Как на ваз 2107 натянуть цепь вместо ремня грм? (видео)

Признаки и причины неисправности цепного привода

Цепная передача ГРМ, в отличие от ременной, расположена внутри мотора и, чтобы оценить в каком состоянии находятся элементы, потребуется частичная разборка силового агрегата. Существуют определённые признаки, которые свидетельствуют о том, что с цепным приводом не всё в порядке и требуется его натяжка либо замена.

Гремит цепь

Неполадки с цепью могут проявляться следующим образом:

• гремит на холодную;
• стучит на горячую;
• присутствует посторонний шум при нагрузке;
• постоянный металлический звук.

Из-за повреждения или поломки элементов привода ГРМ, цепь может греметь

Основными причинами, которые приводят к выходу из строя комплектующих частей ГРМ, являются:

• несвоевременная замена масла в двигателе либо использование не той марки, которая рекомендуется заводом-изготовителем;
• применение запчастей низкого качества (неоригинальных);
• малый уровень масла в двигателе или слабое давление;
• несвоевременное техническое обслуживание;
• неправильная эксплуатация;
• некачественный ремонт.

Одной из вероятных причин того, что цепь начинает греметь, является её растяжение и неисправность натяжителя. В результате этого цепной привод не удаётся натянуть должным образом, в моторе появляется равномерный шум, схожий с работой дизельного двигателя. В большинстве случаев звук прослушивается при работе на холостых оборотах на непрогретом моторе.

Привод ГРМ, оснащённый цепью, конструктивно расположен внутри двигателя. Чтобы определить состояние деталей этого механизма, необходимо частично разобрать мотор. О том, что с цепью либо элементами привода возникли неполадки, свидетельствуют характерные признаки.

Цепь шумит

Цепь может иметь разные виды шума:

• шум под нагрузкой;
• стук на прогретом двигателе;
• посторонние звуки на холодную;
• постоянный шум с металлическим характером.

Если мотор начал издавать звуки, нехарактерные для его нормальной работы, необходимо как можно раньше выяснить, какие проблемы возникли с цепным приводом, и устранить их. Если этого не сделать, износ элементов газораспределительного привода будет увеличиваться, что может стать причиной дорогостоящего ремонта.

Последовательность работ

Имея все необходимое, можно приступать к работам.

На карбюраторном автомобиле.

Далее разберем, как производится замена цепного привода на ВАЗ-2107, с карбюраторной системой питания.

ВАЗ-2107 устанавливается на ровную площадку или в гараж, и обездвиживается при помощи противооткатных опор и ручника.

Чтобы обеспечить хороший доступ ко всем необходимым элементам, желательно снять радиаторную решетку, слить жидкость и демонтировать сам радиатор.

Можно этого и не делать, но удобство выполнения работ при этом значительно ухудшится. Если имеется защита поддона – ее тоже придется демонтировать.

Затем послабляется и снимается ремень привода генератора. Далее потребуется демонтаж приводного шкива помпы.

Также с двигателя демонтируется клапанная крышка, обеспечивая доступ к звездочке распределительного вала.

Далее производится установка всех регулировочных меток. Для этого нужно проворачивать коленчатый вал, пока не совпадут метки на звездочке распредвала с отливом на головке.

При этом метка на шкиве коленвала должна совпасть с нижней из трех нанесенных меток на крышке привода. Нужная метка является самой длинной.

После этого специальным ключом отворачивается гайка крепления шкива коленчатого вала, и этот шкив снимается.

Также отворачивается болт крепления звездочки распредвала, предварительно отогнув лепестки стопорной шайбы этого болта отверткой.

Чтобы легко отвернуть этот болт, коробку передач нужно установить на 4 передачу. Перед снятием звездочки нужно еще раз проверить совпадение меток. Сняв звездочку цепь лучше держать натянутой. Для этого из проволоки делается крючок и цепь им подвешивается.

Далее с двигателя демонтируется натяжитель.

Более подробно об этом читайте здесь.

После этого можно приступать к снятию крышки. Для этого нужно отвернуть три болта крепления поддона к крышке, а также гайки и болты ее крепления в передней части мотора.

