Принцип работы вакуумного насоса для прокачки тормозов

Как можно увеличить член

Если сделать запрос в Яндекс «Как увеличить член» поисковик даст кучу самых разных вариантов. Сразу скажем, что никакие волшебные таблетки не дадут вам длительного эффекта, так что не ведитесь на многообещающую рекламу!

Увеличить член (включая методы визуального увеличения) можно следующими способами:

• интимная стрижка;
• похудение;
• операция по увеличению;
• тренировки Кегеля;
• насадки на член и кольца для эрекции;
• крема для увеличения пениса;
• помпы и экстендеры.

Интимная стрижка

Густые заросли волос вокруг члена визуально делают его меньше. Попробуйте подстричь или вовсе сбрить лобковые волосы, и вы увидите, что ваш член не такой уж и маленький, как казалось раньше.

Похудение

На фоне крупного тела и обвисшего животика даже средних размеров член может показаться маленьким. Чтобы избавиться от этого гнетущего эффекта, просто избавьтесь от лишнего веса. И не беспокойтесь, ваш член от диеты точно не станет меньше!

Операция по увеличению

Член можно увеличить при помощи хирургического вмешательства, причём несколькими способами. Удлинить пенис можно при помощи:

• введения подкожных имплантатов, которые удлинят его на 3-4 см, просто растянув член в длину. К сожалению (или к счастью) после такой операции ваш пенис будет постоянно находиться в эрегированном состоянии;
• удаления связки, находящейся в области лобковой кости. По сути это операция не по увеличению члена, а по высвобождению той части пениса, которая удерживается под лобком именно этой связкой. Перережут связку, и на свет появится ещё примерно 2 см вашего члена.

Другой способ изменения размеров пениса — это его утолщение. Лучший способ для изменений толщины, это введение подкожных инъекций, по типу тех, которыми девушки увеличивают губы. Это менее травмирующий способ реально и на длительный период сделать ствол пениса толще. Минус таких инъекций — необходимость повторять их примерно раз в год.

Другой способ — хирургическое наматывание на ствол члена новых лоскутов мышц или кожи, однако это очень тяжёлая процедура, прежде всего, для пациента. После её проведения вам потребуется длительный период для восстановления.

Тренировки Кегеля

Да, тренировать мышцы тазового дна можно не только женщинам, но и мужчинам. Тренировки Кегеля — это не только отличная профилактика простатита и болезней мочеполовой системы, но и один из способов увеличить длину члена. За счёт регулярных тренировок улучшается кровообращение, а это, в свою очередь, усиливает эрекцию и делает пенис визуально больше.

Насадки на член и кольца для эрекции

Насадки на член — это специальные аксессуары, которые визуально делают пенис толще и длиннее. Вы даже можете приобрести насадки с различным объёмным узором: волны, пупырышки, рёбра и др. За счёт рельефа ваш партнёр получит дополнительную стимуляцию во время секса.

Насадка надевается на эрегированный член непосредственно перед половым актом. Прелесть насадок заключается не только в усилении ощущений для вашего партнёра, но ещё и в том, что с насадкой вы сможете заниматься сексом дольше — аксессуар немного притупливает чувствительность пениса, задерживая эякуляцию.

Эрекционные кольца тоже способны визуально сделать пенис длиннее. Это происходит благодаря тому, что кольца, надетые на основание пениса, замедляют отток крови из пещеристых тел.

Крема для увеличения пениса

Крема, как правило, используются для кратковременного эффекта увеличения. Если вы хотите удлинить пенис на долгий период, рекомендуем сочетать крема с помпами.

Принцип работы крема прост — в его составе содержатся вещества (например, мята), усиливающие кровообращение в члене и тем самым делая его визуально больше. Один важный момент: если использовать крем непосредственно перед сексом и не надеть презерватив, он может попасть на слизистую вашего партнёра и вызвать чувство жжения.

Прокачка тормозов с АБС.

Прокачка тормозной системы с АБС имеет ряд особенностей по сравнению с обычной прокачкой

Важно помнить:

1. Контур задних тормозов находится под высоким давлением.
2. Всегда нужно следить за уровнем ТЖ, чтобы избежать работы гидравлического насоса без жидкости.
3. Гидравлический насос не должен работать более 2-х минут, нужно давать время остывать.

