Зарядка аккумулятора автомобиля

Как заряжать гелевый АКБ

Гелевый аккумулятор для автомобиля также относится к новому типу батарей и имеют ряд преимуществ перед обычными кислотными АКБ. Их основные достоинства:

• высокий показатель токоотдачи, даже при низком уровне заряда;
• больше циклов заряда-разряда;
• низкий уровень саморазряда;
• устойчивы даже к длительному воздействию низких температур воздуха

Однако они так же как и все имеют несколько недостатков, а именно:

• высокая стоимость – при одинаковых характеристиках с обычными кислотными батареями, гелевые будут значительно дороже;
• очень чувствительны к перезарядке – несколько раз достаточно для потери емкости и сокращению времени службы.

У многих, как начинающих так и бывалых автовладельцев возникает вопрос, как правильно заряжать гелевый аккумулятор? Да по сути так же как и традиционные аккумуляторы, отличий не много. Для этого нужно:

Взять обычное зарядное устройство с возможностью регулировки подачи силы тока и напряжения.
Ток выбирается как обычно исходя из емкости батареи. Например, нужно зарядить АКБ на 70 А•ч. Делим это значение на 10 и получаем 7 Ампер. Это и есть ток, который нужен для заряда нашего аккумулятора. При крайней необходимости, для срочной подзарядки можно увеличить значение тока до 30 % от емкости

В нашей ситуации 21 А.
При зарядке гелевых аккумуляторов важно сильно не повышать значение напряжения. Обычно максимум не должен превышать 14.5 – 15 Вольт, эти данные указываются на наклейке аккумулятора или в техпаспорте.
Там же можно найти информацию и о максимальных допустимых токах при зарядке, обозначается это так «max initial current»

Категорически запрещается превышать это значение.
Как и в других АКБ время заряда гелевой батареи зависит от силы тока. Заряжая током в 1/10 часть от емкости, аккумулятор зарядится за 10 часов. То есть при емкости 70 А•ч, ставим ток 7 Ампер и ждем до полного заряда 10 часов. Соответственно, чем ниже значение тока, тем больше потребуется времени на зарядку и наоборот.

Во избежание перезарядки гелевых АКБ, что противопоказано для них, лучше воспользоваться зарядным устройством с программным управлением. Оно само подберет необходимые показатели для конкретного аккумулятора и отключится по окончанию процесса.

Причина по которой аккумулятор такого типа во время превышения напряжения начинает разрушаться, кроется в том, что гель выполняющий роль электролита начинает плавиться. А скорость плавления прямо пропорциональна повышению напряжения.

Если автомобильный гелевый аккумулятор выполнена как обслуживаемый, тогда перед тем как ставить его на зарядку, необходимо снять пробки с банок, во избежание образования избыточного давления. При подключении зарядного устройства следует соблюдать полярность. Затем выставляются нужные значения силы тока и напряжения. В процессе заряда напряжение батареи будет также повышаться. Нельзя допускать преодоления значений «cycle use» указанных в документации. Если это произошло – следует немедленно уменьшить ток.

Для большей безопасности можно установить дополнительные клеммы с реле-регулятором.

Какое напряжение на аккумуляторе автомобиля вообще считается нормальным

Здесь также имеется в виду напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки. Это 12,5–13,2 В. Последний вольтаж получается по окончании подзарядки. Какое напряжение должен показывать заряженный аккумулятор автомобиля после 12-часовой выдержки с заглушенным двигателем? Это 12,6–12,8 В. Чтобы получить точные данные, измерения осуществляются где-то через 12 часов после того, как двигатель перестал работать. Это может быть, например, утро, когда машина ночь провела на стоянке или в гараже. Перед измерением одну клемму («массу») снимите с аккумулятора. Удержать свой заряд без изменений новая и заряженная батарея ёмкостью, например, 50 А/ч сможет 141 сутки (при плюсовой температуре воздуха), если она отсоединена от бортовой сети автомобиля. При подключении к ней время сохранения заряда уменьшается в 2 раза. Почему? Даже при заглушенном силовом агрегате и выключенном зажигании потребление тока продолжается: например, из-за подключённой сигнализации утечка составляет от 0,02 до 0,05 А/ч.

