Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле сони. подключение сабвуфера к штатной магнитоле. нюансы установки в автомобилях разных марок

Саб с одной катушкой

Ч то может быть проще подключить однокатушечный сабвуфер к моноблоку или многоканальному усилителю. Совсем другое дело, если сабвуфер с двумя звуковыми катушками или их два и более.

Двух катушечный сабвуфер, равно как и два, три и более сабвуферов, можно подключить четырьмя вариантами: каждую катушку по отдельности, параллельное соединение катушек, последовательное и комбинированное.

Что дает каждое из этих вариантов коммутации сабвуферов, прежде всего универсальность, разные возможности. Рассмотрим каждый вариант в отдельности. Но прежде всего, нужно понять, что происходит при параллельном или последовательном соединении катушек.

При параллельном соединении катушек, общее сопротивление, грубо говоря, становиться в два раза меньше. Например: соединив параллельно две 4 Ом катушки, у нас получится общее сопротивление в 2 Ом, если соединить две 2 Ом катушки, получится сопротивление в 1Ом.

Противоположный эффект получается при последовательном соединении. При последовательном подключении двух 4 Ом катушек, получаем сопротивление равное 8 Ом, при подключении двух 2 Ом катушек, получаем 4 Ом. и т.д.

Подключение каждой катушки по отдельности. Данный вариант позволяет подключить мощный двух катушечный сабвуфер к менее мощному четырехканальному усилителю, если нет или не имеется возможности приобрести мощный моноблок. Естественно сопротивление катушек должно соответствовать рабочей нагрузке усилителя в мостовом соединении и регуляторы GAIN должны быть на одном уровне.

Параллельное соединение катушек – сабвуферов. Как описано выше, при параллельном соединении, сопротивление уменьшается вдвое, что дает возможность усилителю, работающему с более низкой нагрузкой, выдать больше мощности. Но как говорится «если где-то убудет, то обязательно где-то прибудет». В данном случае так и есть, только наоборот, мощность увеличилась, а контроль усилителя над сабвуфером уменьшился, вследствие чего, бас становится размазаней.

Последовательное соединение катушек. Если усилитель мощный, почему бы и нет, увеличиваем импеданс (сопротивление) и получаем более проработанный бас. Хочу еще добавить, если сопротивление скоммутированых катушек превышает допустимую нагрузку усилителя, это совсем не страшно, просто отдаваемая мощность усилителя будет меньше. Допустим усилитель с заявленной работой на нагрузку в 4 Ома, выдает 500 Ватт, при нагрузке в 8 Ом, к примеру – выдаст 350 Ватт.

Комбинированное соединение. Сабвуферы – катушки, одновременно подключаются последовательным и параллельным соединением, для коммутации на определенную нагрузку. Вариантов соединения, великое множество, все зависит от количества сабвуферных динамиком, сопротивления звуковых катушек сабвуферов и от возможностей усилителя.

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

Автомобильный сабвуфер: виды и конструктивные особенности

Для прослушивания большинства музыкальных треков необходимости в нем нет. Саб нужен для качественного звучания низких частот (басов).

Сабвуферы бывают двух видов:

• Активные — в них уже есть встроенный усилитель мощности;
• Пассивные — усилитель отсутствует и требует дополнительного подключения, чтобы звук на выходе был чистым без искажений и помех.

Пассивный саб по внешнему виду может выглядеть как обычная колонка-динамик больших размеров или короб, в который помещен динамик.

Конструктивно активный саб состоит из следующих элементов:

• корпус — деревянный или пластиковый;
• динамик низких частот;
• регулятор сигнала;
• усилитель;
• регулятор частоты сигнала.

Для качественного звука активный саб необходимо правильно подключить к магнитоле.