Для левого и правого переднего тормоза.

1. После того как на штуцер будет надет шланг удаления воздуха, его следует открутить на один оборот.
2. Жмем педаль тормоза до упора и держим в этом положение.
3. Закрываем штуцер прокачки, отпускаем педаль.
4. Делаем до тех пор, пока не пропадут воздушные пузырьки.

Для заднего правого тормоза.

1. После того как на штуцер будет надет шланг удаления воздуха, его следует открутить на один оборот.
2. Жмем педаль тормоза до упора, поворачиваем зажигание в положение «2», педаль держим в нижней точке.
3. Ждем, пока при работающем насосе выйдут все пузырьки, помним, о предупреждение о 2-х минутах.
4. Закрываем штуцер прокачки, отпускаем педаль.
5. Делаем до тех пор, пока не пропадут воздушные пузырьки.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Раньше легковые машины не были оснащены «вакуумниками». Водителю требовалось жать на педаль тормоза, прилагая значительные физические усилия (около 80 кг) для того, чтобы замедлить автомобиль при экстренном торможении. Сегодня вакуумные усилители тормозов установлены на все машины, и водителю требуется лишь слегка нажать на педаль, чтобы остановить транспортное средство.

Для правильной и своевременной проверки ВУТ необходимо представлять его конструкцию и понимать принцип действия. Вакуумный усилитель – это металлический корпус цилиндрической формы, состоящий из следующих элементов:

• диафрагма, которую толкает возвратная пружина;
• воздушный клапан, имеющий два канала – вакуумный и атмосферный;
• шток, располагаемый в центре корпуса ВУТ. С одного конца он соединен с педалью тормоза, с другого – с главным тормозным цилиндром (ГТЦ);
• патрубок, который подключен к обратному клапану. По нему подводится разрежение от впускного коллектора двигателя.

Цилиндрический корпус состоит из двух камер: вакуумной и атмосферной. Между собой они разделены мембраной. Обе камеры соединены каналами воздушного клапана, которые поочередно открываются при нажатии и отпускании педали тормоза.

Рассмотрим алгоритм работы классического вакуумного усилителя тормозов:

1. Если тормозная система не активирована водителем, то давление в камерах одинаково, следовательно, и толкатель, и шток остаются в неподвижном состоянии.
2. Когда водитель нажимает педаль тормоза, шток двигается вперед. В этот момент нарушается связь двух камер через вакуумный канал. Проход, который соединяет атмосферную камеру и наружный воздух, открывается с помощью клапана.
3. Разница давлений приводит к изгибу диафрагмы в сторону разрежения, помогая нажимать на толкатель и поршень основного гидроцилиндра.
4. В тот момент, когда водитель прекращает жать на педаль тормоза, клапаном перекрывается атмосферный канал и открывается вакуумный. Вследствие этого происходит выравнивание давления в камерах, и пружина отбрасывает мембрану в изначальное положение.

Справка. В некоторых моделях машин для создания разрежения используется отдельный вакуумный насос тормозной системы. Данная схема эффективна при низком атмосферном давлении (например, в высокогорье).

Прокачивание тормозов в одиночку

Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.

1. Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
2. Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.

Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.

После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
Долить жидкость нужной марки

Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.

Для чего нужна прокачка тормозов?

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Небольшое разъяснение

У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание. Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха

Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.

Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.

При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.

Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.

А этого можно добиться:

1. Плотностью всех соединений;
2. Наличием жидкости в емкости, в которую должен быть опущен один конец шланга;
3. По возможности наличием обратного клапана, но можно обойтись и без него;
4. Большим количеством нажатий на педаль тормоза при первом подходе;
5. Своевременным долитием свежей ТЖ в бачок, для того, чтобы не допустить завоздушености тормозной системы.

И не забывайте, что тормоза и тормозные колодки являются одними из важнейших деталей автомобиля, и, чем больше вы уделяете им внимания, тем лучше они работают и тем безопаснее становится ваше участие в дорожном движении.

Самый простой способ.

Теперь вы знаете как можно самому без помощника прокачать тормоза вашего автомобиля. Удачи.

Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей

Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться

Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях

У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.

Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.

Итак, все подготовлено, и можно приступать.

Последовательность действий такова:

• Автомобиль лучше загнать на яму, чтобы добраться до штуцеров было легче. При этом он обездвиживается при помощи ручника или противооткатных опор;
• С бачка тормозной жидкости снимаем крышку, проверяем уровень, при надобности доводим до максимальной отметки;

• Вначале прокачиваем задние тормоза ВАЗ, поскольку вся операция делается от тормозного механизма, который максимально удален от главного цилиндра, то есть от правого заднего колеса;
• Садим помощника на водительское место. Сами забираемся под автомобиль, накидываем ключ на штуцер, а затем надеваем на него подготовленную трубку, второй конец которой следует опустить в емкость с залитым в нее небольшим количеством жидкости. Желательно сразу сорвать штуцер с места и сразу же его завернуть обратно, еще до проведения прокачки. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера;
• Просим помощника 5-6 раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше – привод закачивается жидкостью, при этом воздух перемещается к механизмам. После закачки системы, помощнику следует зажать педаль – нажать на нее и удерживать;
• Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать рабочая жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. В таком положении помощник должен удерживать ее, в это время штуцер нужно завернуть обратно;

• Такую последовательность действий следует провести для одного механизма 4-5 раз, чтобы полностью удалить воздух;
• Следующим на «классике» прокачивается левое заднее колесо (поскольку они объединены в один контур). Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: накачиваем тормоза и удерживаем педаль – попускаем штуцер для слива жидкости с воздухом (педаль опускается вниз) – затягиваем штуцер – накачиваем снова. И так 4-5 раз;

Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.

Последовательность прокачки тормозов с участием напарника

1. Снимается заглушка, закрывающая штуцер прокачивания, на эту заглушку надевается прозрачный шланг. Его свободная часть опускается внутрь ёмкости, которая отчасти наполнена жидкостью для тормозов.
2. Напарник жмёт на тормозную педаль интенсивно трижды либо четырежды, оставляя эту педаль в выжатом состоянии. Вам нужно легко отвернуть штуцер прокачки до момента, когда жидкость для тормозов не станет выдавливаться внутрь ёмкости. Есть ли выходящий воздух — можно узнать, просматривая, есть ли пузырьки в тормозной жидкости внутри ёмкости.
3. Затем нужно завернуть штуцер, провести данный процесс снова в аналогичном порядке для остальных колёс. Заменять жидкость для тормозов либо доливать её нужно, выбирая состав с именно такими характеристиками, которые рекомендует автопроизводитель.
4. Если по окончании прокачивания тормозная педаль сохраняет свою «мягкость», следует проверить на предмет износа колодки тормозов или провести прокачивание снова.

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.
Гаечный ключ (обычно 8 на 10).
Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.
Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.
У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».
Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.. Важно!
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно!
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.
Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью

Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.
Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза

При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.
Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.
В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.
По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.
Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.
После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.

Как должны работать тормоза мотоцикла

Проблема возникает постепенно в течение нескольких недель езды, что дает вам достаточно времени для устранения неисправности. Как только проблема начала появляться, и мотоцикл не ездит в течение недели или двух, отказ тормозов может быть более внезапным. К счастью, вы почувствуете это во время проверки перед поездкой после того, как ваш мотоцикл будет стоять некоторое время в гараже (Мы надеемся, что вы всегда перед проверкой проверяете ваши тормоза, если это не так – нужно обязательно так делать).

Тормозная система имеет храповое действие. Каждый раз, когда вы нажимаете тормоза, поршни прижимают тормозную колодку к ротору, создавая трение, которое замедляет ваше ТС, а также приводит к потере материала на самой тормозной колодке. Этот процесс ношения происходит медленно, иначе мы бы меняли прокладки ежедневно, а не через тысячи миль. Когда рычаг отпускается, давление сбрасывается, а набор пружин и небольшая вибрация и удары от ротора заставляют тормозные колодки слегка толкать поршни назад, чтобы устранить трение с ротора. По мере того, как колодки становятся тоньше от повторного нажатия на педаль тормоза, поршни постепенно выходят из суппорта с течением времени, так что тормозной рычаг более или менее входит в зацепление на одном и том же расстоянии от рукоятки. Это так называемое храповое действие гидравлической тормозной системы. Как это происходит