Минимальное напряжение

Чтобы избежать глубокого разряда батареи, что чревато необратимыми химическими процессами (сульфатацией), и выхода АКБ из строя, необходимо постоянно контролировать напряжение. Минимальное напряжение автомобильного аккумулятора – 10,5 В (воспользуйтесь ЗУ для восстановления работоспособности изделия). Иное дело U = 9 В. При таком значении нормально зарядить изделие можно только качественным ЗУ. Но даже восстановленная АКБ вряд ли будет полноценно работать. Есть, конечно, специальные схемы по десульфатации батареи, но, стоит повториться, 100%-го эффекта это не даст. Подобная ситуация может говорить о возможном замыкании между пластинами.

Под нагрузкой

Измерение напряжения на клеммах аккумулятора под нагрузкой подразумевает использование специального прибора – нагрузочной вилки. Но не забывайте: посредством устройства определяется всего лишь общая работоспособность батареи и степень её заряженности либо, наоборот, разрядки. Данный аппарат не определит ёмкость АКБ и начавшуюся сульфатацию (если она идёт, конечно). Исходя из этого, очевидно, что показания прибора не позволяют сделать вывод о сроке эксплуатации АКБ. Аппарат состоит:

• из корпуса с мультиметром;
• спирали, выполняющей функцию сопротивления;
• проводов, оканчивающихся зажимами типа «крокодил»;
• включателя.

Всего встречается два типа приборов: аналоговые (со стрелкой) и цифровые. Последние пользуются большей популярностью, так как выдают более точные показания. Практически все вилки предназначены для работы при положительной температуре от +1 до +35 градусов. Но есть и дорогие модели, способные исправно функционировать и в тридцатиградусный мороз. Создаваемый прибором ток колеблется в пределах 100–200 А. В некоторых моделях это значение можно регулировать. Время проверки аккумулятора под нагрузкой – не более 10 сек. Интересно, что по стандартам Евросоюза оно доходит до 20 сек. Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля без нагрузки – 12,6–12,7 В.

При работающем двигателе

При заведённом моторе напряжение на аккумуляторе автомобиля из-за генератора будет несколько выше – 13,6–14,2 В. Оговорка: в течение десяти минут после пуска оно выше. Проверку напряжения на аккумуляторе автомобиля при работающем двигателе следует производить после того, как мотор проработает хотя бы 15 минут. Далее включите все потребители энергии в авто:

• стеклоочистители;
• обогреватель заднего стекла;
• отопитель (на максимальном режиме);
• дальний свет;
• магнитолу.

Показания вольтметра должны измениться незначительно – на 0,2–0,3 В. Если напряжение аккумулятора автомобиля при работающем двигателе падает на большее значение, возможны проблемы с генератором. Здесь имеет смысл сделать небольшое отступление. В некоторых машинах (например, ВАЗ2108–2115) на конвейере ставят стандартный родной генератор, выдающий 80 А. Если задействовать потребители, а многие ещё пользуются такими штуками, как сабвуфер, усилитель к магнитоле (особенно если громкость вывернуть на полную мощность), то генератор просто не справляется с нагрузкой, и напряжение на АКБ становится меньше нормы. Решить проблему можно только одним способом: приобрести генератор на 100 А (он подходит по креплениям).

Утечки тока: почему даже новый АКБ быстро садится при простое

Автомагнитола, ЭБУ и прочее оборудование полностью не выключается. Оно уходит в глубокий спящий режим и «кушает» электроэнергию даже при заглушенном двигателе. Кроме них есть активные потребители в виде сигнализации и блока бортового контроля. Энергия, потребляемая ими при выключенном зажигании, называется утечкой тока.