Аккуратно поддев ее отверткой, отделяем ее от картера и снимаем, после чего появиться доступ к ко всем звездочкам, которые приводит в движение цепь.

Перед снятием остальных звездочек желательно нанести метки на них и картер, что позволит при сборке не нарушить их положение.

Ключом на 17 отворачивается болт крепления звездочки вала вспомогательных агрегатов, после чего она снимается.

Затем тем же ключом отворачивается болт крепления башмака натяжителя, после чего он извлекается.

Чтобы снять цепь со звездочки коленчатого вала нужно будет открутить ограничительный палец, установленный внизу. После этого появится возможность полного извлечения цепи.

Установка новой цепи и сборка производятся в полной обратной последовательности. При этом нужно внимательно следить за совпадением всех меток.

Особенно это касается звездочки вала вспомогательных агрегатов, если нарушить его положение, после сборки понадобится устанавливать зажигание.

После окончательной сборки нужно будет провести натяжку цепи, а также сверку совпадения всех меток путем проворота коленчатого вала несколько раз, до следующего совпадения меток.

Особенности замены на инжекторном двигателе.

Это описана последовательность замены на карбюраторном авто. Но последние версии ВАЗ-2107 уже шли с инжекторной системой питания.

Однако разницы в последовательности работ по замене на этом двигателе не отличается от карбюраторной за исключением надобности снятия датчика положения коленчатого вала в процессе подготовительных работ.

Как видно, вся сложность работ по замене цепи привода ГРМ на ВАЗ-2107 заключается в надобности снятия многих элементов силовой установки и соблюдения совпадения меток.

И все же данную операцию выполнить самостоятельно вполне возможно, главное быть внимательным.

Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Как натянуть цепь ГРМ ВАЗ-2107

Ролики и оси роликов цепи ГРМ со временем изнашиваются и цепь удлиняется. Кроме того, изнашиваются зубья звездочек и рабочая поверхность башмака натяжителя. Вследствие чегонатяжение цепи ослабляется, изменяются фазы газораспределения и зажигания — работа двигателя ухудшается, повышается его шумность. При значительном растяжении цепь может перескочить, что приводит к загибанию клапанов и поломке двигателя.Основным внешним признаком ослабления цепи является характерный звонкий дребезжащий звук в передней части двигателя, появляющийся при резком увеличении-уменьшении оборотов. При значительном растяжении звук переходит в постоянный глухой брякающий.

Поэтому периодически необходимо восстанавливать натяжение цепи, заводом рекомендовано проводить регулировку каждые 10 тыс. км пробега. Для этого в конструкции двигателя предусмотрен полуавтоматический плунжерный натяжитель.

Натяжение цепи может быть произведено как при снятой клапанной крышке, так и без ее снятия. Первый способ более удобен, так как позволяет визуально оценить степень ослабления и натяжки цепи, проверить износ и целостность деталей ГРМ. Работу лучше совмещать с настройкой зазора в клапанах.Однако, этот способ более трудоемок, поэтому разберем натяжку цепи без снятия клапанной крышки, как изначально рекомендуется заводом-изготовителем.

Для этого нам понадобится:— Головка или гаечный ключ на 13— Ключи на 8, 10— Отвертка с плоским лезвием— Спецключ для проворачивания коленчатого вала (не обязателен)— Динамометрический ключ (не обязателен)

Для начала, снимаем аккумуляторную батарею, открывая доступ к натяжителю.

Ключом “на 13” ослабляем примерно на 0,5-1 оборот колпачковую гайку натяжителя. При этом, плунжер натяжителя должен высвободиться, “выстрелив” с характерным щелчком — часто бывает, что он подклинивает. Если этого не произошло, то можно слегка постучать по гайке, или полностью ее отвернуть и стронуть плунжер с помощью отвертки.

Теперь необходимо провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота и остановить в момент наибольшего сопротивления вращению, не допуская отдачи в обратном направлении. Сделать это можно с помощью спецключа за гайку-храповик шкива коленчатого вала, но его не всегда может быть в наличии, да и подлезть к гайке, особенно на инжекторе, довольно проблематично. Поэтому, предпочтительней в данном случае провернуть коленвал через трансмиссию (ни в коем случае стартером!).Для этого, заранее фиксируем автомобиль за колеса на ровной площадке, поддомкрачиваем заднее колесо, включаем 4-ю прямую передачу, снимаем со стояночного тормоза.

