Реле включения стартера ваз 21083 (21093, 21099)

Расположение реле стартера ВАЗ 2114

Защита стартера предназначена для страховки цепи соответствующего узла от перегрузки или КЗ. С виду, представляет собой стандартное четырехконтактное устройство, подвешенное на болту внутри подкапотного пространства.

При этом инжектор или карбюратор конструируется одинаково – подвес блочка производится независимо. Точное расположение элемента описать невозможно. Благодаря «особенному» подходу конструкторов навеска зависимо от года выпуска может отличаться. Следовательно, поиск лучше всего начинать от клемм стартера и двигаться по проводам до самого устройства.

Нахождение втягивающего реле стартера

Втягивающее стартера представляет собой электромеханический аппарат, установленный непосредственно внутрь корпуса агрегата. Деталь отвечает за сцепление маховика двигателя с шестерней электромотора.

Поиск осуществляется путем визуального осмотра. Втягивающее находится в одном корпусе с основным блоком и имеет два больших контакта, идущих от замка зажигания и аккумулятора.

Конструкция втягивающего устройства

Втягивающее реле стартера ВАЗ 2114 расположено на корпусе стартового электродвигателя и надежно скреплено с ним. Устройство состоит из отдельных обмоток и контактной группы.

Механизм действия

Принцип действия устройства:

• при провороте ключа зажигания подается питание на втягивающую обмотку;
• рабочая пластина, под действием тока, прижимается к контактам;
• питание подается на стартер;
• мотор прокручивается и ДВС запускается.

Признаки неисправности втягивающего реле на Ваз 2114

Существует ряд симптомов, свидетельствующих о поломке устройства. Признаки характерны именно для этой детали и их сложно спутать с другими проблемами.

Обычно мастера выделяют:

• после проворачивания ключа зажигания ничего не происходит;
• стартер срабатывает, но не отключается, что сопровождается характерным звуком.

Отсутствие щелчка втягивающего реле

Если отсутствует характерный звук срабатывания втягивающего реле, проблему следует искать далее:

• окислились контакты рабочей пластины;
• имеется повреждение кабеля массы;
• прогорела втягивающая обмотка реле.

Щелчок есть, но стартер не крутит

Если после проворачивания ключа присутствует характерный звук, но далее ничего не происходит – проверяются узлы.

1. Зарядка аккумуляторной батареи. При отсутствии напряжения на обмотках, могут появляться щелчки, но силы тока для запуска мотора будет недостаточно.
2. Повреждение или износ коллектора.
3. Окисление втягивающего элемента.

Реле срабатывает, стартер запускает двигатель, но не отключается

Самой частой причиной выступает засорение якоря стартера. При этом бендикс подклинивает и его рабочая часть не выходит из зацепления. На втором месте поломка личинки зажигания – отброс ключа может не срабатывать, либо контактная группа двигается недостаточно легко.

Инструкция по замене реле на ВАЗ-2114

Замена втягивающего реле стартера, как и самого двигателя – ответственный процесс, требующий пристального внимания и повышенной аккуратности.

Схема установки реле стартера

Электрическая схема подключения реле стартера не отличается сложностью. Выполнить работы по монтажу может каждый автолюбитель, соответственно при наличии достаточного опыта и минимального набора инструментов.

Также полезно знать о подключении дополнительного реле.

Порядок замены реле стартера

Чтобы заменить узел, следует выполнить последовательность действий.

1. Надежно зафиксировать машину на месте.
2. Снять клеммы с АКБ.
3. От реле потребуется отключить красный провод.
4. При помощи рожкового ключа №8 открутить винт щеточного узла и снять подключенный к нему провод.
5. Ослабить и удалить стяжные шпильки крепления устройства к массе.
6. Демонтировать силовой кабель и снять устройство.
7. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Проверка работы

Самым надежным способом проверки является метод «научного тыка». После сборки устройства потребуется завести мотор. Если процедура прошла успешно – модуль функционирует в штатном режиме.