Со временем грязь и тормозная пыль покрывают поршни в суппорте тормоза. Часть этой грязи может сама попасть в уплотнение поршня, когда поршни немного втягиваются после нажатия на педаль тормоза. Иногда вместо того, чтобы поршень скользил вперед через уплотнение при использовании тормозов, поршень прилипает к уплотнению и катит уплотнение вперед при нажатии на тормозной рычаг. Когда тормозной рычаг отпускается, уплотнение восстанавливает свою нормальную форму, заставляя поршень тянуться назад. Усиливающее действие потеряно. По мере износа тормозов поршень все дальше и дальше от точки трения. В результате точка активации рычага тормоза перемещается все ближе и ближе к рукоятке.

Скорость, с которой поршень отводится назад в суппорт из-за упругого действия уплотнения, является довольно медленной, поэтому два быстрых насоса на тормозном рычаге обычно приводят к контакту поршней с колодками, и рычаг работает на правильном расстоянии от рукоятки. Причиной работы насоса является то, что первый насос перемещает поршень наружу настолько, насколько позволяет гидравлическая жидкость, проталкиваемая в систему из ручного рычага, а второй насос нагнетает дополнительную гидравлическую жидкость позади поршня, которая перемещает его в подушку и создает достаточно трения, чтобы остановить мотоцикл.

Прокачивание тормозов с АБС

Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных работ либо во время замены жидкости для тормозов.

Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.

Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.

Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.

Как прокачать тормоза одному

Прокачку можно осуществить двумя способами:

Первый способ самостоятельной прокачки тормозов

Найти то, чем можно зажать педаль тормоза (например, газовый упор от капота).

• Взять две банки с тормозной жидкостью (одна из них уйдет на очистку тормозной системы, поскольку, прежде чем прокачивать, нужно ее промыть);
• Далее – открутить штуцер тормозного цилиндра, подставив какую-то емкость, чтобы стекала старая жидкость, выдавливаемая новой, которую вы вливаете;
• После того как старая жидкость слилась, наливаем вторую банку уже для длительного использования.

Затем нужно резко нажать на педаль тормоза раза три–четыре. После, удерживая опущенную педаль, вставить газовый упор, который в данном случае заменяет живого помощника. Далее следует прокачать тормоз и дождаться, пока весь воздух выйдет из системы. Когда воздух вышел, переходите к следующему колесу.

Второй способ самостоятельной прокачки тормозов

Для этого способа понадобятся крышка от бачка с тормозной жидкостью, сосок от бескамерной покрышки без ниппеля, шланг, клей и колесо (можно использовать запаску).

• Сначала нужно сделать отверстие в крышке бачка и вставить в него сосок, аккуратно проклеивая края, чтобы не проходил воздух;
• С колеса выкрутить ниппель, чтобы воздух выходил беспрепятственно;

• Затем нужно взять шланг и надеть один его конец на колесо (оно должно быть накачано примерно до 2 атмосфер);

• Надев шланг, следует пережать его проволокой, при этом все нужно делать быстро, чтобы не терять воздух в колесе;
• Далее – закрутить крышку с отверстием на главный бочок с тормозной жидкостью (все штуцеры тормозных цилиндров должны быть закручены);
• Второй конец шланга надеть на крышку и убрать проволоку; после открутить штуцер с самого дальнего колеса, подождав, пока выйдет воздух;
• Затем проделать все то же самое с остальными колесами.

https://youtube.com/watch?v=ATENWDp4cPU

Как можно прокачать тормоза одному

1. Очистите штуцеры тормозных цилиндров от накопившейся грязи и снимите с них резиновые заглушки.

2. При необходимости долейте тормозную жидкость в специальный бачок.

3. Возьмите газовый упор, которым обычно фиксируется капот в машине. Нажмите педаль тормоза и оставьте её нажатой, закрепив между педалью и сиденьем упор.

4. После установки стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из тормозного цилиндра колеса. Газовый упор в этот момент примет нужное положение, вжимая педаль в пол. Все эти процедуры проделываются с каждым цилиндром отдельно, пока жидкость и воздух не выйдут из магистралей.