Типы сабвуферов по конструкции:

• Рупорный — тип имеет свернутый рупор-динамик, используется на концертах;
• Закрытый — представляет собой динамик, установленный внутри и плотно прилегающий к стенкам закрытого ящика;
• Фазоинвентор — тип с использованием вентиляционной трубы, из которой под силой звуковых волн выходит воздух вместе с низкочастотным звуком;
• Четвертьволновой резонатор — акустика с тоннельным оформлением, тоннель-труба, заданной длины и размером поперечного сечения, через который выходит звук;
• Бендпасс — ящик с фазоинвентором, разделенный посередине стенкой на две камеры, разные в объеме, динамик помещен в перегородке между ними.

Изготовление

Чтобы изготовить кабель, берем такие материалы с инструментами:

• Отрезок нужной нам длины
• Пару 1xrca 1xrca разъемов
• Без свинцовый серебросодержащий припой (Asahi, например)
• Канифольный флюс (нейтральный)
• Отрезки трубки термоусадочной с диаметром 6,4миллиметра и 12миллиметров
• Паяльник
• Кусачки либо бокорезы
• Острый нож
• Линейка
• Пинцет
• Газовую зажигалку

Переходим к работе

С каждой стороны нашего кабеля, при помощи острого ножа осторожно, чтобы сберечь экранирующую оплетку, снимаете по 1 сантиметру внешней изоляции, затем:

• Ориентируете кабель в направлении против надписи, которая нанесена на поверхность изоляции
• С левого конца кабеля аккуратно обрезаете ножом либо кусачками х/б нить, которой обернуты проводники
• С правого конца, кроме х/б нити, нужно обрезать оголенные медные проводники, которые составляют экранирующую оплетку, причем обрезаются они таким образом, чтобы не выступали за предел внешней изоляции
• Потом одеваете на кабель с обеих сторон по кусочку термоусадочной трубки, длина кусочков 1,5 сантиметра (диаметр =6,4 мм)
• Затем одеваете защитный колпачок разъема
• Потом с пружин, которые входят в комплект разъема, снимаете стопорные кольца, и надеваете на кабель с обеих (только не спутайте стороны у колец)
• Пружины за ненадобностью откладываете в сторону
• Затем укорачиваете на 3миллиметра сигнальные проводники (они белые) с обоих сторон кабеля
• Зачищаете по 4 миллиметра изоляции с сигнальных проводников
• Проводники экранирующей оплетки собираете в пучек с левой стороны и плотно скручиваете
• Затем оголенные части всех проводников и экран покрываете флюсом
• Также флюсом покрываете контакные поверхности 2xrca 2xrca разъемов, которые предназначены для пайки

• Теперь подпаиваете красные проводники к центральным сигнальным контактам RCA разъемов
• При этом на правой стороне кабеля к «земляному» контакту разъема подпаиваете белый сигнальный проводник, с левой же стороны, кроме него туда паяется и экранирующая оплетка
• Затем устанавливаете пластиковые фиксаторы на кабель, задвигаете стопорные кольца к ним и плотно завинчиваете защитные колпачки на разъемах
• Придвигаете вплотную к краю вашего защитного колпачка, термоусадочную трубку, которая предварительно одета на кабель, и при помощи зажигалки усаживаете её
• Теперь от термоусадочной трубки с диаметром 12 миллиметров отрезаете два отрезка, по 3 сантиметра каждый
• Одеваете на поверхность разъема эти трубки таким образом, чтобы одним краем они выступали за поверхностью разъема, а на его поверхности закрывали рифленую насечку, при этом перекрытие должно быть не менее 1 миллиметра
• Усаживаете их по  поверхности, все ваш кабель готов к применению
• Подключается он стороной,  с которой припаивали экран, к источнику аудио сигнала, вторая сторона идет к сабвуферу
• Это правило принципиально, поэтому старайтесь соблюдать именно это направление подключения

Дополнительно рекомендуем вам наглядное видео.

Подключение сабвуфера: схема

Что касается места установки, это зависит от типа кузова авто, размера багажника и т.д. Например, в седан нужен боле мощный саб, который обычно размещают в багажнике. Реже сабвуфер ставится на задней полке, монтируется в нишах задних крыльев сбоку для сохранения вместительности багажника и т.д.

