Ролик натяжителя ремня генератора и его замена

Эффект натяжения

За фиксацию узла отвечает кронштейн. Он прочно сидит на блоке силового агрегата, крепится несколькими болтами. Ремень вращается через натяжной ролик, оснащенный внутренним подшипником. Сам ролик тоже надежно зафиксирован от прокручивания фиксатором-болтом.

Натяжитель комплект

Примечательно, что есть несколько вариантов модификаций приспособления:

• для лучшего эффекта натяжения ролик настраивают с помощью вращения эксцентрика (после того, как достигнуто требуемое натяжение, ролик фиксируется болтом);
• сам ролик фиксируется на кронштейне подвижного типа (чтобы осуществить натяг ремня, можно использовать болт кронштейна).

Вообще, регулировка натяжения априори предусмотрена конструктивно. Интересно, что на старых моделях авто регулировка натяжения ремня осуществлялась посредством самого генератора.

В старых машинах генератор крепился в двух местах. Одна из точек крепления была регулировочной. Генератор можно было оттянуть в сторону от ДВС, расслабив или сняв одну гайку крепления. Таким образом, обеспечивалось требуемое натяжение, и в конце гайка затягивалась.

Сейчас появилось множество добавочных элементов, получивших привод от шкива кривошипного вала. Одновременно с ремнем генератора, вращение от коленвала получает насос помпы, компрессор кондиционера и т.д. А из-за того что ремень один, провести регулировку приводного элемента самим генератором уже не получается.

Кроме того, ремень сидит не на двух шкивах, как раньше, а на четырех. А оборудование, которое ремень приводит в действие, находится на разных уровнях по отношению друг к другу.

Ремень

Нормально функционировать способен только цельный ремень. Если на нем растянуты края или материал расслаивается, то такой ремень считается негодным.

Ремень генератора

Кроме того, на изделии не должно иметься продольных или поперечных разрывов. На изломе ремня – никаких трещин или иных следов износа.

Сколько было случаев, когда мастер, обнаружив слабое натяжение и проблемную работу генератора, настраивал узел, менял детали, но все было бесполезно

Ошибкой специалиста являлось то, что он не акцентировал внимание на состояние ремня. Последний же был изношен до крайности, что априори исключило возможность регулировки натяжения

Большая часть ремней, которые за короткий срок эксплуатации приходят в негодность, изначально делаются из низкосортного материала

Поэтому, выбирая изделие, следует обратить внимание на это, стараться покупать оригинальные ремни, изготовленные качественно

Причинами скорого износа ремня также становится попадание на материал масла или любой другой технической жидкости.

Ролик

Это один из компонентов узла, который на вес золота. Именно на ролик возлагается вся нагрузка, именно он в ответе за нормальную работу приводного ремня. Четко подмечено, что он сродни золотнику – мал, да удал.

Ролик натяжителя ремня генератора и есть тот самый, казалось бы, незначительный элемент, про который было сказано в начале статьи. Второстепенная, как кажется некоторым, составляющая автомобильной системы, на самом деле, выполняет главенствующие функции. Выход из строя ролика – это перелом всей системы, в этом можно быть уверенным на все сто.

Очень часто, когда свистит ремень, владелец решает заменить сам генератор или ремень, а в некоторых случаях, обновляет подшипник. Но каково бывает его удивление, когда после всех этих манипуляций ничего толком не меняется. На самом деле, причина кроется в натяжителе и его ролике.

Ролик со смещенным центром

Ролик – деталь, которая в самую последнюю очередь обращает на себя внимание. Многие, даже работники сервисов (большей частью новички), ошибочно полагают, что ролик натяжителя – штука вечная

В действительности, это не так.

Стоит изучить его принцип работы, как все становится ясно. Ролик обеспечивает четкую работу узла, за счет него возможно проведение натяжения.

На сегодняшний день существует несколько модификаций ролика. Как правило, самыми эффективными считаются ролики со смещенным центром. Более простую конструкцию имеют натяжители, зафиксированные обыкновенным болтом непосредственно на подвижный кронштейн.