Медленно проворачиваем колесо по ходу движения на 1-1,5 оборота до возникновения наибольшего сопротивления качению.

Затягиваем колпачковую гайку с усилием 5,2 кгс*м. Раздомкрачиваем автомобиль и заводим двигатель, проверяем степень натяжки цепи по издаваемому шуму.Если регулировка не помогла, то повторяем операцию, убедившись в работоспособности натяжителя — его можно снять и проверить. Если и это не помогает, то возможно износ деталей критический и длины натяжителя просто не хватает — необходимо снятие крышки и ревизия деталей, при необходимости замена звезд и цепи ГРМ.Небольшое видео:

Установка нового элемента

Перед установкой нового натяжителя, если он плунжерный, его нужно «зарядить». Под данным понятием скрывается надобность в полной задвижке плунжера в корпус перед монтажом.

Для этого новый элемент зажимается в тисках, но так, чтобы они не повредили корпус.

После чего ключом на 13 послабить колпачковую гайку, при этом плунжер под действием пружины выйдет из корпуса.

Далее натяжитель извлекается из тисков. Затем держа рукой его за крепежные ушки, нужно плунжер упереть в твердую поверхность и надавить на него, чтобы он ушел в корпус.

Удерживая его в таком положении, следует затянуть колпачковую гайку, чтобы зафиксировать плунжер.

После «заряженный» натяжной механизм устанавливается на место и фиксируется двумя гайками.

Чтобы натяжитель сработал и произвел выборку, нужно снова послабить колпачковую гайку, после чего послышится щелчок, указывающий на то, что плунжер вышел и сделал выборку.

О неисправностях натяжительного механизма

Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 представляет собой систему, состоящую из трёх важнейших элементов:

• штуцер натяжительного башмака;
• натяжительный башмак;
• успокоитель цепи ГРМ.

Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 — сложная система, состоящая из нескольких элементов

Все неисправности натяжительного механизма так или иначе связаны с износом или поломкой одного из вышеперечисленных элементов:

• поломка натяжительного штуцера. Она может произойти как из-за механического износа этой детали, так и из-за её коррозии. Какой бы ни была причина, итог один: натяжительный башмак перестаёт выдвигаться и давить на цепь ГРМ. В результате цепь утрачивает стабильность, начинает болтаться и бить по успокоителю, а в особо тяжёлых случаях она слетает с направляющих звёздочек или рвётся. Решение одно: заменить натяжительный штуцер. Ремонту эта деталь не подлежит, так как её корпус не разбирается (а даже если бы корпус и был разборным, найти в продаже запчасти к натяжительному штуцеру не представляется возможным);

• поломка успокоителя цепи ГРМ. Успокоитель ломается или из-за усталостного разрушения металла, или из-за ослабленной цепи ГРМ, удары которой привели к ослаблению крепёжных болтов с последующим обрывом успокоителя. Второй случай наиболее опасен, так как сломанные болты и части успокоителя могут привести к обрыву цепи ГРМ. А это, в свою очередь, приведёт к повреждению клапанов, цилиндров и к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку даже с помощью дорогостоящего капитального ремонта удаётся далеко не всегда. Решение: замена успокоителя. Причина проста: успокоитель — деталь очень ответственная, и восстанавливать её с помощью сварки, к примеру, никто не станет. Условие только одно: новый успокоитель должен быть не китайским, а настоящим вазовским;

• износ натяжительного башмака. На рабочую поверхность натяжительного башмака нанесён толстый слой особого полимерного материала, устойчивого к истиранию. Но даже этот материал со временем трескается и истончается, что приводит к возникновению вибрации при работе цепи ГРМ. Вибрация сопровождается характерными ударами, частота которых увеличивается с повышением оборотов двигателя. Поскольку восстановить повреждённый полимерный слой без специального промышленного оборудования не представляется возможным, выход только один: заменить износившийся натяжительный башмак новым;

• цепь ГРМ не натягивается. Такое наблюдается, если цепь уже натянута до предела, и коленвал просто невозможно повернуть рожковым ключом. Возможен и второй вариант: автовладелец, решивший подтянуть цепь, недостаточно ослабил колпачковую гайку, удерживающую натяжитель, или штуцер натяжителя не разрядился из-за поломки. Решение очевидно: проверить состояния колпачковой гайки и штуцера, и устранить неполадки так, как это указано выше.