Кстати, в хэтчбек или минивен не обязательно ставить саб с большой мощностью, как в седане, так как багажное отделение фактически не отделено от салона. В этом случае устройство может меньшим по размеру и более компактным, при этом мощности будет достаточно.

Подключение пассивного сабвуфера

Теперь перейдем к монтажу. Для монтажа пассивного сабвуфера необходимо иметь:

• проводку (питание, «тюльпаны», плюсовой провод к усилителю и автомагнитоле);
• предохранитель и конденсатор;
• плоскогубцы и кусачки, изоленту, стяжки;
• нож, набор гаечных ключей, разводной ключ, отвертку плоскую и крестовую;

Одним из важнейших этапов является прокладка кабеля питания к усилителю. С учетом того, что сабвуфер обычно ставится в багажнике, а усилитель  крепится рядом, провода прокладываются через салон машины от источника питания.

Перед выполнением всех работ нужно снять клеммы с АКБ, чтобы избежать рисков короткого замыкания

Обратите внимание, обычно акустику подключают через кроссовер к усилителю, а также к магнитоле
Сначала нужно найти жгут проводов, идущих в салон из подкапотного пространства. Часто отверстие, через которое проходят провода в салон, закрыто заглушкой. Если отверстия в кузове нет, его нужно просверлить отдельно.
Затем следует по салону провести кабель питания

Чтобы это сделать, потребуется в отдельных местах снимать обшивку, накладки порогов и т.д. Провод питания следует проводить без заломов и изгибов.
К сабу питание подключается с учетом соблюдения полярности. Проложив питание, усилитель нужно соединить с магнитолой. В этом случае нужны провода «тюльпаны» и провод, управляющий питанием усилителя.
Магнитолу следует извлечь из шахты, «тюльпаны» подключаются по цветам разъемов. Чтобы сабвуфер и магнитола включались одновременно,  тогда используется соответствующий  плюсовой провод. Далее провода и силовой кабель проводятся через салон  и подключаются к усилителю. Сам усилитель подключается к сабвуферу путем соединения каналов усилителя с сабом. 

Если отверстия в кузове нет, его нужно просверлить отдельно.
Затем следует по салону провести кабель питания. Чтобы это сделать, потребуется в отдельных местах снимать обшивку, накладки порогов и т.д. Провод питания следует проводить без заломов и изгибов.
К сабу питание подключается с учетом соблюдения полярности. Проложив питание, усилитель нужно соединить с магнитолой. В этом случае нужны провода «тюльпаны» и провод, управляющий питанием усилителя.
Магнитолу следует извлечь из шахты, «тюльпаны» подключаются по цветам разъемов. Чтобы сабвуфер и магнитола включались одновременно,  тогда используется соответствующий  плюсовой провод. Далее провода и силовой кабель проводятся через салон  и подключаются к усилителю. Сам усилитель подключается к сабвуферу путем соединения каналов усилителя с сабом. 

Обратите внимание, прокладывая силовой провод от плюса аккумулятора под капотом необходимо установить предохранитель. Кстати, все провода на сабвуфер, на усилитель  и т.д. (как силовые, так и аудио)  должны отличаться высоким качеством

Соединения должны быть надежными

(как силовые, так и аудио)  должны отличаться высоким качеством. Соединения должны быть надежными.

Также при подключении питания на магнитолу, питание подается и на усилитель, чтобы реализовать одновременное включение магнитолы и усилителя. Еще добавим, что часто в схеме установки используется конденсатор. Как правило, он нужен в том случае, если усилитель имеет максимальную мощность от 400 Вт.

Ставить конденсатор модно как под капотом, так и ближе к усилителю или сабвуферу. Конденсатор нужен для того, чтобы избежать быстрой разрядки АКБ при прямом подключении усилителя на аккумулятор.

