Регулировка сцепления на ваз 2106: как подтянуть своими руками, 10 фото и 3 видео

Содержание:

Материалы и инструменты
Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)
- Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112
Диагностика сцепления
Регулируем сцепление ВАЗ 2107
Порядок действий при прокачивании сцепления
Что требуется для прокачки сцепления
Материалы и инструменты
Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107
Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ , разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

УАЗ Патриот;
ВАЗ 2106;
Шевроле Лачетти;
Шевроле Нива;
Газель;
КАМАЗ;
Део Нексия;
Рено Логан;
Ауди 80;
Шкода Октавия;
Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
стандартный автомобильный набор инструментов ;
шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
газовый упор или его аналог;
пара рук;
пара ног;
чистая ветошь;
немного свободного времени;
хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Если же все хорошо, можете отталкиваться от инструкции и видео рекомендаций, самостоятельно прокачивая сцепление. Делается это следующим образом:

Бак главного цилиндра тщательно очищается, чтобы при заливке жидкости туда не попала грязь;
Тормозная жидкость (ТЖ) заливается так, чтобы до верхнего края бака еще осталось около 2 см пустого пространства;
На верхней части ПГУ (пневмогидроусилитель) находится перепускной клапан. С его снимается резиновый колпак и надевается подходящий шланг, который вы заранее подготовили;
В пустую тару наливается 200 мл ТЖ и опускается второй конец резинового шланга;
Перепускной клапан нужно провернуть на 1 оборот и выжать педальку сцепления в пол (инструмент или помощник это делает). Выжимается педаль постепенно. Параллельно смотрите, чтобы шланг был опущен в ТЖ;
Если в системе есть лишний воздух, вы увидите это по выделяющимся пузырькам в емкости с жидкостью;
Выжимая педаль, смотрите за уровнем ТЖ в бачке. Если он опустился примерно до 3-4 см относительно верхней границы бака, потребуется долить;
Когда ваша педаль выжата до упора, зафиксируйте ее в таком положении. Параллельно затягивается перепускной клапан;
Отпускайте педальку и снова открывайте клапан на 1 оборот. Опять вжимается в пол педаль;
Аналогичные операции повторяйте 3-4 раза, пока воздух в полной мере не выйдет из гидравлической системы;
Завершается процедура тщательным затягиванием клапана, снятием шланга и возвратом колпака на место.

Когда все закончится, проверьте еще раз текущий уровень ТЖ в бачке. Если он низкий, обязательно долейте тормозухи. Она должна находиться в 1,5-2 см от верхней границы бака.

Что ж, если проблема была только в наличии внутри системы воздуха, а вы сумели как следует прокачать сцепление, то все начнет работать, как и раньше.

Всем спасибо! Подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте и оставайтесь с нами!

53,80

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Регулировка сцепления ваз 2110 своими руками видео

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью. После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха. После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Диагностика сцепления

Регулировка зазоров клапанов ваз 2106 и замена сальников своими руками

Итак, прежде чем приступать к починке, посмотрите, возможно, деталь достаточно отрегулировать. Например, частые проблемы возникают со сцеплением, а точнее с выжимным диском. Владельцы грешат первым делом на «корзину», мол, прогорела, когда часто держишь педаль в активном положении в пробках.

На самом деле оказывается вовсе не так, нужно немного подтянуть тросик сцепления и всё наладилось. При этом надобность замены агрегата в целом, просто отпала. Надлежащие условия эксплуатации сцепления обеспечат длительность срока использования не менее 70 – 90 тыс. км.

Зафиксированы факты максимального пробега в 390 000 км., правда, подобное случилось на «знаменитой» тройке, изготовленной в те времена. Некоторые умудряются «убить» корзину и диск за 50 – 60 тыс. пробега.

Регулируем сцепление ВАЗ 2107

Замена троса сцепления ваз 2110: пошаговая инструкция, фото и видео

Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.

Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя. Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0,4-2 мм, значит все сделано правильно.

Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении.

Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться. Если в пределах 4-5 мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход.

Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота

Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя. После этого останется только затянуть контргайку.

Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии.

Проверять его рекомендуют так:

заведите мотор и оставьте его немного поработать на холостых оборотах;
переключитесь на задний ход, выжав сцепление — никаких посторонних звуков не должно исходить из коробки передач при этом;
затем попробуйте переключиться на первую передачу и выехать на ровную трассу;
разгоняйтесь, поочередно переходя на высшие скорости, — все должно работать нормально.

Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т.д. — значит проблема либо в изношенном диске Феродо, либо в самом гидравлическом приводе.

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.
Гаечный ключ (обычно 8 на 10).
Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.
Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.
У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».
Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.. Важно!
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно!
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.
Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью

Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.
Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза

При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.
Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.
В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.
По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.
Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.
После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.

Что требуется для прокачки сцепления

Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:

Новая тормозная жидкость;
Пустая тара для слива тормозной жидкости из системы;
Набор автомобильных инструментов (стандартный);
Резиновый шланг, который подходит по диаметру к сливному штуцеру;
Устройство, позволяющее зафиксировать сцепление, чаще всего используется «газовый упор», но можно применить и другие инструменты.

Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ, разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Фаркоп на Приору: какой купить и как установить своими руками

Рубрика: Фаркопы

УАЗ Патриот;
ВАЗ 2106;
Шевроле Лачетти;
Шевроле Нива;
Газель;
КАМАЗ;
Део Нексия;
Рено Логан;
Ауди 80;
Шкода Октавия;
Рено Дастер и пр.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
стандартный автомобильный набор инструментов;
шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
газовый упор или его аналог;
пара рук;
пара ног;
чистая ветошь;
немного свободного времени;
хорошее настроение.