Итак, для натяжения провисшей цепи ГРМ не требуется каких-то особых навыков или знаний. Эта задача вполне по силам даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках гаечный ключ. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Для чего осуществляется замена устройства

При продолжительной эксплуатации натяжитель цепи ВАЗ 2107 ослабевает(пружинка теряет свою упругость), что приводит к неправильной работе устройства. Это отражается негативно на работе двигателя, так как постепенно происходит смещение фаз газораспределения, что способствует повышенному разогреву и износу деталей цилиндро-поршневой группы.

Если выполнить натяжку цепи уже не представляется возможным, то возможно пора производить замену самой цепи или одного или обоих башмаков, но возможно, пришел в негодность только натяжитель цепи ВАЗ 2107 и получится обойтись только его заменой, без дорогостоящего ремонта. В материале рассмотрим вопрос о том, как заменить натяжитель цепи на автомобиле ВАЗ 2107, не затрагивая при этом башмак натяжителя.

Что потребуется для проведения работ

Чтобы заменить натяжитель на ВАЗ 2107, потребуется воспользоваться простыми инструментами:

• Рожковые ключи на «10» и на «13».
• Ключ для вращения коленвала.

Убедившись в наличии вышеперечисленных инструментов, можно приступать к проведению работ.

Сколько стоит новое изделие

Для ВАЗ 2107 подходит натяжитель от классических моделей ВАЗ, поэтому можно выбирать любой, который имеется на рынке. Средняя стоимость данного устройства составляет 600-700 рублей. Опытные водители рекомендуют отдать предпочтение устройствам Тольяттинского автомобильного завода, которые поставляются в синей упаковке. На упаковке имеется номер упаковщика, а также специальная наклейка, под которой имеется код. Если этот код отправить на номер, то поступит СМС-сообщение с подтверждением.

Важно знать! Приобретайте товар только в сертифицированных магазинах, чтобы избежать приобретения подделки. Положительные отзывы получает также устройство марки «Пилот»

Он имеет свои плюсы в сравнении со штатным, и при этом считается не обслуживаемым и более надежным. Ниже представлена упаковка АНЦ «Пилот»

Положительные отзывы получает также устройство марки «Пилот». Он имеет свои плюсы в сравнении со штатным, и при этом считается не обслуживаемым и более надежным. Ниже представлена упаковка АНЦ «Пилот».

После того, как натяжитель цепи «Пилот» или штатный приобретены, можно переходить к процедуре замены. Преимуществом «Пилота» является тот факт, что это автоматический натяжитель цепи ВАЗ 2107, который самостоятельно регулирует поддерживает степень натяжения цепи на семерке.

Принцип замены изделия

Чтобы поменять изношенный натяжитель цепи на ВАЗ 2107 на новый, потребуется выполнить следующие действия:

Извлекается аккумулятор с автомобиля, чтобы обеспечить доступ к извлекаемому элементу.
Устройство располагается в правой части передней части мотора. Используя ключ на «10», необходимо вывинтить 2 гайки крепления устройства.
На следующем шаге руками достаем устройство из двигателя.
Берем новый натяжитель, отпускаем ключем на «13» гайку-крышку, затем вжимаем торчащий плунжер в сам натяжитель до упора, и затягиваем эту же гайку. Для удобства проведения этой процедуры можно воспользоваться тисками. Это нужно сделать для облегчения установки устройства в двигатель.
Устройство в заведенном виде можно установить на место, не забывая о прокладке. Прикручиваем изделие с помощью гаек крепления. Осуществляется разряжение устройства, для этого отпускаем гайку-колпачок. Плунжер при этом станет свободным и выстрелит, спровоцировав тем самым плотное прилегание башмака к цепи.
Используя ключ на 36-38 или трубный ключ, необходимо проворачивать коленвал по часовой стрелки на 1,5-2 оборота. В момент, наибольшего сопротивления при вращении останавливаемся

Важно следить за тем, чтобы коленчатый вал оставался в таком положении и ни на миллиметр не сдвинулся против хода, иначе цепь провиснет.
После этого потребуется осуществить плотное закручивание гайки-колпачка на «13». В завершении заводим двигатель и слушаем.

