Замена датчика кислорода на приоре

Как работает

Работа лямбда зонда начинается с поворота ключа зажигания и запуском двигателя. В это время бортовым компьютером на него подается напряжение, приводящее в действие внешний и внутренний электроды, а так же электронагреватель.

Внешний электрод определяет объем кислорода в выпускном коллекторе, а внутренний — в наружном воздухе. Датчик выполняет свои функции благодаря разным свойствам металлов, из которых сделаны электроды.

Датчики кислорода Лада Приора начинают функционировать лишь при достижении рабочей температуры — 350–400 °С. До их прогрева электронная система управления регулирует работу двигателя благодаря показаниям других датчиков, которые находятся на элементах двигателя.

Получив необходимые показатели, датчик отправляет соответствующий сигнал в систему управления, которая определяет полноту сгорания горючей смеси.

Если полученные данные отклонены от нормы, бортовой компьютер корректирует работу других систем. Благодаря этому достигается стабильная работа двигателя в разных режимах эксплуатации и при разной степени нагрузки.

Как Проверить Лямбда Зонд На Приоре

Как узнать состояние кислородного датчика в автомобиле Lada Priora

Нативный кислородный датчик (лямбда зонд) Заранее используется для контроля состава топливовоздушной смеси в системе впрыска двигателей инжектора обратного потока. Часто спрашивают, где находятся датчики кислорода? Расположение этого электронного химического устройства верхняя часть автомобильный глушитель, ресивер.

Принцип работы кислородного датчика

Принцип работы кислородного датчика на Приоре заключается в следующем: для корректировки параметров времени прохождения электронных сигналов системы впрыска учитываются данные о составе кислорода (кислорода) в выхлопных газах. Эти данные представляют собой датчик концентрации кислорода Priora, который реагирует с выхлопными газами автомобиля.

Во время этой электрохимической реакции на выходных контактах устройства создается разность потенциалов. Изменение падения напряжения определяет содержание кислорода и качество воздушно-топливной смеси. Изменения происходят в параметрах 0,1 В, что указывает на повышенное содержание кислорода и обедненной смеси до 0,9 В, что означает низкое содержание кислорода и повышенную консистенцию.

Для оптимальной производительности средство передвижения Значение температуры кислородного датчика, цена которого доступна большинству российских автомобилистов, должно быть не менее 300С. По этой причине нагревательный элемент встроен в датчик кислорода на Priore, чтобы динамически нагревать прибор после запуска электростанции.

Записывая напряжение на выходе устройства, контроллер выбирает командный сигнал для коррекции топливовоздушной смеси с компонентами распыления топливной системы. Когда показание обедненной смеси, то есть разности потенциалов, находится на минимальном значении, контроллер указывает обогащение входной согласованности и параметрами обогащенной смеси, то есть при максимальных значениях разности потенциалов, Команда получена для его истощения.

Как и как быстро проверить Лямбда-зонд

Как и как быстро проверить лямбду

—зонд .

Короче стандартный датчик кислорода (лямбда зонд) позволяет оценить концентрацию отработанного кислорода в выхлопной смеси, и на основании этих исследований бортовой компьютер изменяет консистенцию топливовоздушной смеси. Неисправности кислородного датчика приводят к неисправности силовой установки автомобиля. Часто на форумах автолюбителей ставится вопрос о том, какой датчик кислорода установлен на Приоре? Для автомобиля Лада Приор Только датчик BOSCH LS6537 подходит для установки.

в качестве проверить датчик кислорода

Проверяйте датчик кислорода только с помощью осциллографа. Другие устройства могут только косвенно показывать признаки неисправности в Priora, кроме того, основываясь на довольно сложных тестах. В автомобиле признаки неисправности кислородного датчика:

• увеличение расхода топлива;
• снижение динамики двигателя;
• нестабильная скорость холостого хода силовой установки;
• дефекты каталитического нейтрализатора.

Такие дефекты кислородного датчика в основном определяют диапазон дефектов этого электрохимического устройства. Кроме того, ошибка, отображаемая на дисплее компьютера, может быть напрямую связана с дефектами в электрической цепи нагревателя. Из-за того, что кислородный датчик Приора (лямбда-зонд) не получает достаточно тепла, бортовой компьютер будет выдавать неправильные импульсы. Топливная смесь не будет соответствовать требуемой концентрации, что приведет к чрезмерному расходу топлива, нестабильному холостому ходу на холостом ходу, автомобилю, потере динамизма и так далее.