Суммарный ток расхода в состоянии покоя – не более 50 мА. Если все в кондиции, аккумулятор автомобиля не сядет в ноль за неделю, а то и месяц стоянки. Проверить утечку можно на любой машине с помощью мультиметра:

• Отсоединить клемму с батареи.
• Перевести тестер в режим измерения 10А, и подключить провода к соответствующим выводам на приборе.
• Одним щупом прикоснуться к выводу АКБ, другим – к снятой клемме.

Если величина превышает оговоренную, ведем поиск «прожорливой» цепи. Для этого следует поочередно вынимать предохранители и вместо них подключать амперметр. Серьезного потребителя выдаст скачок в показаниях прибора. В зоне риска проводка мультимедийной системы и сигнализации.

Магнитола

Подозревая «голову», ознакомьтесь с характеристиками прибора. Бывает, что ток покоя усилителя равен 1А. Такой аппетит обусловлен активностью выходного каскада даже в положении OFF. Явление редкое, но встречается.

Не стоит пренебрегать правилами монтажа мультимедийного центра. Типичная ошибка – скрутить желтый (управляющий) и красный (силовой) плюс. Слаботочный желтоватый провод должен присоединятся к АСС+ на замке зажигания. Тогда процессор и память устройства будут активны только после поворота ключа.

Что делать еще, если АКБ автомобиля теряет внушительный ток на питание покоя аудиосистемы и поэтому быстро разряжается за ночь? Здесь имеют место узкоспециализированные проблемы:

• Отказал выход REM на дополнительном усилителе, через который автомагнитола управляет его питанием.
• Внутри Hi-Fi устройства перемкнул один из компонентов.
• Замечен факт повышенного аппетита. Можно установить кнопку в цепь питания.

Сигнализация

Имея дело с «нештатной» сигналкой, оценить ее на наличие «глюков» – цель №1. Один из симптомов – самопроизвольное отпирание/запирание дверей. Не исключено, что работа корректна, но одна из функций неправильно подключена. К примеру, автозапуск может не до конца сработать из-за деактивированного датчика «ручника», при этом фары или ДХО включатся.

Возможны проблемы с питанием. Для их идентификации можно проверить утечку тока на заблокированном автомобиле:

• Поднять капот.
• Демонтировать одну из клемм.
• Подключить тестер в режиме амперметра (10А).
• Зажать концевик датчика положения капота.
• Поставить машину на охрану с помощью брелока.
• Снять показания.

Постороннее оборудование

Советы по грамотной запитке того же видеорегистратора пишутся исходя из опыта. Не подключайте какой-либо малозаметный прибор напрямую к «+». Подсоедините к замку зажигания и встройте в цепь предохранитель.

Если машина б/у, необходимо заняться проверкой основных точек, откуда обычно берут постоянный плюс:

1. Плафон освещения салона.
2. Прикуриватель.
3. Положительная клемма аккумулятора.

Еще один вариант – забытый в диагностическом гнезде адаптер ELM 327. Он поедает порядка 0,45 А, поскольку не дает перейти ЭБУ в спящий режим после выключения зажигания.

Глюки в штатных системах

У каждого автомобиля пакет «сюрпризов» свой. К примеру, может «коротить» моторчик стеклоподъемника. Из частных случаев – блок Bluetooth или головной орган системы полного контроля автомобиля (болячки Mitsubishi Outlander). Самопроизвольно включаемые фары – вполне распространенная жалоба. Обычно выручает дилерская услуга перепрошивки.

Возможные проблемы

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора, хотя машина используется регулярно? Поводов для этого немало. Рассмотрим подробнее те из них, с которыми наиболее часто сталкиваются автомобилисты.