Расположение реле блокировки стартера

Устройство блокировки стартера представляет собой обособленный узел, препятствующий вращению якоря электродвигателя после запуска силового агрегата машины. Благодаря продуманной конструкции, после поворота ключа зажигания, замыкается группа контактов, пропускающих ток к стартеру. После раскрутки мотора и размыкания цепи, происходит перекрывание диода и возбужденные обмотки обесточиваются.

Точное расположение блока зависимо от года выпуска отличается. Также на установку влияет тип силовой установки.

Релейные блокировки

Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).

Схема блокировки реле выбирается любая:

1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда. 2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.

Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.

Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:

1. Цепь питания бензонасоса

Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.

2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок

Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.

3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала

Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:

Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.

На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как подключить кнопку на стартер

Однако, тема этой статьи – подключение стартера через кнопку, соединённую с этим же самым реле. Как же это осуществить?

Подключение кнопки в автомобиле, где нет добавочного реле

В первую очередь следует найти контакты, отвечающие за включение стартера. Затем интегрировать их с кнопкой.

Алгоритм проведения модернизации в общем выглядит так:

• Пластиковая обшивка под рулевым колесом разбирается;
• Находится разъём, подведённый к контактам замка зажигания (как правило, на этом разъёме есть фиксирующие лапки);
• Нажать на лапки, освободив разъём, и вытянуть его.

Как правило, на автомобилях старых годов выпуска после осмотра разъёма находят два кабеля с большим сечением. Тот, что красный отвечает за управление стартером.

• Ставится кнопка в удобном для водителя месте;
• К ней подводятся найденные провода.

Подключение кнопки через реле

В данном случае найти провода, отвечающие за управление стартера, будет гораздо сложнее, ведь нужно вычислить те, которые связаны с добавочным реле.

Специалисты рекомендуют сначала прозвонить тестером все провода, идущие на корпус авто. Выявленные провода отмечаются как минусовые, так как они соединены с массой.

Затем нужно подключить тестер одним концом к каждому из плюсовых проводов, а другим – измерительный прибор подсоединить к массе. Сам прибор нужно поставить в рабочий цикл измерения тока. Задачи проверки: найти кабель, выдающий 12V при повернутом до упора ключе.

Метки: запуск с кнопки, электрика, прошу советов

Комментарии 48

www.drive2.ru/l/355423/ вот погляди как я делал, кнопка отключается при запуске двигателя.

Не правильно это. Надо сделать так чтоб когда авто запустилось хоть занажимайся кнопку стартер не должен крутить, посмотри в инете как это сделать, если хочешь минусом управлять необходимо два реле и контроль от провода который гасит лампочку генератора на щитке приборов тогда будет так включил зажигание нажал кнопку стартер крутит как только авто запустилось стартер выключится, и потом кнопку хоть занажимайся стартер не будет крутить.

есть один минус у этой кнопки.если дети часто бывают в машине — головной боли добавляется. на скорости нельзя оставлять, даже при выключенном зажигании авто может куда нибудь уехать. если только прятать её.)

Я без реле сделал, просто взял кнопку «открывания багажника», врезал ее вместо глазка иммобилайзера и подключил к ней провода от ЗЖ которые на стартер. Плюс взял с той же колодки на ЗЖ, только не постоянный, а который появляется при включении зажигания.

www.drive2.ru/l/288230376152640580/ вот круто сделано . как настоящая START-STOP

Чуваааак заходи в мой бж там асе расписано.www.drive2.ru/r/lada/252526/

я данный пуск осуществил методом проворота ключа на зажигание+кнопка на замыкание «+» на стартере

дак вроде на втягивающие стартера уже есть реле зачем еще одно ставить

Смотри у меня в Б.Ж. Там есть и схема.

сделай по красоте на задних птф кнопка старт стоп, а это убыточный колхоз имхо!