После достижения кислородного датчика (лямбда-зонд). До достижения требуемого значения температуры все признаки неисправности силовой установки устраняются. Максимальный срок службы датчика концентрации кислорода при практическом движении достигает 100–150 тыс. Км, но срок службы капитального ремонта заканчивается на расстоянии 60–80 тыс. Км.

Реакция устройства и, следовательно, его показания направлены на разницу между концентрацией кислорода в выхлопных газах автомобиля и его содержанием в атмосферном воздухе, которая преобразуется в вывод разности потенциалов. Поскольку кислород не полностью сгорает даже в выхлопных газах и присутствует в каталитической камере, другое такое устройство за каталитической камерой используется для правильной оценки.

В первые минуты запуска двигателя бортовой компьютер в среднем корректирует топливно-воздушную смесь. Нагревая датчик концентрации кислорода Priora до рабочей температуры, электронный блок настраивает его в соответствии с общей схемой работы автомобиля.

Ремонт катализатора

• Главная
• Полезное
• …

Сегодня я хочу поговорить о ремонте катализатора. У многих загорается чек, когда он выходит из строя. То есть — ошибка check engine, говорит что выхлоп не в порядке, газы нормально не уходят и нужно смотреть глушитель. Конечно «Сheck» — может гореть не только из-за этой части глушителя, но сегодня я хочу поговорить с вами именно об этом. А точнее можно ли его отремонтировать? Читайте дальше…

Сразу хочу огорчить — как правило он не ремонтируется. Он попросту меняется, но если на наши Российские машины, он стоит соразмерных денег, пример от 2000 до 5000 рублей и заменить его в принципе не дорого. То на иномарку, стоит довольно недешево. Примерно 20 000 — 30 000 рублей. Оно и понятно, что многих жаба душит, отдавать такие деньги и они пытаются как то исправить ситуацию. Стараются — отремонтировать. Но ремонт здесь не уместен, катализатор вещь не разборная и ремонту не подлежит. Поэтому многие идут на некоторую хитрость — почему загорается check engine, когда он вышел из строя? Да потому, что датчик (ламба зонт), который встроен в глушителе, начинает получать меньше кислорода, то есть это устройство не справляется со своими прямыми обязанностями и поэтому «ЧЕК», вам сигнализирует об этом. Но лямба зонт — можно обмануть — сделать «обманку», которая просто вворачивается в глушитель. У нее уже достаточный уровень кислорода и ошибка CHECK гореть не будет! Так как же сделать — обманку? Не смотря на всю сложность очень просто. Нужно изготовить ввертыш длиной 5 — 6 см, и вкрутить перед датчиком, а после уже в этот ввертыш, в крутить сам датчик кислорода (лямба зонт). Думаю схема понятна. Мы убираем датчик подальше, от выхлопных газов, а соответственно, он будет получать меньше неочищенных газов и будет думать что все в порядке. Полазив на форумах, я нашел такую обманку на FORD. Вот чертеж, кстати можете пользоваться. По моему, она для FORD FOCUS.

После установки этой обманки — можно сбрасывать ошибку «ЧЕК», и все. Ошибка больше не проявится. В итоге мы получаем восстановление характеристик по динамики и расходу. А также не нужно тратиться на дорогую замену катализатора. Однако таким образом мы попросту обманули датчик, но через некоторое время вам все-равно нужно будет менять катализатор. Ведь есть и обратная сторона — машина потеряла мощность, выхлоп идет не правильно, также увеличиться и расход топлива.

Конечно на короткое время — хватит. Да и продать автомобиль тоже можно, хотя это немного нечестно

Думаю кому то помог. Читайте наш АВТОБЛОГ.

Способы диагностики кислородного датчика

Специалисты советуют проверять корректность работы лямбда-зонда каждые 10000 км пробега, даже если проблем в работе устройства не наблюдается.

Диагностику начинают с проверки надёжности соединения клеммы с датчиком и на наличие механических повреждений. Далее выкручивают лямбда-зонд из коллектора и осматривают защитный кожух. Небольшие отложения очищают.

