Как проверить давление в топливной рампе автомобилей lada

КАК РАБОТАЕТ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Топливо подается в рампу под избыточным давлением (6 атмосфер), которое создает бензонасос. С помощью регулятора давления на форсунке поддерживается постоянный перепад давления, равный 3 атмосферам. При постоянном давлении и линейной характеристике форсунок количество впрыскиваемого топлива определяется длительностью импульса управления форсунками.

Это теория. На реальном двигателе перепад давления может составлять от 2,8 до 3,2 атмосферы. Это допустимый диапазон, при котором не наблюдается отклонений в работе двигателя. Почему возможен разброс давлений? Он определяется разбросом характеристик регуляторов давления.

Очистка сетки бензонасоса

Достаем бензонасос из бака, вынимаем сетку и промываем. Прежде чем устанавливать бензонасос неплохо бы выполнить проверку его на герметичность и надежность соединения его трубки (стрелка на фотоснимке 5) к топливной магистрали.

Вы, безусловно, спросите, как быть, если подающая магистраль чистая, насос жужжит, а давление все же ниже нормы. В этом случае нужно менять сам насос — он выработал свой ресурс! А может случиться, так что насос вроде нормально функционирует, а давления в рампе нет! Подобное может случиться зимой, если на дне топливного бака много воды. При замерзании на сетке она прерывает поступление на него топлива. Как быть? Разводить под бензобаком костер, греть его паяльной лампой либо каким-то другим источником огня — этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Предпочтительнее снять бензонасос и очистить ото льда. Второй вариант — для неторопливых: закатить авто в теплое помещение и подождать… Тогда неплохо было бы слить с топливного бака воду. Дело хлопотное, однако, благодарное.

Инструкция по диагностике

Первым делом необходимо освободить доступ к рампе и штуцеру, установленному на торце коллектора. Демонтируйте элементы, мешающие выполнению замеров, – воздуховод, корпус фильтра, патрубок вентиляции картера и так далее (перечень деталей зависит от модели авто). Приступайте к измерению, ориентируясь по инструкции:

1. Открутите защитный пластмассовый колпачок с диагностического штуцера на рампе.
2. Подставьте обрезанную пластиковую емкость и с помощью колпачка для откручивания золотников стравите давление, накачанное насосом ранее. Можно надавить клапан либо вывернуть золотник на 2–3 оборота.
3. Один конец бензинового шланга наденьте на штуцер манометра и зафиксируйте хомутом. Выкрутите золотник из коллектора, натяните второй конец шланга на патрубок.
4. Включите зажигание, при этом электробензонасос станет накачивать горючее в систему. Убедитесь, что на стыках диагностического приспособления отсутствуют протечки.
5. Заведите мотор и зафиксируйте давление топлива в рампе по манометру.

Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки.

На многих автомобилях, в том числе ВАЗ, регулятор напора и шланг обратного слива горючего находится рядом с бензонасосом. Норма давления на коллекторе для таких машин составляет 3,8 Бар, максимальное значение – 4 Бар.

Если в процессе измерения отмечаются периодические скачки напора в пределах 0,2 Бар, нужно почистить либо заменить первичный сетчатый фильтр. Как правило, он устанавливается в бензобаке вместе с электрическим насосом.

Зачем проверять?

Обычно подобной проверке предшествует обнаружение некоторых симптомов, касающихся работы топливно-двигательного узла. Бывает, что на холостых машина начинает глохнуть (особенно, это неприятно, когда случается при переезде светофоров). Мотор может также в некоторых случаях начать троить, и замечается сильный (иногда до 30% и выше) перерасход топлива. А концентрация угарных газов в выхлопе усиливается.

При этом следует учитывать, что данные симптомы могут быть и проявлениями других неисправностей, вызванных дефектной работой свечей, засором самой топливной системы или некачественным бензином. В любом случае, если поверхностный визуальный осмотр ничего не дает, а бортовой компьютер (если он есть в наличии) не выдает никаких ошибок, то первое, что приходит на ум – проверить топливное давление в рампе.

Правильный замер

Давление — важнейший параметр ТС, определяющий не только общую тенденцию, но и конкретный показатель – расход горючего. Если обнаружилось несоответствие в показателях давления, часто бензонасос и фильтр меняют.

Для того чтобы осуществить диагностику понадобятся:

• измерительный прибор давления – манометр;
• трубка, выдерживающая высокое давление;
• пакля, которая будет уплотнять соединения;
• переходник.