Ремонт натяжителя на автомобилях Лада обычно не проводится, поэтому в случае, когда он перестает осуществлять натяжение, требуется его замена. Более детально процесс замены рассматриваемого устройства можно посмотреть на видео выше.

Для чего требуется замена натяжителя?

Как явствует из названия, функцией устройства служит натяжение цепи механизма газораспределения. Так как при длительной эксплуатации оно ослабевает, её звенья вытягиваются. В таком случае появляется неустойчивая работа двигателя, Постепенно смещаются фазы газораспределения, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.

При этом в первую очередь производят натяжение цепи, так как для этого не нужны никакие запасные части. Однако если оно оказалось неэффективным или кратковременным, то, скорее всего, натяжитель перестал фиксировать цепь и требуется его замена. Также возможно, требуется замена башмака натяжителя.

Рассмотрим более простой вариант замены натяжителя цепи, при котором не требуется замена башмака. Для замены башмака требуются серьёзные подготовительные работы, такие, как снятие защиты картера, ремня генератора, кожуха вентилятора, шкива коленвала и т. д.

Самостоятельно производим натяжку цепи ГРМ на ВАЗ 2107

Когда необходима натяжка?

Механизм газораспределения на ВАЗ 2107 инжектор состоит из следующих элементов:

• шестерен промежуточного и коленчатого вала;
• распределительного и промежуточного валов;
• рокера;
• успокоителя;
• впускного и выпускного клапана;
• натяжителя;
• башмака;
• цепного привода ГРМ.

На фото изображены детали ГРМ.

Благодаря ГРМ осуществляется подача воздушно-топливной смеси и удаление отработанных газов. Его работа осуществляется с помощью цепной передачи или ремня. Они осуществляют передачу крутящего момента от коленвала к распредвалу.

Во время эксплуатации цепная передача и ремень находятся в постоянном напряжении, поэтому спустя время цепь постепенно вытягивается — увеличивается ее шаг. В этом случае двигатель начинает нестабильно работать на холостом ходу, начинают плавать обороты, мотор может глохнуть.

Если появились металлические звуки при повышении или понижении оборотов, это верный признак растяжения цепной передачи или износа успокоителя. Для устранения этих звуков нужно натянуть цепь или заменить успокоитель. Натяжение цепного привода также следует выполнять после замены каких-либо деталей ГРМ, в том числе успокоителя и башмака.

Регулировка цепной передачи на ВАЗ 2107 инжектор осуществляется с помощью натяжителя, который может быть механическим, автоматическим или гидронатяжителем. Для установки гидронатяжителя на ВАЗ 2107 нужно переделывать ГРМ. Вместо штатного часто устанавливается автоматический натяжитель, он более надежный.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ по натяжке цепи авто нужно установить в удобное положение. Поставить ручку КПП в нейтральное положение, зафиксировать колеса, чтобы автомобиль не покатился во время процедуры.

Инструменты

Для проведения работ необходим следующий инструментарий:

• набор торцевых ключей;
• набор головок;
• пассатижи;
• отвертка;
• молоток.

Перед началом работы следует сделать визуальный осмотр цепного привода. Если найдены механические повреждения натяжного ролика, башмака, успокоителя, звездочек или цепи, дефектные детали необходимо заменить.

Этапы

Последовательность работ при натяжении цепи как в двигателе с инжектором, так и с карбюратором состоит из следующих этапов:

1. Для доступа к цепи ГРМ необходимо демонтировать защитную крышку, открутив крепежные болты, которые ее удерживают.

