Стартер автомобиля: что это такое, устройство, как работает, назначение, виды, ремонт, фото и видео

Содержание:

Вторая причина
- Третья причина
Ремонт генератора автомобиля
Ремонт стартера ВАЗ своими руками
Диагностика стартера после демонтажа
Возможные неисправности стартера ВАЗ 2109
Принцип работы
Ремонт
Сборка
Снятие и установка стартера ВАЗ 2109
Варианты поломки устройства
Смазка стартера
- Чем смазывать (выбор)?

Вторая причина

Вторая проблема со стартером основана на том, что если стартер крутит, то очень медленно, причин этому может быть ничуть не меньше, чем у первой проблемы.

Первая причина – аккумулятор автомобиля разряжен не полностью.
Вторая причина появляется тоже по вине аккумулятора, но в этом случае поврежден или окислен контакт клеммы, которая ведет на плюс.

Кроме этих причин есть еще такие, которые можно определить только после снятия и вскрытия корпуса.

Первой такой причиной является подгорание коллектора или же короткое замыкание между ними.
Следующей причиной того, что не заводится двигатель, считается обрыв обмотки якоря.
Последней причиной этой проблемы считается сильный износ щеток, из-за чего двигатель не заводится, и он крутится медленно.

Третья причина

Третья проблема заключается в том, что он работает, но коленчатый вал не вращается. На самом деле разобраться с этой проблемой можно только путем разбора двигателя.

Первая причина этой проблемы заключается в том, что муфта свободного хода пробуксовывает.
Следующей причиной считается то, что вылетела ось рычага, который включает муфту, или же его поломка.
Последняя причина в этом случае таится в устройстве якоря, а точнее в том, что он вращается через силу на винтовой нарезке.

Ремонт генератора автомобиля

Термостат: принцип работы,виды,устройство,фото,видео

Ремонт генератора иногда обходится ненамного дешевле, чем приобретение нового. Основные узлы генератора, которые могут быть неисправны:

блок выпрямительных диодов;
регулятор напряжения (таблетка, шоколадка);
щетки;
втулки, подшипники;
обмотки статора;
коллектор (можно шлифовать).

Для проведения ремонта генератора его необходимо демонтировать. Сначала следует ослабить натяжение ремня и снять его. Далее отсоединяют проводку от генератора, приступают к его демонтажу. После этого выполняют разбору генератора.

Разборка генератора обычно включает следующие технологические операции:

снятие сквозных болтов или шпилек;
демонтаж регулятора напряжения;
разборка конструкции;
демонтаж втулок, подшипников;
разборка диодного моста.

В случае, когда произошел пробой одного или нескольких выпрямительных диодов, можно заменить неисправные диоды, не заменяя диодную «подкову» целиком.

Ремонт и замена втягивающего реле стартера. Как проверить? — здесь больше полезной информации.

Обычно диоды в мосте не паяют, а приваривают при помощи точечной сварки. Неисправный диод следует выкусить. Исправный диод необходимо запаять.

Для этого необходимо использовать мощный паяльник (более 100 Ватт), припой типа ПОС-60 и специальный кислотный активный флюс. Если такой флюс отсутствует, можно использовать таблетку аспирина.

Вас заинтересует эта статья — Плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель.

После ремонта и сборки генератора проверить его работоспособность без специального стенда трудно. Можно только прозвонить устройство мультиметром. Для этого его щупы подключают последовательно между главным контактом и корпусом сначала в одном, затем в другом направлении.

Переключатель мультиметра устанавливают в положение «диод».

В одном направлении генератор должен звониться, в обратном – показывать большое сопротивление.

Окончательная проверка генератора производится на работающем двигателе при полностью подключенном генераторе и натянутом ремне. Напряжение на аккумуляторной батарее должно быть более 13,2 Вольта.

Ремонт стартера ВАЗ своими руками

Виды редукторов: назначение, устройство, типы

Важно знать! У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для удаления царапин на автомобиле любой окраски. Эффект виден уже через 10 минут, а действие RENUMAX приятно удивит Вас своей простотой и эффективностью

В руководстве по сервисному обслуживанию есть подробная инструкция по замене стартера, а также в ней Вы найдете схему и устройство стартера). Но как правило любой похожий процесс не обходится без трудностей, поэтому разберемся, как отремонтировать стартер на конкретном примере:

Снятие стопорного кольца стартера

Чтобы его вывести, пришлось поддевать плоской отверткой. После замены бендикса стартера, с трудом собрал кольца в обратном положении, но что-то оказалось не так. Оказалось, ограничительное кольцо имеет прорезь для стопорного и должно одеваться с противоположной стороны от бендикса.