Можно приобрести полноценное приспособление для замера, и не заморачиваться с манометром.

Замерить давление в топливной системе самому

Прежде чем начать измерять давление в ТС, следует уяснить одну важную вещь. Известно несоответствие между показателем в ТС и значением давления в бензонасосе. В ТС оно должно составлять 2,1-2,8 кг/кв.см, хотя в некоторых авто этот показатель может быть и немного выше. Что касается давления в насосе, то его показатель составляет 4-6 кг/кв.см.

Замер в ТС

Вот как проводится измерение давления ТС инжекторного двигателя.

1. Манометр подключается к ТС через переходник после насоса. С обратной стороны на переходник надо установить трубку, рассчитанную на высокое давление. Зафиксировать шланг обязательно с помощью качественного хомута.
2. Далее запускается мотор на короткое время. Снимаются показания с манометра через 60 минут после остывания ДВС, через 120 минут и после полного остывания. Все показатели записываются (в таблицу удобнее). Если заметно, что давление повышается после остывания, выравнивается режим ХХ после величины в 2 кг/кв. см, значит, форсунки не имеют достаточной герметичности.

Замер показателей в топливной рампе

Вот как это делается:

• зажигание выключается, капот открывается;
• откручивается пробка штуцера давления и ниппель (заранее нужно подставить пустую ёмкость, чтобы остатки бензина не залили всё);
• трубка с манометром ставится на штуцер и хорошенько фиксируется хомутом.

Далее осуществляется проверка обязательно в четырёх режимах работы: при включённом зажигании, в режиме ХХ, со снятым шлангом с регулятора давления горючего и с передавленной трубкой-обраткой.

При включении зажигания	3 атм не менее
На холостом ходу у вас должно	2,5 атм
Со снятой трубкой регулятора давления топлива	3,3 атм
С передавленной трубкой «обратки»	7 атм
При подгазовке	оно должно подскакивать до 3-х, после чего падать до 2,5 атмосфер

Какое давление в топливной системе инжекторного двигателя

Перед тем, как тестировать значения в рампе, следует проверить, нет ли утечек топлива в системе, иначе замеры нельзя будет считать правильными.

Ещё несколько важных моментов:

• показатель обязан снизиться до 0,7 бар, как только горючее начнёт поступать в систему;
• если давление падает в 0, значит, имеется проблема в регуляторе;
• если стрелка манометра падает после увеличения оборотов ДВС, значит, есть проблемы с топливным насосом.

Не стоит говорить, что может произойти при неправильном давлении. Так, если оно окажется пониженным или повышенным, количество впрыскиваемого бензина будет изменяться соответственно отклонениям показаний давления. Иначе говоря, смесь будет либо обедняться, либо чрезмерно обогащаться.

Проверка может включать также более глубокий анализ, с привлечением датчиков и измерением компрессии в цилиндрах.

Как проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114

Для того чтобы узнать, какой уровень напора бензина поддерживается перед форсунками надо выяснить, где находится ТР, осмотреть шланги подвода топлива к РДТ и «обратки», то есть шланга, через который сливается излишек бензина в топливный бак. С этими трубками надо будет работать при замере напора бензина в ТР. Кроме того, надо подготовить необходимый инструмент и материалы:

• манометр, для измерений лучше всего брать механический, с наименее возможными показаниями — 7-10 кг/см.кв., потому что манометр с большими показаниями будет давать большую погрешность в измерениях;
• шланг, который может работать под большим напором, желательно топливный или кислородный, с внутренним диаметром 8 — 9 мм
• 2 — 4 хомута для закрепления шлангов
• отвертку и плоскогубцы
• колпачок для скручивания ниппелей в автомобильных шинах
• емкость, желательно широкую, для сбора топлива при его стравливании в ТР
• ветошь

Замер давления в топливной рампе необходимо проводить в четырех режимах:

• при включенном зажигании — в этом режиме давление должно быть не менее 2,9-3,0 кг/см.кв.
• в режиме малых оборотов или холостого хода — напор не меньше 2,5 кг/см.кв.
• с отсоединенным шлангом от РДТ — давление поддерживается в пределах 3,3 кг/см.кв.
• с пережатым шлангом обратного слива излишков топлива в бак — напор вырастает до 7,0 кг/см.кв.
• при перегазовке — скачкообразно возрастает до трех и затем падает до двух с половиной атмосфер

После того как все подготовлено, можно приступать к работе.