Выбор за вами.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107

Гидравлический привод муфты сцепления ВАЗ 2107 — оптимальный вариант для автомобилей с задним приводом. Важная роль в системе гидропривода отводится главному цилиндру сцепления (ГЦС).

Назначение ГЦС

ГЦС преобразует силу нажатия на педаль в давление рабочей жидкости (РЖ), которое через трубопроводы с помощью поршня рабочего цилиндра (РЦС) передаётся на шток вилки. Последняя в результате этого поворачивается на шарнирной опоре и перемещает нажимной подшипник, включая или выключая муфту сцепления (МС). Таким образом, ГЦС выполняет две функции:

преобразует нажатие на педаль сцепления в давление РЖ;
передаёт давление на рабочий цилиндр.

Принцип работы ГЦС

Для создания давления в гидравлической системе необходимы:

рабочая среда;
цилиндр с поршнем;
сила, которая заставит поршень двигаться.

В качестве рабочей жидкости в приводе МС ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость (рекомендуется РОСА ДОТ-4), которая практически не сжимается и не оказывает негативного воздействия на резиновые изделия.

Поршень перемещается посредством штока, соединённого с педалью сцепления. Давление в системе создаётся по аналогии с медицинским шприцем за счёт того, что поршень и отверстие, через которое выталкивается РЖ, имеют разные диаметры. Отличается система от шприца тем, что в ГЦС предусмотрен принудительный возврат поршня в первоначальное положение. Кроме этого, учитывается нагрев РЖ и подвижных деталей в процессе работы.

Педаль перемещает толкатель, который, в свою очередь, двигает поршень и создаёт в системе гидропривода давление

Работает ГЦС следующим образом. Рабочая жидкость через отверстие 19 подаётся из бака в рабочую полость 22 перед поршнем. При нажатии на педаль 15 толкатель 16 перемещается и, упираясь в поршень 7, двигает его вперёд. Когда поршень перекроет отверстия 3 и 19, давление РЖ перед ним начнёт резко увеличиваться и передастся по трубопроводам поршню РЦС. Последний через толкатель повернёт вилку, и её передние концы передвинут муфту с выжимным подшипником (ВП) вперёд. Подшипник надавит на фрикционную пружину нажимного диска, который двинувшись в сторону ВП, освободит ведомый диск, и муфта выключится.

При освобождении педали начнётся обратный процесс. Давление на поршень исчезнет, и он за счёт возвратной пружины 23 начнёт переходить в первоначальное положение. Одновременно поршень РЦС возвратной пружиной вилки также начнёт двигаться в обратную сторону и создавать перед собой давление, которое через трубопровод будет передаваться обратно в ГЦС. Как только оно станет больше усилия возвратной пружины поршня ГЦС, он остановится. Через перепускной канал в поршне 21 под давлением окажется внутренняя поверхность плавающего уплотнительного кольца 20, выполняющего роль обратного клапана. Кольцо расплющится и перекроет перепускное отверстие 3 в корпусе цилиндра. В итоге останется небольшое избыточное давление, которое уберёт все люфты, образующиеся в результате износа толкателей, проушин вилки и выжимного подшипника. При повышении температуры в рабочей камере цилиндра произойдёт расширение всех деталей и рабочей жидкости. Давление перед поршнем повысится, и он немного сместится назад, открыв компенсационное отверстие 3, через которое избыток РЖ перетечёт в бачок.

Это пояснение нужно для того, чтобы понять, как важно следить за исправностью и чистотой ГЦС. Если забьётся компенсационное отверстие в поршне или в корпусе, внутри цилиндра быстро поднимется температура, которая создаст избыточное давление в главном цилиндре

Оно может выдавить прокладки, и жидкость начнёт подтекать. Педаль станет тугой, а уплотнительные кольца быстрее износятся.

Расположение ГЦС

Так как толкатель должен располагаться горизонтально и точно входить в свой поршень, ГЦС крепится на передней перегородке моторного отсека с левой стороны. По другому его установить невозможно — он прикручивается на две приваренные к перегородке шпильки. Для его демонтажа не нужны никакие дополнительные условия. Доступ к гайкам крепления, штуцерам трубопровода и шлангам бачка обеспечивается простым поднятием крышки капота. При этом не следует путать ГЦС с главным тормозным цилиндром (ГТС), который находится рядом, чуть дальше от боковины левого крыла. ГТС имеет большие размеры и более сложное устройство, к нему подходит больше трубок.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Дабы повысить ход, крепежные компоненты следует закрутить, для уменьшения, соответственно, открутить. Второй ключ нужен для затягивания контрольного болта. Когда необходимые параметры достигнуты, понадобится нажать 3 раза на педаль, после чего произвести замер расстояния. В случае надобности процедуру можно повторить.

Кроме того, перед проведением прокачки желательно произвести замену рабочей жидкости. Для этого нужно снять колпачок и надеть на штуцер (заранее подготовленный шланг), противоположный конец следует опустить в тару для слива. Гаечным ключом на 8 надо повернуть штуцер примерно на ¾ оборота. Затем удаляется жидкость. Так, нажимая на педаль, нужно повторять этот процесс до тех пор, пока не все вытечет, после чего завернуть штуцер. В том случае, когда педаль сцепления сама не поднимается, ее стоит подтянуть рукой. С помощью бачка сцепления нужно залить тормозную жидкость в систему.

Механизм советских авто марки ВАЗ в большинстве схожа, в том числе и сцепление. Кстати, нижеописанная техника подходит не только для 2107-й модели, но и для ВАЗ-2106 и 2109. Прокачивать сцепление нужно поэтапно. Здесь не требуются супернавыки, образование или огромный опыт. Нужно соблюдать последовательность и понимать конструкцию вашей машины. Напоминаем, что работа пойдет продуктивнее при наличии помощника.