Ремонт втягивающего реле стартера

Втягивающее реле стартера (маленькая фигня к которой провода цепляются, также его называют тяговым). Принцип его действия следующий:От замка зажигания на катушки в металлическом корпусе подается 12v. Они втягивают якорь втягивающего реле (металлический грузил концом зацепленный за хвост бендикса). Одним концом он выгоняет бендикс, другим нажимает на рычаг внутри реле, который замыкает «+» контакт идущий от АКБ. Плюс передается щеткам которые заставляют крутиться якорь. Шестеренками крутящий момент передают выдвинувшемуся бендиксу, таким образом, маховик крутится.

При снятии аккуратно, можно легко его сломать, выдернув контакты с обмотки. После откручивания нужно контакты нагревать паяльником, и снимать пластмассу с металлического корпуса. Особого смысла разбирать его нет. К катушкам не залезешь, они как будто залиты пластмассой. Поэтому, в этом случае рекомендуют зачищать медные контакты от рычага, и контакты от болтов. Также можно проверить тестером на наличие контактов.

Проверка втягивающего реле стартера:

Обычно «+» подают на плоский контакт от замка зажигания, а «—» на корпус.
В альтернативном варианте иначе: «+» плоский контакт и минус на болт к стартеру (точнее на щетки установленные в большем корпусе). Должен проходить щелчок (незабываем засунуть внутрь якорь).

Таким образом, проверкой можно определить причину неисправности стартера. Например, плохой контакт можно исправить, накидав олова на шайбу удерживающую болт контакта.

Цена втягивающего реле стартера около 350р.

Советы по ремонту стартера

Перед снятием стартера не забудьте отключить АКБ, иначе будет много искр. Плюсовой контакт от АКБ следует обмотать.
Использовать перчатки, будет много смазки.
Щетка держатель нового образца лучше тем, что не надо гнуть железяки. Ее пружины держат пластмассовые защелки. Для «заряда» щеток подойдет головка на 22.
Для проверки стартера на АКБ в машине, потребуются длинные провода (штатные короткие).

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Диагностика стартера после демонтажа

Приборная панель автомобиля (торпедо): устройство и назначение

главных составных частях стартера

Якорь – осевидная деталь, ротор электродвигателя, крутящий момент которого передаётся на коленчатый вал двигателя. То есть, стартер преобразует электрическую энергию аккумулятора в механическую.
Статор (обмотка) – это неподвижная деталь механизма, взаимодействующая с ротором. Если стартер редукторный, то в нем присутствуют постоянные магниты, усложняющие ремонт этой детали.
Бендикс – маленькая муфта, приводящая в движение маховик двигателя. Когда последний начинает раскручиваться быстрее, возвратная пружина перемещает бендикс в стандартное положение для предотвращения передачи крутящего момента двигателя обратно стартеру.
Втягивающее (или тяговое) реле. Деталь цилиндрической формы и в два раза меньше стартера, находится в его верхней части. Синхронизирует работу всего механизма – при повороте ключа зажигания выдвигает бендикс из корпуса вперед, приводя в движение механизм двигателя автомобиля.
Щётки и щёткодержатели – находятся у задней крышки стартера, подают рабочее напряжение на пластины ротора и повышают КПД электродвигателя во время его работы. Когда ключ возвращается в исходное положение в замке зажигания, напряжение пропадает.

Свидетельством исправности втягивающего реле будет громкий щелчок и переместившийся вперед бендикс. Если этого не происходит – необходимо заменить реле на новое.

Желательно также заменить щётки вне зависимости от того, являются они причиной поломки устройства или нетего поломка на дороге скорее всего будет означать вызов эвакуатора