1. В один конец приготовленного шланга вставить манометр и плотно закрепить соединение хомутом.
2. На штуцере давления топлива, находящемся в свободном торце ТР, обратном тому, на котором расположен РДТ, открутить пластмассовый колпачок прикрывающий ниппель.
3. Подставить пустую емкость для сбора бензина и нажатием колпачка для скручивания ниппелей стравить остаточное давление в топливной рампе;
4. Не убирая емкости, выкрутить ниппель с помощью все того же колпачка. Запирающий ниппель абсолютно идентичен тем, которые устанавливаются в автомобильных колесах.
5. После этого надеть на штуцер свободный конец шланга приготовленного для проверки. Перед этим на свободный конец одеть хомут.
6. Прочно затянуть хомут на штуцере, не допуская подтеканий.
7. С помощью бензонасоса подкачать топливо в ТР.
8. Включить зажигание и проверить по манометру давление, создаваемое в полости топливной рампы. Оно должно быть 2,9-3,0 кг/см.кв., не меньше. Если показания падают до нуля, то значит неисправен регулятор давления топлива или обратный клапан бензонасоса.
9. Следующий этап — это проверка на холостом ходу. Запустить двигатель машины и проверить показания манометра. Стрелка должна быть в положении не менее 2,5 кг/см.кв. Если в этом режиме происходит пульсация до 0,2 атмосфер, то значит надо почистить или заменить фильтр грубой очистки в топливном баке.
10. Перед тем как замерить давление в топливной рампе для проверки РДТ, необходимо отсоединить от него вакуумный шланг идущий от впускного коллектора. Давление должно вырасти до 3,3 кг/см.кв., значение в 3,0 атмосферы тоже считается допустимым. Если же оно не меняется, или меняется незначительно, то, с большой долей вероятности, отказал топливный насос в топливном баке.
11. В завершение проверяется давление при отключенной «обратке». Для этого, плоскогубцами пережимается обратный шланг идущий от РДТ к топливному баку, по которому сбрасываются излишки бензина. Напор должен вырасти максимально до 7,0 кг/см.кв. Значение в 6,0 атмосфер считается допустимым, а все что ниже, говорит о сильном износе насоса. Падение менее 4,0 кг/см.кв. говорит о забитости фильтра тонкой очистки или трубопроводов в этой магистрали.

Топливная система современного автомобиля — это важнейшая магистраль, питающая ДВС и обеспечивающая его работоспособность. От ее состояния зависит насколько эффективно и экономично он будет работать, а порой зависит и безопасность всего автомобиля

Поэтому важной задачей для автолюбителя является постоянная профилактика ТС

Диагностика топливной системы.

Диагностика топливной системы. Давление топлива – важный с точки зрения диагностики параметр двигателя. От него зависит состав смеси, как следствие, и поведение автомобиля в различных эксплуатационных режимах. Попробую составить систему методов диагностика топливной системы по давлению топлива. Для работы нам потребуется топливный манометр.

Прибор для диагностики топливной системы

Лучше всего приобрести прибор с крупной хорошо читаемой шкалой, предел измерения – 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2. Итак, начинаем диагностика топливной системы, подключаем манометр и диагностическую программу к автомобилю.

1. Сначала оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос с помощью диагностической программы. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательную оценку работы РДТ выносим только после второго пункта.

2. Далее проверяем давление внутри топливного насоса – это давление, развиваемое насосом, как говорят, “на пробку”, то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

Итак, берем круглогубцы и пережимаем обратку. Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензонасоса. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии – до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом, если насос “на пробку” давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех “очков”.

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием “обратки”. Если выяснится, что “виноват” РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации – тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а “гуляет”, причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото.

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак “мертвого” насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра.

7. Самый экстремальный вариант – давление около 1 “очка” и неровный звук работы насоса. Причина – нет бензина в баке. Не смешно.

Метод диагностика топливной системы тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

В поисках искры

При наличии проблем в системе зажигания двигатель иногда схватывает, но не заводится. На карбюраторном двигателе можно проверять наличие напряжения на свечах зажигания методом «на пробой». Сняв провод с наконечника свечи, выкручиваем ее из крышки головки блока. Затем снова надеваем на нее провод, кладем на любую металлическую поверхность (лишь бы рядом не оказалось потеков бензина) и включаем стартер.