Подключение сабвуфера к магнитоле без усилителя

Также отметим, некоторые автовладельцы интересуются, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле или магнитоле без усилителя

Обратите внимание, подключить саб к магнитоле без усилителя можно, но делать этого не рекомендуется

Такое подключение «убивает» как  НЧ головку сабвуфера, так и усилитель магнитолы.  Прежде всего,  в этом случае  вместо низких частот  на саб будет идти полный сигнал, также из строя может выйти усилитель магнитолы, который попросту не способен работать под большой нагрузкой.

Из витой пары делаем аудиокабель

Пример самодельного аудио кабеля из витой пары

Проводом из витой пары называется провод, который предназначен для акустики либо других целей:

• Этот провод всегда состоит из нескольких пар проводков, которые изолированы друг от друга
• А что касается свивания этих проводов, то сделано это для такой цели — чтобы увеличить защищенность от помех этого провода и снизить возникающие электромагнитные колебания
• Сегодня существуют множество различных видов проводов с витой парой (см.Акустический кабель из витой пары своими руками)
• В таких проводах категории пять и выше, свиваются пары с применением различных шагов, чтобы предотвратить помехи, которые связаны, как правило, с периодическим сближением внутренних проводников
• При минимальном вложении денежных средств (хороший фирменный акустический кабель стоит прилично, помните это, дешевка — подделка) можно сделать акустические провода самостоятельно
• Грамотная инструкция – все что вам нужно
• И в итоге вы получите провод, который дает великолепное звучание
• Берете обычный провод из витой пары
• Снимаете главную изоляцию и вот перед вами 8тонких проводов

Снимаете изоляцию с каждого проводка, но делаете это крайне аккуратно
Затем вам нужно будет взять пасту «ГОИ» (ту самую, которая используется при финишной заточке ножей и чистки ременных блях у военных)
Вооружаетесь мягкой чистой и сухой тряпкой, наносите на неё немного пасты, вычищаете ей медный провод
Важно достичь того, чтобы провод получился зеркально чистым и гладким

• В данном случае стерильность – это основа для положительного результата
• Иначе, если нужную стерильность не обеспечивать, дело пойдет насмарку
• После вычищения каждого из проводов до блеска, возьмите обычный бинт, медицинский, обязательно стерильный
• Соединяете обратно провода и заматываете их бинтом, сверху дополнительно, изолентой

Что дает такая операция

Практически все знают, что чем чище у вас провод, тем качественнее проходит по нему СЧ и ВЧ, другими словами, это наиболее высокие, а так же средние частоты:

• Внутри салона автомобиля получаются чистые звуки и без каких-либо искусственных прикрас
• Помните, что заматывая медные провода в бинты следует знать, что таким образом улучшается изоляция Сходными свойствами обладает простая бумага, её тоже можете использовать вместо бинтов
• А что касается изоленты поверх , которая получается сверху бинта, она лишь служит защитой, которая не допускает износа ткани со временем
• Именно такие провода дают чистый и наиболее качественный звук
• Быстрые басы, а так же частоты высокие и средние получаются просто супер — ровные и четкие, не то, что были ранее
• Звучание акустики 5, 1 в лучшем виде

Успехов в изготовлении и наслаждайтесь чистотой звучания.

Наши требования

На выходе мы хотим получить:

• Высококачественную передачу звука в частотном диапазоне 20-200Герц, свободную от недостатков, которые мы перечислили выше
• А качество передачи в иных частотных диапазонах нам безразлична
• Симметричную конструкцию провода, имеющего низкое удельное сопротивление проводников и низкую погонную емкость
• Наличие в нем эффективного одиночного помеха экранирующего слоя
• Чтобы отсутствовал микрофонный эффект
• Максимальная гибкость кабеля
• Полная совместимость его с 1xrca 2xrca разъемами по диаметру
• Доступность и вменяемая стоимость

Результаты поисков

По нашим требованиям, перечисленным выше — доступность и вменяемая цена изделия, решили искать провода, которые бы удовлетворяли этим условиям среди огромного ассортимента кабелей микрофонных и инструментальных, которые выпускаются компаниями, ориентирующимися на студийное и профессиональное оборудование, а не на строительство.