Если в ходе визуального осмотра на защитной трубке датчика кислорода были выявлены следы сажи, сильные белые, серые или блестящие отложения, то лямбда-зонд следует заменить

Как проверить лямбда-зонд мультиметром (тестером)

Проверка датчика на работоспособность проводится по следующим параметрам:

• Напряжение в нагревательной цепи;
• «Опорное» напряжение;
• Состояние нагревателя;
• Сигнал датчика.

Схема подключения к лямбда-зонду в зависимости от его типа

Наличие напряжения в цепи подогрева определяют мультиметром или вольтметром в следующей последовательности:

1. Не снимая разъём с датчика, включают зажигание.
2. Щупы присоединяют к цепи подогрева.
3. Показания на приборе должны совпадать с напряжением на аккумуляторе — 12В.

«+» идёт на датчик от аккумулятора через предохранитель. При его отсутствии прозванивают эту цепь.

«—» поступает от блока управления. Если он не обнаружен, проверяют клеммы цепи «лямбда-зонд — ЭБУ».

Замеры опорного напряжения проводятся теми же аппаратами. Последовательность действий:

1. Включают зажигание.
2. Замеряют напряжение между сигнальным проводом и массой.
3. Прибор должен показать 0,45 В.

Для проверки нагревателя мультиметр выставляют в режим омметра. Этапы диагностики:

1. Снимают разъём с устройства.
2. Замеряют сопротивление между контактами нагревателя.
3. Показания на разных кислородниках различные, но не должны выходить за пределы 2-10 Ом.

Вольтметр или мультиметр используются для проверки сигнала датчика. Для этого:

1. Заводят двигатель.
2. Прогревают его до рабочей температуры.
3. Щупы прибора соединяют с сигнальным проводом и проводом массы.
4. Обороты мотора увеличивают до 3000 об/мин.
5. Следят за замерами напряжения. Должны наблюдаться скачки в диапазоне от 0,1 В до 0,9 В.

Если хотя бы при одной из проверок показатели разнятся от нормы, датчик неисправен и нуждается в замене.

Видео: проверка лямбда-зонда тестером

Проверка осциллографом

Главным преимуществом данной диагностики лямбда-зонда перед проверкой вольтметром и мультиметром является фиксация времени между однотипными изменениями выходного напряжения. Оно не должно превышать 120 мс.

1. Щуп прибора подключают к сигнальному проводу.
2. Мотор прогревают до рабочей температуры.
3. Обороты двигателя повышают до 2000-2600 об/мин.
4. По показаниям осциллографа определяют работоспособность кислородного датчика.

Диагностика осциллографом даёт наиболее полную картину работы лямбда-зонда

Превышение временного показателя или пересечение пределов напряжения нижнего 0,1 В и верхнего 0,9 В говорит о неисправном кислородном датчике.

Видео: диагностика датчика кислорода осциллографом

Другие способы проверки

Если в автомобиле есть бортовая система, то по сигналу «CHECK ENGINE», выдающему определённую ошибку, можно диагностировать состояние лямбда-зонда.

Перечень ошибок лямбда-зонда

Чтобы лямбда-зонд работал долго и эффективно, необходимо заправлять автомобиль только качественным топливом. Плановая и своевременная диагностика датчика кислорода поможет вовремя обнаружить его неисправность. Эта мера способна продлить срок эксплуатации не только самого датчика, но и катализатора.

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Проверка датчиков

Перед тем, как проверить лямбда зонд, необходимо ознакомиться конструкцией двигателя и устройством лямбда зондов.

Визуальная

Включает в себя осмотр видимых элементов конструкции (электрической проводки, разъема подключения и корпуса самого датчика) на предмет механических повреждений, нарушения целостности или скопления сажи.

Подробная

С помощью вольтметра возможна проверка электрической проводки, разъема, датчика, а так же электронного блока управления.

Проверка лямбда зонда:

• прогрев и остановка двигателя;
• подключение вольтметра к контактам датчика;
• запуск двигателя и однократное доведение стрелки тахометра до отметки 2500 оборотов в минуту;
• отключение шланги регулятора давления топлива;
• проверка показателей вольтметра. Если оно равно или меньше 0.8 В — лямбда зонд неисправен.