Искровой разряд между центральным и боковыми электродами свидетельствует об исправности свечи. Если разряда нет, проверяем — есть ли напряжение на высоковольтных проводах, катушке зажигания, поднеся конец тестируемого провода к массе. Таким способом находим источник неисправности в системе зажигания.

В этом случае остается только один вариант: контролировать наличие напряжения посредством диагностического прибора — тестера. С его помощью можно проверить все электрические компоненты электрической цепи системы зажигания.

Абсорбер и его система

В некоторых автомобилях лада устанавливается топливная
система с абсорбером. Абсорбер незаменимая вещь в настоящее время. Служит он
для уменьшения выбросов топливных паров в окружающую среду.

Абсорбер

Абсорбер представляет собой колбу, наполненную специальным
углем который испаряет пары топлива и подает их в ресивер автомобиля. Устанавливается
в моторном щите автомобиля.

Датчик абсорбера

Датчик абсорбера регулирует открытие и закрытие подачи
воздуха в абсорбер для регулирования паров. Устанавливается на крышке двигателя
в версиях двигателей с объемом 1,6 литра, в версиях двигателя с объемом 1,5
литра устанавливается непосредственно на колбе абсорбера.

Сепаратор

Сепаратор в автомобилях Лада устанавливается под задним
левым крылом возле стойки амортизатора и служит для расширения паров топлива
образовавшихся в баке вследствие перепада температур. Внешне сепаратор похож на
расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Клапан опрокидывания

Такой клапан устанавливается рядом с сепаратором под задним
левым крылом автомобиля. Служит клапан для того чтобы во время ДТП в перевёрнутый
автомобиль не поступало топливо. То есть при переворачивании клапана он перекрывает
топливную систему, защищая машину, попавшую в ДТП от возгорания.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива.  Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы.  В списке основных признаков специалисты отмечают:

• неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
• потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
• замедленные реакции на нажатие педали газа;
• рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
• автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ ВАЗ 2114

Давление в топливопроводе инжекторного мотора является важным параметром – при низком показателе не будет обеспечиваться нормальный впрыск форсунками в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). А высокая степень его еще и опасна – горючее может залить весь моторный отсек, и тогда случится возгорание.

У автовладельцев может возникнуть вопрос, как проверить давление в топливной рампе, в каких пределах должны быть показания, чем проверяют, и как определить, что может быть неисправно в топливном тракте? Итак, по порядку.

СХЕМА ТС

Сначала следует знать, как устроена топливная система (ТС), из каких элементов она состоит. В состав ТС входит (элементы по порядку, начиная от забора бензина до его непосредственного впрыска):

• Бензобак (в ВАЗовской модели 2114 находится под днищем багажника);
• Электрический бензонасос (находится в бензобаке);
• Фильтр грубой очистки (представляет собой сеточку, которая находится на заборной части насоса);
• Фильтр тонкой очистки (находится сразу после бензобака, расположен внизу под багажником, между задней частью глушителя и баком с топливом);
• Топливная рампа или рейка (ТР), в ней распределяется бензин по цилиндрам, она может быть стальной, алюминиевой или пластмассовой;
• Форсунки (на модели 2114 их четыре);
• Регулятор давления топлива (он поддерживает нужный напор бензина в системе для нормального впрыска его через форсунки в цилиндр).

Все элементы связаны между собой топливопроводом, и во всей цепочке после регулятора давления (РДТ) еще есть обратный шланг, по которому излишки бензина сбрасываются в бак. После включения зажигания горючее проходит по системе до форсунок (поэтому давление в системе есть и при включенном зажигании), а при запуске двигателя электроника подает команду на форсунки, и бензин поступает в цилиндры.

КАК И ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТС

Проверяют давление в топливной рампе ВАЗ 2114 манометром – его удобнее всего подключить на рампе, а не где-то в другом месте магистрали. На рампе есть сзади, по ходу движения авто, штуцер с резьбой и клапаном, закрытый пластмассовым колпачком. При замере переходник манометра закручивается на штуцер. Манометр нетрудно собрать самостоятельно. Для этого понадобится:

• Сам измерительный прибор со стрелкой – подойдет шинный манометр с максимальным пределом показания от 6 до 10 кгс/см²;
• Отрезок бензинового шланга длиной 50-70 см;
• Штуцер для проверки давления, который будет вкручиваться в рампу;
• Два хомута.