я в бж у себя расписал как сделать 2 кнопки для запуска, но не знаю подойдут провода по цветам на пп

я делал так что 1 нажатие — вкл зажигание, потом педаль тормоза + второе нажатие — двигатель запускается. глушить — одно нажатие, при отпущенном тормозе (делал наспех, требуется доработка)

Неисправность стартера

Если при запуске двигателя стартер издает один громкий щелчок и больше ничего не происходит, в 100%!случаев это вызвано неполадками в самом модуле. Один щелчок свидетельствует о том, что заряд доходит до стартера, так как реле щелкает. При этом выход из строя реле исключается. Причиной проблемы с функционированием этого модуля может быть нестабильный заряд, который до него доходит. В таком случае следует попробовать запустить двигатель еще раз, и повторять попытки с интервалом 20 секунд. Возможно, со 2-й или 3-й попытки у вас получится завести машину. Если двигатель так и не завелся, исследуйте такие потенциальные причины неисправности:

• вышел из строя бендикс стартера;
• сломалось втягивающее устройство;
• главная обмотка стартера оборвалась;
• замыкание обмотки;
• изношены щетки и втулки.

В последнем случае необходимо лишь заменить вышедшие из строя составляющие.

В любом случае, вне зависимости от причины, по которой возникла данная неполадка, первым делом следует осмотреть и проверить все видимые снаружи контакты. Нередко стартер перестает выполнять нормально свои функции из-за слабого контакта в том или ином узле. Также довольно частой причиной является нестабильный заряд. В таком случае достаточно лишь повторить попытку запуска двигателя несколько раз. Скорее всего, после двух-трех попыток вам удастся завести двигатель, и подобная ситуация не повторится при следующих запусках.

Даже если в итоге вам удалось завести двигатель с какой-то попытки, не стоит считать проблему решенной. В противном случае в какой-то момент автомобиль просто перестанет заводиться и вам придется искать альтернативные способы запуска двигателя. Не стоит решать проблему заменой стартера.

Автомобиль давно перестал быть роскошью. Представить жизнь без машины нынче трудно. Многие люди ездят на авто ежедневно и по любой потребности — на работу, учебу, дачу, по магазинам, на отдых. И поэтому становится очень плохо, когда автомобиль не заводится. Рушатся планы, отменяются встречи, люди теряют деньги!

Ситуации, когда стартер работает, но авто все равно не заводится, мы разберем в другой раз. А сейчас — о том, что делать, если не крутит стартер на Приоре.

Для начала поймем, как работает стартер, каково его устройство. Электродвигатель с шестеренкой, которая зацепляется с маховиком двигателя и крутит его при запуске. Все это упрятано в корпус, на котором крепится втягивающее реле. Оно предназначено для ходом шестеренки и подачи питания на электромоторчик.

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, ток подается на реле. С помощью электромагнита оно втягивается, при помощи специального механизма передвигает при этом шестеренку и запускает двигатель путем замыкания контактов. Когда ключ отпускается, на магнит втягивающего реле питание перестает подаваться, происходит срабатывание реле в другую сторону и контакты размыкаются. Итак, мы знаем, как в общих чертах выглядит принцип работы стартера, соответственно теперь нам будет проще понять, отчего на Приоре не крутит стартер.

Если при повороте ключа зажигания раздаются щелкающие звуки, а лампочки на панели приборов гаснут — возможно, дело в аккумуляторе. Его необходимо проверить, подзарядить, долить электролита или заменить. Аккумулятор в порядке? Тогда ситуация становится интереснее. Проверьте провода, которые идут от аккумулятора. Если они греются, проверьте их контакт с аккумулятором. Снимите с клеммы, зачистите, смажьте их (бывает, происходит окисление) и установите обратно.

Посмотрите соединение клеммы массы с кузовом. Если нужно — зачистите данное соединение. Проверьте место соединения клеммы «плюс» и стартера. Определите, поступает ли питание на втягивающее реле от замка зажигания. Для этого нужно отсоединить разъём от реле, и повернув ключ зажигания «на старт» замерить напряжение на разъеме.

Все еще не крутит стартер Приоры? Тогда придется снять его с машины и проверить.

Процедура снятия выглядит так: отсоедините клеммы аккумулятора, открутите и снимите воздушный фильтр, отверните и снимите провод «плюс» от стартера. Затем отсоедините разъем от реле, отверните гайки крепления стартера и снимите его. Мы уже куда ближе подобрались к решению вопроса, почему у Приоры стартер не крутит. Теперь берем провода для прикуривания («крокодилы») и соединяем ими провод «минус» аккумулятора и корпус стартера. Плюсовой замыкаем на разъем реле, после чего должно произойти срабатывание и выброс шестеренки вперед. Если нет — меняйте втягивающее.