Теперь можно поговорить про более надёжные способы, требующие наличия инструментов, материалов и смекалки. У настоящего российского водителя всего этого имеется в достатке. В качестве приспособления для прокачки тормозов, понадобится: ещё крышка бачка тормозной жидкости, шприц и канистра.

Видео — самостоятельная прокачка тормозов без помощников на Nissan Almera N16:

Дальше всё очень просто. Шприц вставляется внатяг в крышку бачка и «запечатывается» герметиком, затем это приспособление накручивается на тормозной бачок, а в шприц предварительно набирается тормозная жидкость.

Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость. Всё. Воздух в систему при таком способе никак не попадает, конечно, при условии, что все соединения герметичны.

Последовательность прокачки тормозов зависит от марки автомобиля. В большинстве случаев на машине без ABS она должна быть такой:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.
2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.
3. Суппорт переднего правого колеса.
4. Суппорт переднего левого колеса.

При наличии в вашем автомобиле распределителя тормозного усилия по осям или «колдуна», поршень колдуна нужно переместить в крайнее положение, чтобы пропускная способность тормозных магистралей во время прокачки была наиболее высокой. После прокачки поршень выставляется на место.

Помпа для перекачки воды с приводом от шуруповерта. Щепотка DIY

Порой китайские инженера удивляют решением той или ной проблемы, придумывая для этого отдельное устройство. Поэтому сегодня будет обзор на водяную помпу, приводящуюся в движение от шуруповерта или дрели. «Уникальное» устройство скажу я вам! Я уже привык к тому, что китайцы из остатков собирают нечто способное на вторую жизнь, но помпа выглядит как самобытное устройство собранное далеко не из отходов и вторсырья. Поэтому любопытство взяло вверх и я взял ее на обзор. Поставляется в обычной блистерной упаковке с характеристиками в нижней части.

Водоводы выполнены с насечками для удобной фиксации шланга и хомутов. Размер — 3/4». Дабы не запутаться с правильностью подключение предусмотрены соответствующие обозначения — IN и OUT.

На обороте так же предусмотрены пиктограммы с направлением вращения картриджа внутри помпы и здесь же шестигранник для использования с электрическим инструментом.

Так как помпа может вращаться вместе с картриджем, то для жесткой фиксации имеется П-образная скоба. Остальную конструкцию придется додумывать самим.

В комплекте с помпой предусмотрена одно уплотнительное кольцо, четыре пластиковые втулки и один сеточный фильтр. Если первые две позиции идут в качестве рем.комплекта, то фильтр для сохранения долговечности внутренностей помпы.

Для разборки помпы необходимо выкрутить винты со стороны шестигранника, дабы изъять весь картридж целиком. Выполнен он из пластика, в качестве лопастей предусмотрены белые вставки с втулками. Относительно центра вкладыш смещен, что бы в «верхней» части создавалось давление и проток воды.

Опускаем шланг забора воды в ведро и включаем шуруповерт, эффекта нет никакого. Вода остается в ведре, картридж крутится. Т.е помпа способная перекачивать воду тогда, когда напор воды подходит ко входу картриджа.

Для этого приподнимаем ведро и производим тест номер два. Объем воды в ведре составляет ровно 2 литра, шланг забора с ведром находится чуть ниже помпы. Включаем шупуповерт и фиксируем процесс на видеокамеру. Итог — 4 секунды и 2 литра воды полностью перекачены из ведра на траву. Т.е в целом помпа работает.

Первый вопрос возникший после увиденного, а что если сделать рукоятку и попробовать перекачать воду в ручную. Давайте посчитаем. Исходные данные: • Makita DHP454 • 1700 об/мин • Перекачка 2-х литров воды за 4 секунды Если произвести небольшие расчеты, то получим 1 литр воды за 2 секунды. Если высчитать произведенное количество оборотов за это время — 56 оборотов, то вопрос о ручном приводе отпадает сразу же. Но тут же появляется мысль о ременном приводе и моторчике от кондиционера…

Магазин Tomtop любезно предоставил купон RSE4374

делающий конечную стоимость равную $13.79.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.