Если напряжение, подаваемое на датчик, не равно 0.45 В, необходима подробная диагностика блока управления, который находится под приборной панелью в салоне автомобиля.

Компьютерная диагностика:

• подключение диагностического компьютера к разъему бортового компьютера;
• сканирование журнала бортового компьютера на предмет ошибок;
• отслеживание технических показателей двигателя при работе в разных режимах (применяется не всегда). Позволяет определить эффективность кислородного датчика;
• расшифровка выявленных кодов ошибок.

Как определить неисправность датчика кислорода

Прежде чем ремонтировать или менять в Приоре неисправный датчик кислорода, следует определиться с видом неисправности:

1. Если бортовой журнал показывает код Р0030 или Р0032, оставляет желать лучшего нагреватель.
2. Возможно, все дело в цепи нагревающей детали или самого датчика.

Добро пожаловать! Датчик кислорода – он же лямбда зонд в народе, как его только не называют, но всё же единственное у него настоящее название, это Датчик концентрации кислорода, на приоре всего два этих датчик, в отличие от автомобилей ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, и т.д. (На них по одному датчику), но тоже не на всех, вот к примеру если брать автомобиль ВАЗ 2114 с 1.6 двигателем, то там тоже присутствует два кислородных датчика, на ВАЗ 2110 с шестнадцати клапанным двигателем тоже два и на приоре как вы уже успели заметить тоже два, один из них идёт как диагностический и определяет сгоревшую смесь и подаёт эти показания на контроллер (Это ЭБУ, его ещё мозги называют) а другой идёт как регулирующий и он уже от и до регулирует смесь у автомобиля, стоят эти датчики по разному, то есть диагностический стоит после катализатора, а регулирующий до него, более подробно вы с этим со всем подробно в статье ознакомитесь.

Примечание! Замена обоих датчиков производиться при наличие: Гаечных ключей и перчаток, из гаечных ключей вам именно нужно будет запастись ключом «на 22» которым вы и будете отворачивать датчик!

Где находятся датчики кислорода? На выпускном коллекторе их местонахождение, они в него вкручены, если быть более точнее, то в коллекторе присутствует два отверстия с резьбой, одной до катализатора, второе после него, так вот в первое отверстие которое идёт до катализатора ввёрнут регулирующий кислородный датчик (Указан синей стрелкой), он кстати в основном всегда и выходит из строя, а в другое отверстие которое идёт после катализатора ввёрнут диагностический датчик и для наглядности на фото ниже этот датчик указан красной стрелкой.

Когда нужно менять датчики кислорода? Начнём с диагностического, он нужен лишь для того чтобы контроллер понимал в каком состоянии находиться коллектор при условии что регулирующий датчик будет исправен, попробуем объяснить простыми словами, к примеру автомобиль работает нормально все датчики исправны но засорён очень сильно катализатор, диагностический датчик это понимает потому что он стоит за ним и определяет богатая ли смесь после катализатора вылетает или же бедная, тем самым если он определит что, что то с катализатором не так, то в таком случае лампа «Check Engine» загорится, второй же датчик, регулирующий, уже смесь регулирует и при выходе его из строя, концентрация выхлопных газов повышается (Всё это из-за того что смесь богатиться, простыми словами из глушителя будет более чёрный дым выходить чем это было ранее и расход увеличится), ухудшается приёмистость и холостой ход становится неровный, лампа «Check Engine» в этом случае может как загореться, так и не гореть вовсе (Она загорится только если датчик полностью умрёт, если же он будет на грани умирания и уже неверные показания будет давать, то данная лампа не загорится).

Примечание! Данный датчик выходит из строя и загрязняется от неправильно настроенной смеси, а не правильно настроена она может из-за некачественного бензина, из-за неправильно выставлено зажигания и т.д., в общём со временем датчик из-за этого загрязняется и плохо подавать сигнал начинает, поэтому если вы его проверили на работоспособность (Как это сделать мы ниже описали) и вольтметр показал что датчик не работает и он загрязнён у вас сильно при этом, тогда его можно попробовать прочистить, делается это с помощью ортофосфорной кислоты (Она просто единственная кто его берёт), а именно она выливается в стакан (Вся) и в ней замачивается датчик (Минут 15-20), после чего он вынимается и моется в воде (На контакты разъёма не попадите водой в этом случае), далее сушится и устанавливается на автомобиль (Если вы видите что датчик за 15-20 минут не очистился, то можете его ещё раз положите в кислоту и подождать ещё некоторое время), после проделанной операции есть вероятность что вы его вернёте к жизни, только если он будет отлично работать то вообще не рекомендуем так делать, потому что есть вероятность что он умереть может после такой процедуры.