Можно зацепить минусовой провод на корпус стартера, а плюсовой — на нижний вывод втягивающего реле. Электромотор не сработал? Виноваты, скорее всего, щетки электродвигателя.

Монтажный блок Расположение предохранителей и реле

Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке

К1 – реле контроля исправности ламп;К2 – реле очистителя ветрового стекла;K3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;К4 – реле включения ближнего света фар;	К5 – реле включения дальнего света фар;К6 – дополнительное реле;К7 – реле включения обогрева заднего стекла;K8 – резервное реле (на автомобилях семейства ВАЗ-2110 не устанавливается);F1–F20 – плавкие предохранители

Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Не защищены предохранителями цепь заряда аккумуляторной батареи, цепи зажигания и пуска двигателя, генератора (за исключением обмотки возбуждения). Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его сгорания и устраните ее. При поисках неисправности рекомендуется просмотреть указанные в таблице «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями» цепи, которые защищает данный предохранитель.

В таблице «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями» дано назначение каждого предохранителя, но на конкретной модели автомобиля могут отсутствовать некоторые цепи (или устройства), указанные в таблице.

ВНИМАНИЕ !

Не заменяйте предохранители перемычками или предохранителями, рассчитанными на другую силу тока. Это может привести к повреждению электрических приборов. Большинство предохранителей и вспомогательных реле находится в отдельном монтажном блоке (рисунок Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке ), встроенном в панель приборов с левой стороны от рулевой колонки. Условные номера штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов указаны на рисунок Порядок условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов. Схема внутренних соединений монтажного блока представлена на рисунок Схема соединений монтажного блока. Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Номер предохранителя	Сила тока, А	Защищаемые цепи
F1	5	Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта
F2	7,5	Левая фара (ближний свет)
F3	10	Левая фара (дальний свет)
F4	10	Правая противотуманная фара
F5	30	Электродвигатели стеклоподъемников дверей
F6	15	Переносная лампа
F7	20	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
F8	20	Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
F9	20	Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
F10	20	Резервный
F11	5	Лампы габаритного света правого борта
F12	7,5	Правая фара (ближний свет)
F13	10	Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света
F14	10	Левая противотуманная фара
F15	20	Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16	10	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F17	7,5	Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)
F18	25	Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель
F19	10	Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
F20	7,5	Лампы задних противотуманных фонарей

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка дополнительного реле стартера

Почитал на форумах, подобная проблема не только у меня, может ещё кому-то поможет.Долго мучался с проблемой завода авто на горячую. Особенно проблема проявлялась летом. Стартер временами просто отказывался крутиться, поворачиваешь ключь, щелчёк, притухает немного панель приборов и всё… стартёр молчит.Проблема непостоянная, такое может произойти раз в неделю, может и через день. Весь день можно ездить на машине, глушить, заводить всё работает и в какой-нибудь неподходящий момент перестанет реагировать на ключь. Остановишься на заправке или у магазина и всё.Начинаешь бегать с отвёрткой в капот и замыкать контакты на втягивающем, с отвёртки заводится.Если завести отвёрткой, а потом заглушить, то заведёться с ключа без проблем и снова можно ездить неизвестное количество дней или часов т.к. проблема плавающая и непостоянная.За время поиска причины перебрал стартер, сменил щетки, поставил новое втягивающее(только зря), зачистил все контакты, зачистил контактную группу замка зажигания.Всё это делал поэтапно т.к. после каждых действий проблема исчезаза кажется, но только на время, поездишь месяц и снова нежданчик.Как выяснил, проблема возникала при малейшем просаживании аккумулятора, будто включение «карлсона», при нагреве двигателя или прослушивание музыки на заглушенном двигателе. После этого через замок зажигания просто не хватало напряжения, где-то видимо потери напряжения от плохих контактов, возможно контактную группу нужно было поменять, а не зачищать( но не факт, что новая бы долго прослужила).Решил поставить реле стартера заодно сделал дополнительную массу.Купил 4-х контактное реле на 30А, пять разьёмов «мама» один «папа» и пару кольцевых разъёмов.