Какой бы модели не был ролик, за ним нужен глаз да глаз. Следить за состоянием детали рекомендуется периодически, страхуясь от получения более сложных и затратных проблем.

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

• перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
• попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
• жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
• износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
• провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
• отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

• болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
• вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали

Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

• отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
• на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
• поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

1. подшипник надевается на посадочное место
2. ролик фиксируется болтом
3. тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:

• металлическая линейка располагается на нужном участке
• на ее верхний край цепляется крючок безмена
• безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
• шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ

Поскольку вместе с роликом специалисты рекомендуют поменять и ремень, предлагаем ознакомиться с инструкцией по установке этого расходника на примере автомобилей ВАЗ. В список инструментов для предстоящих работ должны войти:

• ключи на 10, 13, 17;
• ключ для вращения механизма;
• плоская отвертка;
• домкрат;
• небольшое количество моторного масла для обработки натяжного механизма;
• баллонный ключ.

Затем необходимо действовать по нижеследующей инструкции:

Машина размещается на ровном месте с включенной передачей. Используя ключ на 10, необходимо открутить болты крепления кожуха ГРМ.

Дальше нужно ослабить натяжной механизм ремня с помощью ключа 13 и снять ремень.

После этого стоит убедиться, что метки на шестерне распредвала и выступе задней крышки кожуха совпадают. Если это не так, потребуется повернуть коленчатый вал, пока они не окажутся в нужном месте. Для этого достаточно повернуть переднее колесо, предварительно подняв его домкратом, или коленвал с помощью ключа на 17.

За четвертым цилиндром механизма сцепления можно найти вставку из резины. Ее нужно открыть отверткой. Под ней расположен венец маховика с меткой. Убедитесь, что она совпадает с треугольным пропилом на картере слева от маховика. При наличии отклонений нужно отпустить фиксацию ролика, повернув его в левом направлении. Это позволит ослабить ремень и быстро снять его с шестерни распредвала.

Ключом на 17 нужно провернуть коленвал, придерживаясь вышеупомянутых рекомендаций. Это делается до тех пор, пока метки не совпадут. После обездвиживания маховика нужно застопорить его отверткой в отверстии, где находится заглушка. Используя ключ на 17, следует выкрутить болт, который удерживает генераторный шкив.

За ним можно найти шкив коленвала, на котором удерживается ремень.

Дальше следует снять старый ременной привод и заменить его новым, начиная установку с шестерни коленвала, затем необходимо прикрутить шкив генератора и надеть на него ремень.

Изношенный ролик ГРМ следует снять в пользу установки нового (не забудьте тщательно смазать его со всех сторон).

Далее необходимо натянуть ремень путем проворачивания ролика вправо. Если специальный ключ отсутствует, разрешается установить в отверстия два штыря и закрепить их с помощью отвертки или прочего подобного приспособления. Оптимальное натяжение составляет 1,5-2 кгс.

При отсутствии подходящих инструментов для определения величины натяжения достаточно воспользоваться проверенным методом – при правильном натяжении одна плоскость ремня будет разворачиваться на 90 градусов, если взяться посередине пальцами между шестернями распределительного и коленчатого вала.

В таком положении нужно затянуть крепежный болт до упора, изъять отвертку из отверстия и поставить заглушку. Защитную вставку ременного привода устанавливать не нужно до тех пор, пока работа системы не будет проверена.

Заключение

Изнашивание ролика ГРМ – не повод обращаться в сервисный центр за профессиональной помощью. Без особых усилий и затрат времени деталь можно поменять своими руками. Главное – ознакомиться с ее устройством и размещением, почитать рекомендации специалистов и в точности придерживаться пошаговых инструкций. В таком случае работа будет завершена в сжатые сроки и без ошибок.

Видео про замену натяжного ролика ремня ГРМ:

Вынужденный тюнинг

К сожалению, с 2011 года конструкторы упразднили на «Калине» натяжитель. Руководствовались они при этом в первую очередь соображениями экономии, но сделали это без всякой доработки генератора. На практике сразу участились случаи его преждевременного выхода из строя. Поэтому владельцы самостоятельно стали устанавливать натяжитель на свои автомобили.