Итак:

• Для начала изучили номенклатуру изделий различными производителями, из них затем мы отобрали модели проводов, которые представляют потенциальный интерес
• Наиболее интересные и подходящие были протестированы нами
• В результате мы отобрали кабель, который полностью соответствует сформулированным требованиям по звуку
• Кабелем этим оказался Cordial CMK222, первое фото моей статьи
• Он является классическим симметричным кабелем, с площадью сечения 0,22 миллиметра его многожильных проводников, плотным спиральным экраном из меди
• Плюс имеет низкую погонную емкость проводник/экран и проводник/проводник, а также низкое удельное сопротивление
• Выпускается в ассортименте цветов и имеет среднюю стоимость доллар за метр

Инструкция по подключению

Необходимо правильно выбрать место установки перед тем, как подключить два усилителя к магнитоле. Они не должны располагаться вплотную друг к другу, поскольку эти устройства нагреваются во время работы. Оптимальный вариант — установка одного усилителя в авто под левое переднее сиденье, а второго — под правое.

Межблочный кабель, подключаемый от усилителя к одной магнитоле, прокладывается по полу кузова автомобиля с любой стороны или по потолку, а питательная проводка укладывается по другой стороне. Это поможет избежать помех. Подключение 2 усилителей к магнитоле с одним выходом может осуществляться с помощью разветвителей или без них, а также по мостовой схеме.

Необходимый комплект оборудования

Для подсоединения двух усилителей к магнитоле с линейными выходами потребуются:

• соединительные кабели;
• Y-образные разветвители для аудиосигнала с коннекторами RCA;
• дополнительное реле дистанционного управления.

Толщина проводов питания, идущих до точки разветвления, должна быть не менее 4 мм.

Схема подключения

Перед началом работ по установке и подключению необходимо снять клеммы с автомобильного аккумулятора. Для подключения питания к усилителям надо соединить минусовые клеммы устройств с кузовом автомобиля. Точка подключения выбирается как можно ближе к устройству, чтобы сократить потери питания. Подсоединение положительного полюса осуществляется следующим образом.

Необходимо проложить провод от плюсовой клеммы аккумулятора к точкам установки усилителей. В его разрыв включается общий предохранитель номиналом не менее 35 А. Чтобы правильно разветвить плюсовой провод питания без существенных потерь тока, можно купить клемы.

При их отсутствии можно срастить кабели вручную. Для этого следует взять еще 2 отдельных провода. Каждый из них одним концом подключается к клеммам «плюс» усилков. Другие концы этих проводов скручиваются вместе с проводом, идущим от аккумулятора. Затем скрутка обжимается пассатижами и пропаивается для уменьшения сопротивления и повышения надежности. В заключение место присоединения проводов питания необходимо изолировать клейкой лентой или термоусадочной трубкой.

Стоит учитывать, что не все магнитолы могут справляться с коммутацией двух усилителей. Если при включении такой аудиосистемы перегорает предохранитель головного устройства либо усилитель многократно включается и выключается, то надо поставить дополнительное реле. Его обмотка подключается к голубому с белой полосой проводу и массе. А контакты включаются в разрыв провода, идущего от АКБ или замка зажигания к клемме управления одного из усилков.

Следующий этап подключения — это подача сигнала от автомагнитолы. Для этого можно использовать разветвитель. Он имеет один вход и два выхода. Стоимость разветвителя невысока. Также внутри этого аксессуара есть фильтры, которые борются с помехами, и защитные предохранители.

На каждый стереоканал нужен свой разветвитель. Эти переходники ставятся как можно ближе к усилкам. После этого берется межблочный кабель и подключается к тюльпанам с выхода магнитолы и входу разветвителя. Для передачи аудиосигнала от разветвителя к усилкам берутся еще 4 кабеля с вилками RCA. Они присоединяются к гнездам в соответствии с их цветами.