Из закрамов достал кабель БПВЛ 4,0 Сделал его в три слоя обжал и облудил контакты и сверху всё закрыл гофрой.Прокинул массу на генератор и на стартёр.Также заменил родную массу кузова, уж больно хлипкая была.

Практические советы владельцу автомобиля

Блокировка включения стартера

Двигатели современных легковых автомобилей почти бесшумны. Поэтому иногда невнимательный водитель пытается пустить работающий при низкой частоте вращения двигатель, полагая, что он заглох. В этом случае возможны повреждения приводного механизма стартера.

Предлагаемые ниже усовершенствования исключают возможность включения стартера при работающем двигателе.

Для автомобилей ВАЗ усовершенствованная схема цепи питания стартера изображена на рис. 45. В схему вводится дополнительное реле 2, в качестве которого используется реле РС527 (включения фар автомобиля ВАЗ-2103) или реле стартера РС507Б от автомобиля ГАЗ-24.

Если при неработающем двигателе включить зажигание, то через нормально замкнутые контакты «штатного» реле 5 (включения контрольной лампы генератора) питание поступит на обмотку реле 2. Оно сработает, контакты его замкнутся и обеспечат возможность включения стартера при дальнейшем повороте ключа зажигания.

В момент включения стартера реле 2 благодаря наличию полупроводникового диода Д1 самоблокируется, его контакты останутся замкнутыми до тех пор, пока не будет отпущен ключ зажигания, несмотря на то что контакты реле 5 могут разомкнуться раньше, при первых вспышках в двигателе. Это обстоятельство позвсляет «сопровождать» двигатель стартером, что бывает необходимо в холодную погоду или вообще при затрудненном пуске.

В схеме можно использовать диоды Д242…Д248 с любыми буквенными индексами или другие с аналогичными характеристиками.

Для автомобилей «Москвич-412» и «2140», оснащенных генератором Г250 с выпрямительным блоком ВБГ-1, целесообразно применить схему, показанную на рис. 46. Эта схема сложнее предыдущей, зато позволяет сразу: во-первых, обеспечить блокировку включения стартера при работающем двигателе; во-вторых, благодаря наличию дополнительного реле разгрузить контакты включателя зажигания, управляющие включением стартера (эти контакты являются слабым местом включателя зажигания и довольно часто выходят из строя из-за подгорания); в-третьих, обеспечить введение в схему лампы контроля работы генератора.

Для реализации схемы требуется приобрести дополнительное реле стартера 4 от автомобиля ГАЗ-24 (типа РС507), реле блокировки 7 от автомобиля «Запорожец» (типа РБ-1) и контрольную лампу 6 автомобильного типа с красным стеклом. Контрольную лампу устанавливают на щитке приборов, а дополнительное реле стартера и реле блокировки — в моторном отсеке автомобиля на стенке колесной ниши или в любом другом удобном месте.

Перед монтажом схемы необходимо сделать дополнительные выводы 8 от концов обмотки статора генератора. Для этого генератор следует демонтировать с автомобиля и частично разобрать, сняв заднюю крышку (со стороны контактных колец).

Вид на снятую крышку (изнутри) показан на рис. 47. Как видно, концы фазных обмоток 1, 2 и 3 подсоединены к контактным болтам выпрямительного блока 4 (он встроен в крышку)-и закреплены гайками.

Дополнительные выводы (обозначены х) из хорошо изолированного многожильного гибкого провода сечением не менее 0,75 мм2 подсоединяют к концам 1 и 3 фазных обмоток, закрепляя «штатными» гайками. Наружу из полости генератора дополнительные выводы пропускаются через вентиляционные щели в крышке.

Рис. 47. Задняя крышка генератора (вид изнутри):

1, 2, 3 — концы фазных обмоток статора; 4 — выпрямительный блок; x — дополнительные выводы

Выполняя монтаж схемы (см. рис. 46), учтите, что на ней не показаны «штатные» проводники, соединяющие клеммы включателя зажигания с другими элементами электрооборудования автомобиля, например с катушкой зажигания. Естественно, что все эти проводники должны оставаться на своих местах.