Далее нужно ослабить кулачковую гайку натяжителя цепного привода ГРМ. При этом башмак должен переместиться и натянуть цепь. Если он не переместился, то мог заесть плунжер в цинковом замке. Чтобы освободить плунжер, нужно несколько раз легко ударить по гайке молотком.
Затем следует проворачивать коленчатый вал до храповика по часовой стрелке. При этом необходимо правильно выставить метки. Проверяем совпадение меток

Если они не будут правильно выставлены, собьется фаза газораспределения. Как только нужно будет прилагать много усилий, необходимо остановиться и удерживать ключом вал от проворачивания. Именно в этом положении натяжка будет достаточной.

Удерживая коленчатый вал от проворачивания, затягиваем колпачковую гайку натяжного механизма.
Далее прикручиваем обратно крышку защитную.
После окончания работ заводим двигатель и проверяем на работоспособность. При исправной работе мотора не должно быть слышно никаких посторонних звуков.

Иногда натяжку выполнить невозможно, из-за того, что цепь со временем растягивается, а длины плунжера уже не хватает, чтобы выполнить регулировку. Если менять изделие не планируется, то можно для временной езды нарастить шток натяжителя, например, путем насаживания на конец штока втулки, с помощью которой крепится воздушный фильтр. Но все равно изношенное изделие необходимо заменить в ближайшее время.

Если возникли шумы в двигателе, где установлен автоматический натяжитель, то регулировку не делают, а выполняют замену деталей ГРМ. За состоянием механизма газораспределения нужно следить постоянно, выполняя вовремя замену ремня и натяжку цепи

Важно, проверить натяжение цепи перед регулировкой клапанов

Регулировка натяжения цепи

Следите за тем, какое усилие прилагаете к рычагу. Когда почувствуете, что нужно прилагать много сил, остановитесь, и держите ключ, дабы он не провернулся. Именно в этом положении цепь находится в натяжении, поэтому ее нужно зафиксировать. Когда шток натяжителя крепко прижмет цепь, необходимо затянуть гайку. Вот и все, работа окончена. Вот как натягивать цепь на ВАЗ-2107, процедура элементарная.

Необходимость в подтяжке цепи может понадобиться при разных ситуациях:

• ремонт мотора;
• замена цепного привода;
• растяжение цепи.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• ключи на 13 и 38 мм;
• плоская отвёртка;
• плоскогубцы.

Натяжение цепи состоит из нескольких шагов:

1. Машину устанавливаем на ровную поверхность, включаем нейтраль, подставив под колёса упоры.
2. Отворачиваем фиксатор натяжителя цепи, при этом будет слышен характерный щелчок.
3. Ключом на 38 мм вращаем коленвал, совершая несколько оборотов.
4. Вращение прекращаем при максимальном усилии и затягиваем гайку натяжителя.

Вообще регулировка цепи ВАЗ 2107 проводится в следующих случаях:

1. Когда появляется шум в ГРМ;
2. После проведения любого ремонта, связанного со снятием деталей ГРМ;
3. После установки новой цепи через 1000 км пробега.

Для регулировки потребуются инструменты в минимальном количестве, и вообще можно обойтись только храповичным ключом на 38 и торцевым ключом на 13. Поступаем следующим образом:

1. Глушим двигатель;
2. Ключом на 13 ослабляем колпачковую гайку натяжителя;
3. Ключом храповика на 38 проворачиваем коленвал по ходу его движения (по часовой стрелке) до момента, когда он не начнет вращаться несколько туже;
4. Закручиваем колпачковую гайку, запускаем двигатель. Шум цепи должен исчезнуть.

Но так как натянуть цепь на ВАЗ 2107 этим методом не всегда удается, проще для регулировки снять клапанную крышку. Дело в том, что трудно поймать при проворачивании коленвала тот момент, когда натяжитель  сработает на разжимание. А при снятой крышке натяжку цепного механизма хорошо видно.

Натяжка цепи на ВАЗ 2107 (инжектор)?  производится точно так же, как и на карбюраторном двигателе. А вот автоматический натяжитель перезаряжать не нужно, но если с ним цепь зашумела, то уже необходима замена деталей ГРМ.

Натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107 удается не всегда из-за того, что она со временем вытягивается, и длины плунжера натяжителя не хватает для регулировки. Если цепь менять пока не планируется, а ездить нужно, то можно на время нарастить шток натяжительного устройства – на конец его штока часто автовладельцы насаживают втулку от крепления корпуса воздушного фильтра. Но все равно эксплуатировать двигатель долго так будет нельзя, изношенные детали ГРМ необходимо заменить.