Для подключения усилителей к магнитоле по мостовой схеме устройства должны быть идентичными друг другу по характеристикам. Мощность звука в этом случае станет более высокой и достаточной для раскачки сабвуфера. Чтобы соединить 2 усилителя по мостовой схеме, понадобится подать аудиосигнал с выхода магнитолы на первый из них. Вход другого устройства соединяется с массой. Выход правого канала первого усилителя соединяется с входом левого канала второго из них.

Свободные акустические выходы обоих усилителей подключаются к динамикам. Поскольку в этом случае сигнал подается только на один вход усилка, необходимо обеспечить смешивание стереосигналов с выхода магнитолы, используя соответствующий адаптер. Моноблок к ГУ с одной клеммой можно подключить коаксиальным кабелем, чтобы еще сильнее сократить уровень помех.

Стоит учитывать, что оба усилителя должны быть рассчитаны на взаимное мостовое соединение. В противном случае последствия такого применения могут быть непредсказуемыми. После установки и подключения следует подать питание, надев клеммы на автомобильный аккумулятор, и проверить работоспособность аудиосистемы и качество звучания.

Куда подключать провода на усилителе, магнитоле или сабе

С тыльной стороны магнитолы или усилителя есть обычно два отдельных порта – для подключения силовой части и акустики. Там могут быть разной формы разъёмы. Клеммы под болтовое соединение более надёжны в них провода притягиваются болтами с надетыми на них контактными площадками. Их надо периодически подтягивать, чтобы они не расшатались от тряски.

Пример подключения к усилителю. К магнитоле тоже самое

Кабель от аккумулятора садим на клемму, которая подписана +12 В. Минус — на GND или «–». В силовом блоке есть ещё одна клемма – RMT или может быть ещё подписана как REM. Это вход для подключения управляющего кабеля. Он служит для одновременного включения усилителя и магнитолы.

Подключение силовых проводов к активному сабвуферу

Для подключения силовых кабелей на сабвуфере есть аналогичный разъём. На фото слева он внизу. Есть тот же вход, подписанный +12 V. Сюда подключаем кабель от аккумулятора. На гнездо GND – минус от корпуса, а REM – для подключения управления. Как видите, питание на всех активных частях системы (магнитоле, усилителе и сабвуфере) подключается аналогично.

Каким должен быть межблочный кабель?

Максимально качественным, который вы можете себе позволить. Разъемы должны быть сделаны из надежного материала, которые бы не сломались после нескольких включений, а сам кабель — хорошо экранированным, так как именно «межблочник» сильнее всего ловит наводки.

Кстати, межблочный кабель — самый дорогой из всей проводки, нужной для подключения сабвуфера и усилителя. Некоторые любители автозвука сами делают межблочные кабеля. Это не так сложно, как может показаться. Нужно купить разъемы, качественный кабель и правильно все это спаять. Инструкцию можно найти в статье «Межблочный кабель своими руками» на нашем сайте.

Виды сабвуферов и особенности их подключения

Сабвуфер (сокращённо ещё говорят «саб») — специальный динамик (или несколько) для воспроизведения низких звуков. Выбор места установки — сугубо личное дело, но учитывая их размеры это багажник. А вот подключение сабвуфера к магнитоле должно быть правильным и зависит от типа саба.

Существуют сабвуферы пассивные и активные. Пассивный — это обычный динамик или несколько подключаемые к усилителю магнитолы через специальные фильтры. Фильтры представляют собой наборы индуктивностей, резисторов и конденсаторов разделяющие аудиосигнал на составляющие его частоты. Как понимаете выделенные низкие частоты будут поступать именно на сабвуфер.

Пассивный саб имеет низкую эффективность, а его громкость ограничена мощностью автомагнитолы.

Предпочтительней активный саб, который, кроме динамика, содержит ещё и усилитель. Для работы надо на него, кроме аудио сигнала, подать питание. То есть, здесь уже нужны две пары проводов — акустическая и силовая (питание). Это ключевая разница, но есть ещё разные схемы для каждого типа.