Проводники, подающие напряжение соответственно от «плюса» на реле 4 и от реле 4 на тяговое реле 3, должны быть сечением не менее 2 мм2, так как по ним проходит ток значительной силы. Все остальные проводники схемы могут иметь сечение 0,75… 1,0 мм2.

При включенном зажигании и неработающем двигателе контрольная лампа горит, свидетельствуя о том, что генератор не работает. Реле РБ-1 при этом находится в состоянии, обеспечивающем возможность включения цепи питания реле 4, а следовательно, и стартера при дальнейшем повороте ключа зажигания.

После пуска двигателя генератор возбуждается и начинает давать напряжение, которое поступает на клеммы реле блокировки и вызывает его срабатывание. В результате гаснет контрольная лампа, что свидетельствует о нормальной работе генератора.

Загорание контрольной лампы при работающем двигателе сигнализирует „о том, что генератор перестал давать напряжение. При работающем двигателе стартер включить невозможно.

Простые блокировка: Отключение исполнительных элементов путем разрыва силовых цепей

1. Силовая группа потребителей +15 зажигания. Это наиболее простой и распространенный способ, блокирующий подачу электроэнергии ее потребителям в автомобиле. В случае установки блокировки цепи зажигания при провороте личинки замка сигнальные лампы на приборной панели не зажгутся, двигатель не заведется. При этом сирена (при ее наличии) будет подавать тревожные сигналы. Для того чтобы обойти данную блокировку злоумышленникам потребуется не более 1 минуты.
2. Управляющая цепь включения стартера. При данной блокировке происходит тестовое включение приборной панели, однако запустить двигатель не удастся. Питание на стартер в этом случае не поступит. Выявить и устранить данную блокировку возможно также просто и быстро.
3. Питание бензонасоса. Еще одна элементарная блокировка, наличие которой определит даже новичок в угонном бизнесе. При ее наличии двигатель заведется, но проработав несколько секунд заглохнет. Злоумышленники в этом случае подают питание на насос по проводу, подключенному к прикуривателю или подключают к топливной линии заранее подготовленную емкость с бензином, находящуюся под давлением. В любом из вариантов время обхода займет не менее 3 минут.
4. Питающая цепь топливных форсунок. При разрыве цепи топливо не подается в рабочие цилиндры и двигатель не заводится. В случае свободного доступа в подкапотное пространство (отсутствия дополнительной защиты замка капота) блокировка деактивируется за считанные секунды путем прямой подачи питания с клеммы аккумулятора.
5. Модуль зажигания. Блокировка цепи питания модуля зажигания также не столь эффективна без организации дополнительной защиты капота. Так же как в случае с форсунками злоумышленнику достаточно накинуть на модуль провод-времянку от аккумулятора, чтобы угнать машину.
6. Питание блока управления двигателем. Разрыв данной цепи устраняется достаточно быстро, если надежно не защитить замок капота и сам ЭБУ. Угонщики с помощью специального приспособления «сеть» (пучок проводов с клеммой под аккумулятор на одной стороне и острые щупы на другой) подают на ЭБУ питающий ток.

Подобрать защиту капота

Типичные неисправности

Среди всех проблем, которые случаются со стартером, большая часть связана именно с этим тяговым реле. Рассмотрим самые типичные неисправности.

В процессе работы стартер испытывает огромные нагрузки. Чаще всего он устанавливается в нижней части двигателя. Это зона, в которую попадает большое количество пыли и грязи, воды, других жидкостей. Конструктивно втягивающее реле объединяется с корпусом стартера. Если учесть место нахождения реле, то оно также испытывает серьезные нагрузки. Пусковые токи при запуске двигателя могут доходить до 500 А и выше. Это ведет к разрушению контактных пятаков, контактной пластины и контактных болтов.

Среди основных неисправностей можно выделить обрывы, разрушение или выгорание обмоток. Также нередко разрушаются контактные зоны на пятаках и контактной пластине. Горят зажимы контактных болтов. Нередко ломается вилка, залипает шток реле или якорь. Разрушаются пружины.