Генератор работает, но не заряжает аккумулятор

Значок аккумулятора, светящийся красным цветом на приборной доске при движении автомобиля, сигнализирует о том, что из-за стечения каких-то обстоятельств АКБ перестала получать энергию от генерирующего устройства. То есть генератор работает, но почему-то не заряжает аккумулятор. Первопричина может прятаться как в самом генерирующем устройстве, так и в АКБ. Изначально следует определить повод для утечки тока, а вдобавок измерить напряжение на клеммах, проверить уровень и плотность электролита, что в большинстве своём позволит установить виновника неисправности. Обычно причина заключается в следующем:

1. Сгоревший предохранитель. Когда это происходит в цепи АКБ, то зарядка не пойдёт непосредственно на батарею, остальные электропотребители авто будут действовать в штатном режиме. Кроме того, вольтметр покажет наличие напряжения в бортовой сети.
2. Обрыв ремня генератора или ослабление его натяжки. В такой ситуации под нагрузкой генерирующее устройство будет «пробуксовывать»: ремень проскальзывает на шкиве, издавая свистящие звуки. При включении фар индикатор на панели, сигнализирующий о разряде аккумулятора, будет гореть. Устраняют причину неисправности заменой ремня, отрегулировав его натяжку.
3. Повреждение контактов или проводки. Окислившиеся контактные клеммы АКБ способствуют утечке тока и не позволяют принимать заряд от генератора. Состояние контактов следует проверить не только на самой батарее, но и на генерирующем устройстве, а также на массе автомобиля. Окись удаляют путём чистки или специальным смазывающим составом. Генератор связан с аккумулятором напрямую толстым проводом. При его повреждении или наличии заводских дефектов заряд на батарею поступать не будет.

«Прыгает» зарядка

Иногда величина тока зарядки генератора может колебаться в широком диапазоне. Это отражается не только на полноценном поступлении энергии к АКБ, но и на других потребителях: тусклый свет фар, мигает лампочка освещения салона, магнитола работает с перебоями. Основные причины нестабильности величины поступающей зарядки:

1. Регулятор генератора неисправен. Прибор, представляющий собой реле, должен обеспечить величину напряжения бортовой сети в допустимых пределах независимо от нагрузки, температурного режима, частоты вращения вала. Устройство датчика – это не что иное, как обычная электронная схема, имеющая выходы к графитным щеткам. Причиной неисправности оборудования может послужить:
   • слабый контакт между проводами или обрыв в электрической цепи;
2. некорректная регулировка;
3. замыкание между контактами;
4. спекание контактов, поломка пружины якоря. Повреждения прибора обычно проявляются в регулярном недостатке заряда аккумулятора или, наоборот, его переизбытке. Проверить устройство на работоспособность можно, используя тестер, переведённый в режим вольтметра.
5. Выход из строя диодного моста. Конструктивный элемент генератора выполняет функции коллектора, придя ему на смену. Мостовая схема необходима для выравнивания пульсаций переменного тока и преобразования его в постоянный. Основные факторы, приводящие к поломке:
   • неполадки с АКБ – низкая плотность электролита или замыкание между собой его банок;
6. неверно выполненное «прикуривание» от другого авто;
7. грязь или влага, проникшие внутрь корпуса генератора.

Признаки неисправности:

• мгновенная разрядка полностью заряженного аккумулятора;
• появление свистящих звуков из-под капота при запуске двигателя или во время движения;
• на табло высвечивается неисправность рулевого управления, перестаёт действовать усилитель руля;
• быстро тускнеют фары при движении;
• выключаются автомагнитола и кондиционер.

Кроме того, есть несколько ситуаций, когда АКБ будет разряжаться интенсивно, но это не связано с неисправностями в системе генератор – аккумулятор:

1. Срок эксплуатации батареи, установленный заводом-изготовителем, подходит к концу.
2. Редкие поездки на небольшие расстояния при полной электронагрузке – включено максимальное количество потребителей: фары, магнитола, кондиционер и так далее.
3. Простаивание в многочасовых пробках при работающем двигателе.

Что допустимо использовать в качестве нагрузки

Наиболее доступный и простой в использовании вариант – автомобильная лампочка на 60 Вт. Если в вашей кладовке имеется реостат, рассчитанный на нагрузки порядка 5 А и более, можно использовать и его.