Сделать это не очень сложно. Правда придется приобрести не только сам натяжитель, но и кронштейн генератора. Единственная проблема — эта демонтаж штатного ремня. Снять его очень тяжело, так как он очень туго натянут на заводе. Его можно просто разрезать, так как придется покупать новый. Дело в том, что ремень генератора «Калины» без натяжителя имеет размер 820 мм, а необходим будет 880.

Меню пользователя Valery

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Valery

Всем доброго дня!

Появился свист в р-не генератора. Проверка натяжения ремня — в норме. Подозрение на ролик прижимной. Более тщательный осмотр показал — ремень перескочил на 1 канавку вправо на шкиве. Ослабляем, переставляем, натягиваем — свист исчез.

5000 тык.) На 38000 тык. начал свистеть очень сильно, свист не исчезал даже после прогрева. При осмотре выяснилось, что ремень перескочил на одну канавку в сторону двигателя на шкиве калинвала. Переставили наместо, отрегулировали натяжение, через 2000-3000 тык. история повторяется. Ролик тоже стоит с перекосом. Вся собака зарыта в механизме натяжения, точнее в его перекосе. Буду пробывать выравнивать шайбами.

__________________ Если в темном переулке вы неожиданно получили удар ногой в пах, удар кулаком в живот и удар бейсбольной битой по голове, то самое главное — не растеряться

Когда заменяем ремень генератора или при ремонте двигателя обязательно нужно проверить состояние ролика натяжного устройства генератора.

Ролик должен вращаться легко и бесшумно, не должно быть следов смазки из ролика

Для замены ролика нужно ослабить натяжение ремня привода генератора.

Поддеваем отверткой крышку ролика (показано на снятом натяжном устройстве)

Снимаем крышку ролика

Накидным ключом или головкой на 17 отворачиваем болт крепления ролика к нижнему кронштейну натяжного устройства (резьба болта левая, поэтому отворачиваем болт по часовой стрелке)

Для наглядности показываем на снятом натяжном устройстве

Вынимаем натяжной ролик с болтом, опорной втулкой и шайбой

Устанавливаем натяжной ролик в обратной последовательности

Чтобы снять полностью натяжное устройство, ослабляем натяжение ремня.

Головкой на 13 отворачиваем болт крепления верхнего кронштейна натяжного устройства к кронштейну генератора.

Снимаем с болта шайбу (расположена с внутренней стороны кронштейна натяжного устройства), вынимаем болт и втулку.

Головкой на 13» отворачиваем болт крепления нижнего кронштейна натяжного устройства к кронштейну генератора (для наглядности показано на демонтированном двигателе).

Вынимаем натяжное устройство в сборе.

Вынимаем болт крепления нижнего кронштейна натяжного устройства, сняв с него дистанционную и две чашечных шайбы.

При необходимости разбираем натяжное устройство ремня привода генератора.

Собираем и устанавливаем натяжное устройство в обратной последовательности

16.02.2008, 14:36

#22

Замена натяжного ролика ремня генератора

Можно ли исходить только из данных, указанных счетчиком пробега? Ответ: изредка стоит проверять состояние ремней и наличие трещинок или схожих проблем. Не лишним будет измерение натяжения и люфты. При обнаружении “неурядиц” рекомендовано сразу же обратиться за помощью в сервис. В противном случае вспомним историю водителя “Пежо”. Когда системы отказали, ему пришлось ехать очень аккуратно. 

Проще говоря, наличие сколов или трещин говорит о главном — скоро придется менять. Большинство автовладельцев не понимают,  стоит ли проводить замену роликов генератора, когда меняешь ремни. Это индивидуальное решение автолюбителя, которое зависит от объема работы. Операция не заберет много времени при хорошем стечении обстоятельств. Все же бывали случаи, когда мастер мог потратить на все несколько часов. Когда расположено неудобным образом, а приводной ремешок надо менять — сделайте замену целиком.