Собираем все элементы, затягиваем хомуты, и манометр готов для работы. Все, теперь можно производить замер. Для этого будут нужны инструменты:

• Колпачок колесного вентиля.
• Тонкая отвертка или металлический штырь;
• Гаечный ключ с размером под штуцер (обычно на 17 мм):
• Манометр.

Чтобы замерить давление в топливной рампе, нужно:

1. Заглушить двигатель, выключить зажигание;
2. отвернуть колпачок, сбросить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, нажав тонкой отверткой на клапан;
3. вывернуть золотник с клапаном колпачком колесного вентиля. Пригодится тряпка – при сбросе из клапана брызнет топливо. Чтобы сбросить давление, нажимать необходимо на клапан плавно, стравливая напор;
4. закрепить штуцер манометра гаечным ключом на рейке. Теперь можно запускать ДВС и замерять давление в топливной рампе.

КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОКАЗАТЕЛИ В БЕНЗИНОВОЙ МАГИСТРАЛИ ВАЗ 2114

Есть несколько режимов, в которых нужно будет проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, чтобы судить о неисправностях ТС. Делают замер:

• При включении зажигания;
• На холостых оборотах;
• На перегазовках ДВС;
• При выключении зажигания.

Показания приблизительно должны быть такими:

• При включенном зажигании приблизительно около 3 кгс/см²,
• Во время работы на холостых оборотах от 2,8 до 3,2 кгс/см²,
• При наборе оборотов двигателя может падать до 2,3-2,5 кгс/см², при сбросе газа возвращаться к показанию около 3 кгс/см²,
• После остановки ДВС давление должно очень медленно падать. Быстрое падение свидетельствует о неисправности РДТ.

Слишком низкое давление в топливной рампе говорит о том, что:

1. Упала производительность бензонасоса,
2. Забился фильтр тонкой очистки,
3. Неисправен РДТ.

Качественно очищают эти детали в автосервисах, где есть специальное оборудование. Из оборудования присутствует стенд, на котором их можно проверить на производительность впрыска. Затем засоренные элементы очищают в ванной с помощью ультразвука.

Снимаем рампу для чистки форсунок

Форсунки можно почистить и самостоятельно, но снимать рейку придется в любом случае. Обычно автолюбители пользуются специальной жидкостью для очистки карбюраторов.

Давление топлива

Рассмотрим такую интересную тему, как давление топлива в инжекторных автомобилях и его влияние на работу двигателя в разных режимах. Так что же такое давление топлива?

Не всё так просто, как кажется на первый взгляд!

Любая диагностика двигателя должна начинаться с грамотного замера давления топлива. Это аксиома.

Не буду голословно описывать влияние давления топлива на работу двигателя, думаю это и так понятно, а пойдём дальше к фактам и законам физики.

К системе подачи топлива относятся все те элементы, которые необходимы для перемещения топлива из топливного бака к форсункам.

Топливо забирается из бака электрическим топливным насосом и под избыточным давлением подаётся в топливную рампу. Рабочее давление и производительность топливного насоса подобраны таким образом, чтобы обеспечить надежную работу двигателя на всех режимах работы. Регулятор давления топлива обеспечивает отвод некоторого количества топлива назад в топливный бак, что позволяет поддерживать необходимое давление топлива для работы топливных форсунок.

В нашем с Вами мире существует два основных способа доставлять топливо из бензобака к инжекторному двигателю — рециркуляционного и тупикового типа (с обраткой и без обратки). На большинстве автомобилей применяется система топливоподачи рециркуляционного типа, а в меньшей степени используется система тупикового типа. Именно система тупикового типа служит на автомобилях Шевроле Лачетти, Nubira, Daewoo Gentra, Ravon Gentra, Chevrolet Klan, Авео и т.д.

А вообще, почти каждый автопроизводитель имеет в своём ряду модели как с системой рециркуляционного типа, так и с системой тупикового типа, будь-то Ваз или Mitsubishi.

Измерительные приспособления

Чтобы проверить давление топливного насоса своими руками, нужно подготовить набор нехитрых приспособлений:

• манометр, рассчитанный на максимальное давление 10 Бар (1 МПа), подойдет прибор для проверки шин;
• шланг бензиновый внутренним диаметром 8 мм;
• колпачок для выкручивания золотников из колесных вентилей;
• зажимные хомуты 10–15 мм – 2 шт.