Причины неисправности датчика кислорода

Специалисты называют целый ряд причин, почему устройство в Ладе Приора может выйти из строя:

1. Если в состав бензина входит этил с соединениями свинца, УДК становится неисправным «за 4 бака».
2. Нельзя применять силиконовые герметики, они тоже приводят к сбоям в работе датчика кислорода. Однако не путайте со сборкой, предполагающей использование герметиков при отсутствии соприкосновения с системами питания, выпуска, вентиляционных приспособлений – в этом случае никакого вреда не будет.
3. Избегайте попадания на контакты панели и керамический изолятор влаги и смазочных веществ.
4. Не допускайте механических повреждений корпуса, проводов, колодки и контактов.

Ваз 2114 признаки неисправности лямбда зонда

AutoFlit.ru

Восстановление лямбда-зонда

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ 2114. Список и комментарии от СТО

• Двигатель начинает подтраивать. Это говорить что ДД не подает сигналы в систему управления, и она не подстраивает опережение зажигания;
• Динамика заметно ухудшается, машина начинает тупить при разгоне;
• Разгон становится замедленным, движок ревет, а авто набирает скорость медленно;
• «Check Engine» загорается, когда трогаешься, когда катишься под горку и когда разгоняешься. Причем если «Чек» горит только при включении зажигания, и секунд через 6 гаснет – это нормально: «мозги» тестируют все узлы машины.

• Код 0325 показывает, что в наличии обрыв провода питания. Наиболее распространенная версия произошедшего – окисление контактов, сама проводка рвется крайне редко. Зачистка клемм в большинстве случаев устраняет неприятности. Однако если после обработки ошибка не исчезла, нужно проверять ремень ГРМ: значит, перескочил на несколько зубьев. После выставления его по меткам проблема исчезает;
• 0328 в большинстве случаев сигнализирует о неисправностях высоковольтных проводов, однако в ряде случаев может опять же сообщать о перескоке ремня;
• 0326 и 0327 говорят о низком сигнале, поступающем с датчика детонации. Здесь возможны 2 варианта: либо разболталась затяжка ДД, либо опять-таки окислились контакты.

• Отключаем зажигание и лезем под капот;
• Если стоит 2-хконтактный датчик детонации, гайка скручивается ключом на 13, если 1-контактный, берется инструмент на 22;
• Мультиметр (или вольтметр) настраивается на режим работы с максимумом в 200 Мв;
• Электроды аппарата подсоединяются к клеммам ДД. Официально считается, что показателя вольтметра (дескать, напряжение есть) достаточно. Однако опытные водители так не считают: датчик должен реагировать на удары, вызванные детонацией. Поэтому проводятся дополнительные исследования: ручкой отвертки легонько обстукивается датчик; во время ударов показатели измерителя должны меняться. Если они остаются постоянными – ДД требует замены.

AutoFlit.ru

AutoFlit.ru

Типы лямбда-зондов

Сейчас на рынке автомобильной аппаратуры все чаще можно встретить только 2 вариации прибора:

1. Зонд на основе двухканального типа компоновки. Данный тип датчика в основном использовался в машинах 80-го года, а также применяется на современных автомобилях эконом-класса.
2. Лямбда-датчик широкополосного типа. Данный тип зонда стандартно используется в 70% машин среднего и высшего класса. Данный тип датчика не только с точностью определяет любые отклонения показателей от нормы между элементами, но и своевременно сообщает об этом системе для мгновенной стабилизации положения.

Все образцы современных лямбда-зондов монтируются в специальном выпускном коллекторе, где проходит непосредственно соединение шлангов и патрубков. Такое расположение датчика позволяет получить максимальную производительность и точность этого прибора.