Назначение и устройство успокоителя цепи ГРМ ВАЗ 2107

Успокоитель гасит рывки и колебания цепи ГРМ, возникающие, как правило, в момент запуска двигателя. Увеличение амплитуды колебаний цепи может привести к её срыву с направляющих шестерён коленвала и вала ГРМ. Более того, цепь может оборваться в самый неподходящий момент.

Выход из строя успокоителя может привести к обрыву цепи ГРМ в момент запуска двигателя

Обычно обрыв цепи ГРМ происходит в момент, когда коленвал начинает вращаться с максимальной скоростью. Это происходит мгновенно. Поэтому водитель физически не в состоянии оперативно среагировать на возникшую ситуацию и заглушить мотор. Обрыв цепи ГРМ приводит к серьёзным повреждениям двигателя. Прежде всего выходят из строя клапаны — как впускные, так и выпускные.

Погнутые после обрыва цепи клапаны ВАЗ 2107 восстановлению не подлежат

Затем выходят из строя цилиндры. После всего этого восстановить двигатель практически невозможно. Автовладельцы в таких ситуациях обычно продают машину на запчасти. Поэтому успокоитель цепи ГРМ — важнейшая деталь, работоспособность которой необходимо постоянно контролировать.

Устройство успокоителя цепи ГРМ ВАЗ 2107

Успокоитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 представляет собой обычную пластину из высококачественной углеродистой стали с двумя крепёжными отверстиями.

Успокоитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 изготовлен из качественной углеродистой стали

Вторым элементом системы успокоения цепи ГРМ является башмак гидравлического натяжителя цепи. Он расположен под крышкой ГРМ рядом с успокоителем. Поверхность башмака, соприкасающаяся с цепью, покрыта прочным полимерным материалом.

Башмак натяжителя — второй элемент системы успокоения цепи, без которого работа успокоителя невозможна

Для обеспечения доступа к успокоителю цепи необходимо:

• открутить крышку ГРМ;
• слегка ослабить натяжительный ролик цепи.

Без этого снять успокоитель не удастся.

Принцип действия успокоителя цепи ГРМ ВАЗ 2107

При запуске двигателя ВАЗ 2107 вал ГРМ и коленвал начинают вращаться. Это далеко не всегда происходит синхронно. Дело в том, что на этих валах есть зубчатые звёздочки, которые соединяются цепью ГРМ. Эта цепь с течением времени может износиться и провиснуть. Помимо этого, иногда ломаются зубцы на направляющих звёздочках, и провисание цепи увеличивается. В результате при запуске двигателя вал ГРМ начинает вращаться только после того, как коленчатый вал уже провернулся на треть оборота. Из-за такой рассинхронизации цепь ГРМ начинает провисать ещё больше и может слететь со своих звёздочек. Чтобы этого не произошло, начинает работать система успокоения цепи, состоящая из башмака натяжителя и собственно успокоителя.

Основными элементами системы успокоения цепи являются успокоитель и башмак натяжителя, которые работают в паре

Башмак натяжителя подключён к маслопроводу, на штуцере которого установлен датчик давления масла. Когда цепь ГРМ начинает провисать слишком сильно, этот датчик фиксирует резкое падение давления смазки. В маслопровод закачивается дополнительная порция масла, под давлением которой натяжительный башмак выдвигается из своего штуцера и резко надавливает на провисшую цепь ГРМ, не позволяя ей слететь со звёздочек. Так как башмак давит очень резко и сильно, цепь под его воздействием начинает сильно колебаться, причём колебания возникают не под башмаком, а на противоположной стороне цепи. Для гашения этих колебаний и предназначен успокоитель цепи.

Успокоитель представляет собой всего лишь прочную металлическую пластину, по которой цепь ГРМ бьёт в момент срабатывания натяжительного башмака. В нём отсутствуют подвижные части. Однако без успокоителя зубцы направляющих звёздочек и звенья цепи ГРМ будут изнашиваться гораздо быстрее, что, в свою очередь, может привести к серьёзной поломке двигателя.