Нагрузка включается в цепь по последовательной схеме, как и амперметр. Подключение вольтметра – параллельное, напрямую к клеммам батареи. Используя рукоятку реостата, добиваемся, чтобы стрелка амперметра установилась на отметке 5 А и наблюдаем за показаниями вольтметра – они должны упасть ниже 10 В. Время разряда будет зависеть от многих факторов, но обычно это промежуток 6-12 часов.

Второй способ, как быстро и правильно разрядить аккумулятор автомобиля, заключается в использовании одного вольтметра, который и будет выступать в качестве нагрузки – вам достаточно его подключить и наблюдать за показаниями. Однако такая процедура отличается большой длительностью из-за малого нагрузочного сопротивления, поэтому более предпочтительным вариантом считается использование мощного ремонтного тестера.

Самым надёжным считается использование многофункциональной заводской зарядки. Зарядное устройство позволяет разряжать АКБ любого типа, причём в автоматическом режиме, без необходимости постоянного контроля. От вас требуется только ввести начальные значения тока зарядки и напряжения, при котором прибор должен выключиться, проинформировав водителя об окончании процесса звуковым сигналом.

Это же ЗУ можно использовать и для последующей зарядки аккумулятора. Подключение мощной нагрузки не рекомендуется – разрядка будет происходить быстрее, но и с большим вредом для батареи.

Разряд батареи без снятия её с автомобиля

Самый примитивный метод – при заглушенном моторе включить любой потребитель электроэнергии: печку, фару, обогрев стекла. Процедуру можно выполнять только на автомобилях, имеющих вольтметр на панели приборов. Окончание разрядки контролируется по его показаниям, при уменьшении вольтажа батареи до 10,9 В.

Разряд подручными средствами вне автомобиля

Вне транспортного средства можно использовать автомобильную лампу мощностью 60 Вт – именно она даст значение тока разряда в 5 ампер. Предварительно нужно измерить плотность электролита – нормальным считается значение порядка 1,27-1,29.

Лампа включается в цепь параллельно, как и мультиметр – напрямую к клеммам аккумулятора. Прибор установите в режим измерения напряжения, установив верхний предел на уровне не более 20 В. Разрядка продолжается на тех же условиях – пока вольтаж не снизится до 10,9 В. Учтите, что лампа будет сильно греться, положите её на безопасный с точки зрения противопожарной безопасности материал.

Что делать, если аккумулятор полностью разрядился?

Для начала попробуйте его зарядить с помощью «прикуривания» от другого автомобиля. На этом этапе основная трудность заключается в том, чтобы батарея взяла заряд. Как только это произойдет, она будет дальше заряжаться от генератора.

Восстановлению работоспособности АКБ также мешает сульфатация пластин (они покрываются небольшой корочкой). В таком случае перед зарядкой батареи необходимо промыть контакты дистиллированной водой, после чего попробовать её «прикурить». Ещё один вариант — снять аккумулятор и оставить его заряжаться на ночь.

Обратите внимание: в 90% случаев для восстановления работоспособности АКБ в него необходимо заливать дистиллированную воду, а не электролит. Это нужно делать до тех пор, пока величина плотности не достигнет показателя в 1,28

Во время зарядки следите за тем, как падает напряжение. Если прибор показывает 6-8 В, то восстановление практически невозможно — гораздо проще купить новый аккумулятор.

Напряжение 10-12 В свидетельствует о том, что контакты одной из банок сульфатировались. Зачастую такая проблема устраняется по мере заряда аккумулятора. В противном случае необходимо найти неполадку самостоятельно. Вот два совета, как можно это сделать:

проверьте первую от минусовой клеммы банку (на неё приходится наибольшая нагрузка);
обратите внимание на испарение воды и газообразование (в проблемной банке эти процессы не происходят, так как она имеет высокое сопротивление).