Главная задача любого лямбда-зонда – существенно повысить рабочие ресурсы автомобиля за счет снижения расхода топлива и повышения стабильности по удержанию оборотов во время холостого хода. В итоге этот датчик дает не конкретные значения параметров топливной смеси, а реагирует только при дестабилизации полученных значений. После обнаружения несоответствия заданным параметрам датчик передает информацию центральному блоку, который и исправляет соотношение топлива с воздухом.

Совет: если вами была произведена замена топливного фильтра на Приоре или другом автомобиле, обязательно проверьте правильность работы зонда. При замене этой запчасти правильность работы прибора может быть нарушена.

Принцип работы датчика кислорода

Для оценки состава выхлопных газов элемент подвергается нагреванию. Для этого в нем находится специальный элемент, который работает за счет подведения к системе управления авто. В более простых моделях лямбда зонда использовался принцип самостоятельного прогрева при проходе отработанных газов. Но такой тип работы является не самым эффективным.

Замена элемента производится через каждые 70-90 тыс. км пробега. Изначально производители заявляют о нормальной работоспособности элемента на целых 100-150 км. Но это не совсем так: проходящие газы оставляют на поверхности датчика мельчайшие частицы, вследствие чего на нем образуется нагар.

Это может приводить к сбою в проведении оценки и тем самым к некорректному функционированию и элемента, и двигателя. И поскольку, для Приора цена датчик кислорода средняя или высокая, то и его замена потребует некоторых вложений.

Инструкция по ремонту и замене датчика

Своими руками можно заменить либо восстановить контроллер.

Как демонтировать датчик

Снятие устройства, независимо от модели машины, выполняется так:

Прогрейте поверхность детали примерно до 60 градусов. Для этого можно воспользоваться обычной зажигалкой либо горелкой

Прогрев позволит легче удалить устройство из посадочного места.
Отсоедините провода, подключенные к детали.
Осторожно открутите кислородный датчик. Пользоваться спецсредствами для демонтажа не рекомендуется.
Извлеките защитный колпачок.

Диман Степаненко рассказал о самостоятельном демонтаже лямбда-зонда.

Очистка и отмачивание

Есть два вариант восстановления кислородного датчика:

• первый — с использованием ортофосфорной кислоты;
• второй — с ортофосфорной кислотой и горелкой.

Нужно учесть, что ортофосфорная кислота или другое аналогичное средство относится к категории опасных веществ

При работе с веществом важно помнить о правилах безопасности. Нельзя допустить попадание кислоты на слизистые оболочки либо внутрь организма

Первый способ

Этот способ нельзя назвать ускоренным, поскольку потребителю надо получить полный или хотя бы частичный доступ к керамической поверхности устройства. Эта составляющая спрятана за защитным колпачком, выполненным из металла, демонтировать его непросто. Для снятия нельзя использовать ножовку, поскольку она повредит рабочую поверхность. Демонтаж выполняется с помощью токарного станка — у основания датчика кислорода надо с помощью резца отрезать защитный колпак. Срезание выполняется рядом с резьбой.

При отсутствии возможности воспользоваться станком допускается использовать напильник. Полностью удалить колпачок этим инструментом не выйдет, то на нем можно сделать небольшие окошки размером около 5 мм. Для очистки используется примерно 100 мл ортофосфорной кислоты. При ее отсутствии можно использовать преобразователь ржавчины.

1. Налейте жидкость в стеклянную емкость. Можно использовать банки, рюмки и т. д.
2. Опустите в емкость сердечник кислородного датчика. Полностью контроллер опускать в жидкость нельзя. Подождите около двадцати минут.
3. Извлеките датчик из емкости, выполните промывку его основания водой из-под крана. Ждите, пока устройство полностью высохнет.
4. Если с первого раза удалить темный налет на сердечнике не получилось, повторите процедуру. Надо добиться того, чтобы элемент опять стал металлического цвета.
5. Если после нескольких попыток выполнить качественную очистку не получилось, то для усиления воздействия средства можно использовать кисть. Ею смачивается и обрабатывается основание устройства. В результате налет должен удалиться. Если защитный колпачок был демонтирован, то кисточка не понадобится. Вместо нее лучше использовать зубную щетку.
6. После того как очистка была полностью завершена, датчик промывается. Если колпачок был демонтирован, то после восстановления его надо установить на место. Для этого применяется аргонная сварка.