Ход работ по замене ремня ГРМ 16 клапанного K4M

Загоните автомобиль в гараж со смотровой ямой, снимите правое переднее колесо, брызговик подкрылка. Опустите автомобиль на опоры. Откроется доступ к шкиву коленвала (1), ремню генератора (2), натяжному ролику (3).

Начало замены

Ключом на 13 или 15 мм (зависит от модели авто) оттяните натяжной ролик, снимите привод генератора.

Затем находим заглушку отверстия для стопорения КВ, головкой на 14 откручиваем ее.

Снизу подпираем домкратом картер, откручиваем 6 болтов крепления правой опоры К4М головкой на 16.

Лучше подпирать мотор домкратом, чтобы при необходимости можно было опустить или приподнять двигатель

Крепление подушки двигателя К4М

Снимаем воздушный ресивер (с другой стороны двигателя). Откроется доступ к заглушкам распределительных валов. Протыкаем по центру отверткой, отковыриваем.

Заглушки отверстий коленвалов

Теперь внимание! Проворачиваем КВ до тех пор пока прорези концов РВ не станут горизонтально. Далее (помните, как сняли заглушку стопора коленвала?) надо вместо нее вставить специальный стопорный болт и зафиксировать КВ

Далее (помните, как сняли заглушку стопора коленвала?) надо вместо нее вставить специальный стопорный болт и зафиксировать КВ.

После того, как вставили стопорный болт, закрутили от руки до упора, чуть поверните коленвал и он зафиксируется. После этого специальным приспособлением фиксируем РВ.

Фиксируем распредвалы

Откручиваем крепление тяги (1) и (2), отбрасываем тягу. Дальше откручиваем шкив КВ (3) и снимаем его.

Снятие ремня ГРМ

Снимаем пластиковую крышку, а затем металлическую часть. Пластиковая держится на 4 болтах. Металлическая крышка имеет 3 болта и 2 гайки на 13 мм. Откручивать неудобно приходится приподнимать или опускать двигатель.

После снятия крышек, откроется доступ к натяжному ролику. Проставьте маркером метки положения стрелки. Снимите ремень, снимите натяжной и направляющий ролик (снимается со втулкой).

Затем съемником снимаем шестеренку с коленвала.

Проверьте состояние ролика водяной помпы.

Установка нового ремня ГРМ по меткам

Перед обратной сборкой проверьте снятые узлы, замените на новые из комплекта, проверьте состояние сальников коленвала, помпы. Прочистите посадочные места. Ставим новый натяжной ролик (1). Будьте внимательны, на нем есть прорезь, надо, чтобы она совпала в паз. Накручиваете от руки гайку, затем ставите направляющий ролик (2), крепите до конца.

Заводим ремень ГРМ К4М. Сначала надеваем на шестерни распределительных валов, пропускаем на ленивец, шестерню помпы, натяжитель. Свободная петля ремешка опустится вниз. Совет: проверьте положение КВ, наживите болт с контргайкой, пробуйте слегка провернуть по часовой стрелке. Вал упрется. Аккуратно выверните болт. Прорезь под шпонку находится строго вертикально оси вала.

Ставим шестеренку коленвала. Можно чуть приподнять двигатель, чтобы легче было насадить шестерню на вал.

Делаем натяжку: вставляем шестигранник (1), проворачиваем по часовой стрелке эксцентрик (2), смотрим, чтобы флажок (3), совместился с прорезью, (4) затягиваем болт крепления до упора.

Снимаем стопорный винт с коленчатого вала, приспособление с распредвалов. Делаем один оборот коленвала, смотрим совмещение прорезей РВ. Приспособление опять должно войти в прорези, что означает правильную установку.

Сборка

Сначала ставим металлическую крышку, затем пластмассовую крышку. Для удобства крепления можно слегка приподнимать или опускать двигатель К4М. Не забываем про заглушки коленвала, РВ. Надеваем шкив привода генератора на коленвал, заодно меняем ремень генератора. Ставим остальные элементы разборки на свои места. Проверяем уровень масла, охлаждающей жидкости, подсоединяем клемму аккумулятора, включаем зажигание. Проверяем работу К4М на холостых оборотах, в движении на скорости.