Чтобы устранить проблему, зачистите пластины всех банок и подключите один контакт зарядного устройства к минусовой клемме банки, а второй — к клемме батареи

Обратите внимание: зарядка должна проходить на небольшом токе. Также нужно следить за поведением банок — если они начинают шипеть или сильно греться, то это свидетельствует о том, что АКБ не подлежит восстановлению

В тему интересное видео, п олезные советы при зарядке аккумулятора :

Если нет доступа к банкам

В таком случае вам необходимо уравнять напряжение в банках, подключить небольшую нагрузку и медленно разряжать батарею на 7,2 В (то есть на 1,2 В на каждую банку). Затем оставьте аккумулятор на зарядке на одни сутки. После того как электролит остынет, снова зарядите батарею. Повторите вышеуказанные шаги несколько раз.

Если вы на все 100% уверены в своих силах, вы можете самостоятельно разделить аккумулятор на батареи. Для этого аккуратно (чтобы не попасть на пластины), просверлите отверстия диаметром 10-12 мм в крышке батареи

Обратите внимание: диаметр отверстия зависит от размера пробок

Восстановление клемм аккумулятора

Суть этого процесса заключается в наращивании клеммы с помощью расплавленного свинца и олова. Сначала необходимо её зачистить ножом и тряпкой. Затем медленно заливайте метал в предварительно поставленную на клемму форму. После наплавки можно удалить остатки. Если клемма отвалилась полностью, её можно восстановить с помощью стержня от батарейки и её корпуса.

4 Зарядка необслуживаемых батарей – особенности процесса

Необслуживаемые аккумуляторы отличаются конструктивными особенностями и материалом пластин. В некоторых из них электролит не в жидком виде, вместо него применяется гель. Вопреки распространенному мнению для них тоже требуется периодическая подзарядка, которой от автогенератора бывает недостаточно, особенно когда автомобиль используется нечасто для кратковременных поездок.

При зарядке устройств данного типа обращаем внимание на невозможность проверки плотности аэрометром из-за герметичности корпуса. Также невозможно заряжать большим током, что грозит сильным перегревом, скоплением газов из-за того же герметичного корпуса

Определяем остаточное напряжение: на ЗУ выставляем силу тока, не превышающую 2 А, напряжение 14–14,5 В. При использовании выпрямителя с ручной регулировкой постоянно контролируем процесс. Кроме вольтметра на зарядном устройстве необходим амперметр, или следует периодически измерять ток. Аккумулятор считается заряженным на 100 %, когда он понижается до 0,2 А. Контролируем также напряжение на клеммах: более 15,5 В не допускается.

Полностью севшую батарею потребуется заряжать сутки и даже больше. Необслуживаемые плохо переносят глубокие разряды, но на изделиях хорошего качества до двух таких случаев на характеристиках почти не отражаются. Выставлять ток силой в 1.10 емкости можно, но не рекомендуется. Внимательно следим за процессом: возможно нагревание корпуса, закипает электролит, что опасно взрывом и пожаром. Кипение определяем на слух, нагрев рукой. При подобных проявлениях немедленно отключаем ЗУ и продолжаем процесс, когда корпус остынет. По окончании проверяем напряжение на клеммах, которое должно прийти в норму.

Утечки тока: почему даже новый АКБ быстро садится при простое

Автомагнитола, ЭБУ и прочее оборудование полностью не выключается. Оно уходит в глубокий спящий режим и «кушает» электроэнергию даже при заглушенном двигателе. Кроме них есть активные потребители в виде сигнализации и блока бортового контроля. Энергия, потребляемая ими при выключенном зажигании, называется утечкой тока.

Суммарный ток расхода в состоянии покоя – не более 50 мА. Если все в кондиции, аккумулятор автомобиля не сядет в ноль за неделю, а то и месяц стоянки. Проверить утечку можно на любой машине с помощью мультиметра:

• Отсоединить клемму с батареи.
• Перевести тестер в режим измерения 10А, и подключить провода к соответствующим выводам на приборе.
• Одним щупом прикоснуться к выводу АКБ, другим – к снятой клемме.