При использовании этого способа учтите:

1. Если устройство сильно загрязнено, то двадцати минут для его восстановления будет недостаточно. При критических засорениях процедуру отмачивания можно увеличить до трех часов. В некоторых ситуациях для очистки может потребоваться целая ночь, не меньше восьми часов.
2. После чистки надо проверить, насколько эффективно была выполнена процедура. Для диагностики потребуется определенное время, чтобы автовладелец понял, как ведет себя машина и сколько «кушает» топлива. Если на приборке остался гореть индикатор неисправности, то отремонтировать контроллер не получилось.
3. Если машина оборудована датчиком, защитный колпак которого оснащен двойной оболочкой, то сделать в нем отверстие напильником не выйдет. Чтобы решить проблему, необходимо выполнить замачивание устройства в кислоте или другом средстве с самим колпачком.

Выводы

Признаков неисправности датчика кислорода на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 мало и для того, чтобы полностью убедиться в том, что не работает датчик кислорожа, необходимо подключиться к ЭБУ и посмотреть ошибки. Метод устранения неисправности один – замена датчика. Сделать это можно самостоятельно, поскольку в процессе ничего сложного нет.

Статья чужая на заметку для себя и может еще кому пригодиться

При всей своей миниатюрности и даже незаметности кислородный датчик, или как его иначе называют лямбда-зонд,играет значительную роль для правильной регулировки соотношения воздуха и топлива в камерах сгоранияавтомобильных двигателей любой конструкции. Иначе говоря, по информации именно от этого датчика происходиткоррекция топливной смеси с целью достижения максимальной эффективности силового агрегата при минимальнойвыработке бензина (солярного топлива).Несмотря на достаточную надежность лямбда-датчиков существуют факторы способные привести к досрочномувыходу их из строя или, как минимум, к значительному увеличению погрешности их показаний. Как правило, кнарушению нормальной их работы приводит:

• Очистка корпуса датчика химически активными средствами;• Попадание на датчик технических составов, например антифриза или тормозной жидкости;• Повышенное содержание в топливе соединений свинца;• Значительный перегрев элементов датчика вследствие использования топливной смеси низкого качества, либозасорения топливного фильтра.

Кроме всего прочего, о неисправности датчика кислорода могут свидетельствовать некоторые внешние признаки,связанные с ненормальным поведением автомобиля, а именно:

• Необычное увеличение расхода топлива;• Рывки автомобиля даже при «прогретом» двигателе;• Явные нарушения в работе катализатора;• Ухудшения показателей токсичности выхлопных газов.

Разумеется, свое негативное влияние оказывают и общие условия эксплуатации, способные привести ктривиальному повреждению, как самого датчика кислорода, так и подведенной к нему электрической проводки.Исходя из вышесказанного, в случае подозрений на ненормальную работу датчика кислорода, прежде всего, следуетоценить его внешнее состояние. В случае, если датчик в значительной мере покрыт сажей или просто слоем грязинепонятного происхождения, самое правильное действие — заменить его.

Если же, по внешнему виду, к лямбда-датчику претензий нет, однако проверка его все же желательна, тонеобходимо отключить его от штатной колодки и подключить к вольтметру с достаточно высоким классом точности(схема датчика приведена ниже).

Наличие такого прибора позволяет проверить исправность датчика в динамике работы двигателя. Технологиядостаточно проста : при крейсерском режиме около 2500 оборотов в минуту и вынутой вакуумной трубкеисправный датчик выдает около 0,9 В (ниже 0,3 В — датчик неисправен).

В случае обедненной смеси, которую можно сымитировать принудительном подсосом воздуха, датчик кислородадолжен выдавать не более 0,2В. В промежуточном положении работы двигателя, а именно около 1500 оборотов вминуту, лямбда-датчик должен выдавать напряжение в пределах 0,5В.Если все же принято решение на снятие датчика кислорода, то имеет смысл придерживаться следующихрекомендаций:

1. Демонтировать датчик лучше ••на горячую» — меньше шансов сорвать резьбу;2. Разъем нового датчика лучше поднять повыше, тем самым снижая риск попадания грязи и влаги;3. Даже при наличии специальной смазки лишний слой графитки не помешает.