К4М под капотом Ниссан Альмера G15

Правильный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их

Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:. Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену)

Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит

Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя.

Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же

Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу

На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей

, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность

. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии

. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок

. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно .

Замена ролика натяжителя ремня генератора своими руками

Эксплуатация бензинового или дизельного двигателя требует периодической замены определенных элементов ДВС. Среди так называемых «расходников» находятся не только ГСМ, фильтры, тормозные колодки и свечи зажигания/накала, но и приводные ремни с роликами. К таковым, в первую очередь, относятся ремень и ролики ГРМ

Также следует уделять внимание приводу ГУР (гидроусилитель руля), приводу водяного насоса (помпы) системы охлаждения двигателя, приводу компрессора кондиционера, а также приводу автомобильного генератора

В общем списке навесного оборудования каждый агрегат отвечает за исправное выполнение четко определенной функции. Что касается привода генератора, его неисправности в буквальном смысле слова способны «обесточить» транспортное средство, что сделает невозможным последующий запуск двигателя от автомобильного аккумулятора (АКБ).

Также без нормальной работы генератора автомобиля эксплуатация ТС может сильно усложниться по причине некорректной работы другого электрооборудования. Далее мы поговорим о частой и достаточно распространенной проблеме, связанной с натяжением ремня генератора, а также рассмотрим, как правильно менять натяжной ролик генератора.

Контроль величины натяжения

Нормальное функционирование ременного привода предполагает отсутствие проскальзывания и обеспечивается соответствующим натяжением. Из-за сложностей его прямого измерения без специализированных измерительных приборов контроль выполняется косвенно.

Натяжение считается достаточным, если величина прогиба при сильном нажатии на ленту нового ручейкового или клиновидного ремня в области его наиболее длинной свободной части между двумя шкивами не превышает 2 мм. С течением времени из-за усталостных явлений допустимо увеличение прогиба до 5 мм. При проверке к плоскости ремня прикладывается линейка, а давление можно создать ножкой штангенциркуля, на которой имеется шкала.

В случае зубчатого ремня с постоянным зацеплением прогиб заменяется боковым поворотом: угол отгиба плоскости рабочей поверхности не должен превышать 90 градусов.

Это интересно: Как заменить прокладку поддона картера

Вне зависимости от исполнения рекомендуется проконтролировать натяжение у нового автомобиля и проверять каждые 20 – 30 тысяч километров пробега.

Рекомендации по выбору ремня генератора

Многие автолюбители несерьезно относятся к вопросу выбора РГ – они приходят в магазин и покупают самое дешевое. Но такие изделия не отличаются высоким качеством, а, следовательно, они не много не прослужат. Поэтому чтобы не покупать ремень дважды, необходимо изучить рынок. Ниже приведены популярные производители РГ, продукция которых отличается высоким качеством.

Таблица. Производители ремней генератора.

Название бренда, фото	Описание
Contitech	Немецкая компания, производящая резинотехнические изделия для автомобилей. Ремни под брендом Contitech отличаются высокой эластичностью, прочностью и износостойкостью.
Gates	Известный производитель приводных ремней, шлангов и других автомобильных деталей. Заводы компании расположены по всему миру, но главный офис находится в США.
Dayco	Еще одна американская компания, которая выпускает ремни генератора. Dayco за свою многолетнюю историю сумела завоевать большую популярность.
Bosch	Крупнейшая международная компания по производству расходных материалов для автомобилей (фильтра, ремни и т.д.). Продукция фирмы Bosch отличается высоким качеством и доступной стоимостью.
Optibelt	Ведущий немецкий производитель ременных приводов, сумевший завоевать рынок автомобильных запчастей. Сейчас продукция компании Optibelt есть практически во всех странах.

Даже одинаковые модели автомобиля могут оснащаться разными ремнями генератора, поэтому при покупке изделия нужно убедиться, что размеры старого и нового ремня совпадают. Дело в том, что генераторы и шкивы на одинаковых моделях могут отличаться в зависимости от установленного двигателя.