Если величина превышает оговоренную, ведем поиск «прожорливой» цепи. Для этого следует поочередно вынимать предохранители и вместо них подключать амперметр. Серьезного потребителя выдаст скачок в показаниях прибора. В зоне риска проводка мультимедийной системы и сигнализации.

Магнитола

Подозревая «голову», ознакомьтесь с характеристиками прибора. Бывает, что ток покоя усилителя равен 1А. Такой аппетит обусловлен активностью выходного каскада даже в положении OFF. Явление редкое, но встречается.

Не стоит пренебрегать правилами монтажа мультимедийного центра. Типичная ошибка – скрутить желтый (управляющий) и красный (силовой) плюс. Слаботочный желтоватый провод должен присоединятся к АСС+ на замке зажигания. Тогда процессор и память устройства будут активны только после поворота ключа.

Что делать еще, если АКБ автомобиля теряет внушительный ток на питание покоя аудиосистемы и поэтому быстро разряжается за ночь? Здесь имеют место узкоспециализированные проблемы:

• Отказал выход REM на дополнительном усилителе, через который автомагнитола управляет его питанием.
• Внутри Hi-Fi устройства перемкнул один из компонентов.
• Замечен факт повышенного аппетита. Можно установить кнопку в цепь питания.

Сигнализация

Имея дело с «нештатной» сигналкой, оценить ее на наличие «глюков» – цель №1. Один из симптомов – самопроизвольное отпирание/запирание дверей. Не исключено, что работа корректна, но одна из функций неправильно подключена. К примеру, автозапуск может не до конца сработать из-за деактивированного датчика «ручника», при этом фары или ДХО включатся.

Возможны проблемы с питанием. Для их идентификации можно проверить утечку тока на заблокированном автомобиле:

• Поднять капот.
• Демонтировать одну из клемм.
• Подключить тестер в режиме амперметра (10А).
• Зажать концевик датчика положения капота.
• Поставить машину на охрану с помощью брелока.
• Снять показания.

1-й день зарядки аккума от сети

В тот же день поехал в гараж снял аккум с машины и установил на зарядку от электрической сети. Свой севший аккумулятор буду заряжать 3-е суток, а пока сосед выделил мне, как помощь, старый пятилетний резервный аккумулятор. От первой машины сосед оставил старую батарею, которую держит в заряженном состоянии в гараже на всякий пожарный случай. Выходит сосед, продал старую машину с новым аккумулятором, а старую оставил себе.

В родном аккумуляторе в банках испарилась дистиллированная вода, что собственно должно «говорить» о большом зарядном токе или большом потреблении электроэнергии оборудованием. До пластин, правда, уровень не опустился, но пришлось долить изрядное количество дистиллированной воды. Тоже всегда вожу в ЗИПе. Это литровая ёмкость и ушло больше пол-литра жидкости на долив.

Вообще, аккумулятор рекомендуется один-два раза в год заряжать от зарядного устройства, чего я не делал. На автомобиле аккумулятор заряжается от генератора постоянством напряжения, что является поверхностным зарядом. А от зарядного устройства батарея заряжается постоянным током от сети более глубоко.

После доливки воды, аккумулятор необходимо восстановить до нормального состояния зарядкой малым током порядка двух суток. Глазок индикатора стал тёмным и «не горит» ни зелёным, ни красным, что говорит о глубоком разряде батареи.

На 2-й день

Аккум стоит на зарядке от сети уже сутки, но индикатор «не проснулся», остаётся тёмным. Нужно заряжать дальше от сети. Под рукой нет ареометра, чтобы проверить реальную плотность электролита в банках. Не было проблем с аккумом, и покупку ареометра всё откладывал на «потом».