Для проведения замеров в других точках контура топливоподачи понадобятся самодельные переходники для подключения бензинового шланга с манометром. Если магистраль собрана на быстросъемных пластиковых соединениях, нужно купить один такой фиксатор со штуцером. Чтобы подключиться к резьбовому стыку, приобретите соответствующую трубку с гайками и разрежьте ее на 2 части.

Из инструментов и вспомогательных приспособлений вам понадобится:

• пассатижи;
• отвертка;
• обрезанная пластиковая бутылка небольшой емкости (до 1 л);
• ветошь.

Подключение манометра и замер в бензиновой рампе производится в любом удобном месте – открытой площадке, гараже либо на эстакаде. Если понадобится проверить сам бензонасос, нужно подготовить стандартный комплект инструмента для разборки узла, расположенного под задним сиденьем автомобиля. Для замены фильтра тонкой очистки горючего машину придется загнать на смотровую канаву.

Как проверить давление при помощи манометра от шинного насоса

Потребуется всего лишь манометр, предназначенный для замера шин. Но его нужно немного доработать, поменяв шкалу. В инжекторной системе желательно измерять давление со шкалой прибора, которая показывает варьирование в пределах шесть-семь атмосфер. Существуют и иные, более совершенные устройства для измерения. Специализированный инструментальный набор с манометром, сливным шлангом и адаптером можно купить в магазине автозапчастей. Он стоит примерно 1.5 тыс. руб.

Так или иначе у опытного автолюбителя должен быть среди инструментов свой манометр. И если он покупной, водитель получает вместе с ним разнообразные адаптеры, которые позволяют замерить давление на самых различных марках автомобилей. Помимо этого, покупные манометры оборудованы лучшей шкалой, которая позволяет точнее измерить давление. Что касается профессионального манометра, то это вообще находка, поскольку кроме всего прочего он позволяет сбрасывать в системе остаточное давление, а это увеличивает точность показаний.

Однако если вы все же решили применять самодельный манометр, помните:

Желательно применять стандартный воздушный ВАЗовский манометр, поскольку им также можно измерять давление масла (необходимо лишь открутить штуцер).
Важно применять качественные хомуты, во избежание пропусков.
Вместо переходника можно применять обыкновенный штуцер с резьбой.

Замеры проводятся таким образом:

• Зачастую замеры выполняются при включенном зажигании. Необходимо проверить, подскочила ли стрелка по сравнению со стандартным значением.
• Также замеры проводятся в режиме ХХ.
• Необходимо проводить замеры со сброшенным РТД и пережатой «обраткой».

КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ РЕЙКЕ?

В отличие от ДВС цикла Дизеля с системой впрыск Common Rail, в топливной рампе бензинового двигателя с распределительным впрыском на клапаны давление редко превышает 5 Атм. Исправный топливный насос способен выдать до 7 Атм., но РДТ будет сбрасывать излишек бензина обратно в бак.

О чем может свидетельствовать слишком низкое давление топлива в рейке?

• Необходима замена бензонасоса. На автомобилях ВАЗ с системой питания без обратки есть возможность измерить давление до РДТ. Поэтому при проверке можно исключить вероятность неисправности регулятора. Также насос можно проверить после снятия. Достаточно подключить прибор к выходному штуцеру, поместить корпус в резервуар с бензином, после чего подать на насос питание от АКБ.
• Засоренный фильтр тонкой очистки топлива либо сеточка бензоприемника в баке. В зимнее время существует риск замерзания воды в топливном баке. Из-за снижения пропускной способности фильтрующего элемента после включения зажигания давление будет нарастать медленно. В некоторых вариантах конструкции невозможно отдельно заменить топливный фильтр грубой очистки, поэтому придется менять модуль бензонасоса в сборе.
• Негерметичность в местах подключения топливных шлангов. Вы легко заметите лужи бензина под автомобиль, но если негерметичность в модуле бензонасоса, то топливо будет сливаться в бак.

Если после выключения зажигания стрелка манометра начинает быстро опускаться, система негерметична. Чаще всего причина в неисправном регуляторе давления, который после остановки двигателя должен предотвращать быстрый слив бензина в бак. Также к быстрому падению приводят негерметичные форсунки, которые начинают перепускать топливо в цилиндры, и неисправный клапан обратного слива топлива бензонасоса.