Как выбрать ремень генератора

Натяжитель ремня генератора — как устроен и как заменить натяжитель самому

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Аксиома, понятная всем: управление автомобилем может приносить удовольствие только в случае полной исправности всех его узлов и механизмов.

Даже незначительная поломка несущественного, на первый взгляд, элемента может принести немало неудобств. Если во время движения появляются раздражающие факторы в виде скрипов, свиста, постукиваний, металлического звона, сразу необходимо искать причину поломки.

Иначе вождение автомобиля превратиться в испытание для нервной системы, а возможно и чревато большими затратами в будущем на ремонт. Проблемы, которые иногда возникают с ремнём генератора, известны практически каждому автолюбителю.

Как только ремень начинает свистеть, рвётся, мы быстро спешим заменить ремень генератора и ждём, что всё на этом закончится. Каково же наше удивление, когда проблема не исчезает.

Новый ремень, новый ролик с новым подшипником, соблюдение всех канонов и правил при ремонте ременной передачи генератора могут не дать положительных результатов, если не обследован натяжитель ремня генератора.

Это как раз та деталь, которой почти никогда не уделяют внимание специалисты сервисов, считая её вечной. Практика показывает, что проблемы могут возникнуть даже после того, как автомобиль покидает сборочный конвейер

Как устроен натяжитель ремня генератора

Натяжитель для ремня генератора лада гранта

Существует большое число узлов автомобиля, в которые автолюбителю, не имеющему специальных знаний и навыков ремонта, не стоит самостоятельно разбирать.

Натяжитель ремня генератора имеет очень простое устройство, вполне поддаётся ремонту даже не очень опытным водителям. Каждый из автопроизводителей создаёт натяжители на собственное усмотрение, но большая их часть имеет такие составные части:

• кронштейн крепления к блоку двигателя;
• ролик с подшипником;
• болт ролика.

Сам кронштейн крепится к двигателю с помощью 3-4 болтов или шпилек с гайками.

Считается, что самое уязвимое место натяжителя – это подшипник. Действительно, находясь в постоянно напряженном состоянии и совершая огромное количество вращений, подшипник вырабатывает свой ресурс и нуждается в замене.

После того, как снят ремень генератора, состояние подшипника диагностируется очень легко. Исправный подшипник не имеет люфта. Не меньше проблем может принести и кронштейн с болтом ролика.

С течением времени кронштейн может незначительно изогнуться, сместив ролик с плоскости нахождения ремня. Подобное искривление кронштейна приводит к таким последствиям:

• одна сторона ремня испытывает большее растяжение, что приводит к преждевременному его износу;
• при значительном искривлении ремень может слетать.

Такой дефект наблюдается не только у автомобилей, имеющих солидный пробег. Иногда кривой натяжитель ремня генератора можно встретить и на совершенно новых машинах, что указывает на его заводской недочёт.

Замена натяжителя ремня генератора своими руками

Как не прискорбно, но если уж обнаружили искривление кронштейна, то единственный выход – это полная замена натяжителя ремня генератора. Кронштейн выполняется, как правило, в виде монолитной конструкции и не поддаётся восстановлению. Даже если попытаться его выровнять, то никто не сможет гарантировать, что ролик снова будет установлен на своё штатное место, а сам кронштейн снова не согнется.

Замена натяжителя ремня генератора происходит достаточно быстро. Нужно лишь выполнить такие действия:

• отключить контакты аккумулятора;
• ослабить натяжение ролика и снять ремень генератора;
• открутить гайки кронштейна и снять его;
• установить новый кронштейн с роликом;
• надеть ремень генератора и натянуть его.

Для того, чтобы не допустить поломок в будущем, необходимо выполнять всего два правила. Во-первых, при замене ремня генератора необходимо проверять находятся ли на одной линии шкивы коленвала, генератора и ролик натяжителя, а во-вторых, не допускать слишком сильного натяжения ремня.