Придётся приобрести ареометр для контроля плотности по совету моих подписчиков в сообществе Ютюб канала. К тому же ареометр покажет «мёртвую» банку и можно будет сразу ехать за новым аккумулятором, не забыв прихватить денежки. Летом в жару постоянно пользовался кондиционером. При этом срабатывают два вентилятора охлаждения основного радиатора и обдува в салоне автомобиля, поэтому нагрузка на аккумулятор была максимальная, что в итоге и сказалось на его разряде.

Ещё днём приходится ездить с включёнными фарами тоже влияет на расход тока. Хорошо, что батарея «села» в пределах города, а не на рыбалке, например, за городом где «прикурить аккумулятор» не у кого. На авторынке выручил знакомый продавец запчастей Андрей, подогнал свою машину и «прикурили», чтобы можно было двигаться до гаража тихим ходом.

Советую возить в машине толстые провода с крокодилами на концах, чтобы можно было прикурить от другой машины! Прибор, которым я заряжаю с давнего времени, это «Кедр авто», на 4А. Большой удобный амперметр.

На 3-й день

В этот момент устройство работает в режиме «цикл» — заряд — разряд. На амперметре хорошо видно, что стрелка то поднимается, то падает. К клеммам подключил лампочку, которая берёт ток на себя, когда стрелка падает.

Ещё раз хочу напомнить вам, что для профилактики и продления срока службы батарею рекомендуется раз в год подзаряжать от зарядного прибора. Хоть в аннотации пишут, что батарейка не обслуживается, но вода же испаряется и её требуется доливать, иначе наступит сульфитация пластин и батарея быстро выйдет из строя.

Время от времени необходимо смотреть за индикатором батареи и если зелёный огонёк «погас» то, не дожидаясь пока аккум однажды «откажется» запускать двигатель нужно поставить его на зарядку. Предварительно проверить уровень электролита и при необходимости добавить дистиллированной воды.

Воду лучше купить в ЗИП, она не занимает много места и при случае не нужно будет её искать для доливки, например, на дальней дороге. Испаряется только вода, а не электролит, которую не следует лишний раз доливать и тем самым повышать плотность. Если у вас Логановод нет зарядного прибора, то можно обратиться к аккумуляторщику, где на время зарядки вашей батареи дадут подменный аккумулятор. Заряжают аккумуляторщики тоже порядка двух-трёх суток.

В моём случае сосед по гаражу выручил аккумулятором, чтобы я мог дальше пользоваться автомобилем, пока заряжается батарея, за что соседу благодарность. Батарея, по-моему, должна заряжаться беспрерывно в течение двух-трёх суток.

Думаю, если зарядное выключить, то придётся процесс начинать заново.

Видео обзор

На этом заканчиваю писать. Оставляйте комментарии, что делать, когда машина не заводится, как заряжать АКБ и сколько времени?

Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

И также интересно будет почитать статью:

Время заряда

Если автоматического ЗУ у вас нет, придётся проводить расчёты для определения времени, потраченного на заряд. Тут потребуется знать степень разряда и ёмкость.

• Когда АКБ полностью заряжена полностью, напряжение будет 12,6-12,7 В. У разряженных батарей это 116,-11,7 В. Когда заряд средний, это 12,1-12,2 В.
• То есть между полным зарядом и полным разрядом разница около 1 В. Нужно взять 10% от этого значения, то есть 0,1 В.
• Если ёмкость АКБ 60 Ач, уровень разряда при 12,1-12,2 В составит 50%. А это 30 А.
• Необслуживаемые АКБ заряжают током 10% от ёмкости. Если это 60 Ач, ток составит 6 А.
• Чтобы компенсировать потраченные 30 А, требуется минимум 5 часов.

Условно, ёмкость на 60 Ач заряжается за 10 часов, поскольку идёт подача тока 6 А. За каждый час восполняется заряд на 6 Ампер. Поскольку потеря составила, предположим, 30 А, тогда тут потребуется 5 часов.

Расчёт провести не сложно, поэтому каждый должен справиться с этой задачей.