Возможные неисправности стартера ВАЗ 2109

Причина поломки стартера	Способ устранения поломки
При включении стартера якорь не вращается, контрольные приборы не функционируют, реле не срабатывает
1. Полностью разряжена либо неисправна АКБ 2. Сильно окислены наконечники проводов и клеммы АКБ, слабо затянуты наконечники 3. Межвитковое замыкание втягивающей обмотки реле, обрыв либо замыкание обмотки втягивающего реле на «массу» 4. Обрыв цепи питания реле 5. Неисправность контактной части замка зажигания: контакты «50» и «30» не замыкаются 6. Заедает якорь втягивающего реле	1. Зарядите либо замените АКБ 2. Очистите наконечники проводов и клеммы АКБ, затяните и смажьте их вазелином 3. Замените втягивающее реле 4. Проверьте провода, а также их соединения в цепи между замком зажигания и штекерами «50» стартера 5. В таком случае поможет замена контактной части замка зажигания 6. Нужно снять тяговое реле и проверить легкость перемещения якоря.
При включении стартера реле срабатывает, якорь вращается очень медленно либо не вращается вообще
1. Разряжена или неисправна АКБ 2. Окислены наконечники проводов и клеммы АКБ, наконечники слабо затянуты 3. Ослабление крепления наконечников провода, который соединяет мотор с кузовом 4. Окислились контактные болты реле либо ослабли крепежные гайки наконечников проводов на этих болтах 5. Подгорел коллектор, зависли щетки или износились 6. Замыкание либо обрыв в обмотке якоря	1. Замените либо зарядите АКБ 2. Очистите наконечники проводов и клеммы АКБ, затяните и смажьте их вазелином 3. Нужно подтянуть крепления наконечников провода 4. Нужно зачистить контактные болты и затянуть крепежные гайки проводов 5. Необходимо зачистить коллектор и заменить щетки 6. Замените якорь
Во время включения стартера реле срабатывает многократно и отключается
1. Разряжена АКБ 2. Замыкание либо обрыв в удерживающей обмотке втягивающего реле 3. Упало напряжение в цепи питания втягивающего реле в результате значительного окисления наконечников проводов	1. Зарядите АКБ 2. Замените реле 3. Проверьте провода, а также их соединения в цепи от АКБ до штекера «50» стартера
Во время включения стартера якорь вращается, а маховик нет
1. Повреждение шестерней редуктора 2. Пробуксовывает муфта свободного хода	1. Замена поврежденных шестерней редуктора 2. Проверяем на стенде стартер и меняем муфту
Стартер странно шумит при вращении якоря
1. Чрезмерно изношены вкладыши подшипников привода стартера и валов якоря 2. Ослабление крепления стартера либо сломана его крышка со стороны привода 3. Повреждение шестерней редуктора 4. Стартер прикреплен с перекосом 5. Повреждены зубья венца маховика либо шестерни привода 6. Шестерня не выходит с зацепления с маховиком: а) заела муфта на шлицах вала привода б) заел якорь реле	1. Замените вкладыши либо опоры и крышки с вкладышами 2. Подтяните крепежные гайки либо замените стартер 3. Замена поврежденных шестерней 4. Нужно проверить крепление стартера 5. Замените маховик или привод 6. Проделайте следующее: а) необходимо очистить шлицы и смазать их двигательным маслом б) нужно заменить реле либо устранить заедание

Принцип работы

Многие водители знают о том, что в его машине есть стартер, но не знают, как он работает и как устроен. Такие водители могут задаться вопросом, почему может не работать пусковое устройство. Мало кто знает, но существует две разновидности стартера.

Первый вид стартера — это устройство с редуктором. Практически все специалисты утверждают, что такой тип стартера наиболее практичен, и рекомендуют использовать именно его. Дело в том, что этот тип способствует тому, что двигатель заводится даже при низком заряде аккумуляторе. Есть у этого устройства и недостаток, он заключается в том, что такое устройство больше подвержено поломкам, но чаще всего это происходит из-за того, что был допущен брак во время изготовления на заводе.

Как уже было сказано, есть еще и второй тип устройства, как можно догадаться без редуктора. Этот тип обладает одним преимуществом, которое заключается в простоте конструкции. Это означает, что такой стартер легко поддается ремонту.

Второе достоинство – зажигание топливной смеси в камерах сгорания происходит по причине того, что пусковое устройство сделано без применения редуктора.

Принцип работы этого устройства с редуктором основан на том, что электричество подается на стартер от аккумулятора путем включения зажигания и замыкания контактов, после чего и происходит запуск двигателя. Перед тем как двигатель заводится, якорь преобразовывает электричество во вращательное действие ротора с помощью щеток.

Ремонт

Далее вам предстоит поочередно проверить состояние и предпринять соответствующие меры по устранению проблем со следующими компонентами стартера:

Щетки;
Якорь;
Обгонная муфта;
Тяговое реле;
Втулки.

Теперь обо всем поочередно.

Щетки

Сначала оцените, в каком текущем состоянии находятся щетки. Именно они в большинстве случаев становятся источником проблем со стартером.

Открутите пару винтов, которые удерживают защитную крышку. Теперь крышку легко снять.
Отверткой снимите с вала стопорное кольцо, а также не забудьте про регулировочные шайбы.
Открутите еще 2 гайки стяжных шпилек. Снимите крышку со стороны коллектора.
Отожмите при помощи отвертки пружины и извлеките щетки из держателя.
Замерьте щетки штангенциркулем или линейкой. Если высота составляет менее 12 миллиметров, щетки подлежат замене.
Также элементы лучше заменить, если на поверхности есть сколы, трещины и прочие дефекты.

Щетки

Якорь

Если со щетками все хорошо, следующим подозреваемым будет якорь.

Снимите корпус со стартером.
На якоре посмотрите на состояние коллектора, проверьте, цела ли обмотка.
При наличии нагара на коллекторе или признаков пробоя, зачистите эти участки мелкой наждачкой.
Проверьте с помощью мультиметра в режиме омметра обмотки якоря и статора.

Обгонная муфта

Параллельная проверка обгонной муфты с якорем позволит заодно заменить последний.

Для получения доступа к муфте вам предстоит извлечь якорь из передней крышки. Заодно поменяете его, если есть необходимость.

Снимите стопорное кольцо, расположенное возле обгонной муфты.
Снимите ограничительное кольцо.
Демонтируйте пластиковый упор рычага, что позволит достать якорь.
Достаньте промежуточную опору с вала.
Проверьте, в каком состоянии находятся зубья шестерни. Если имеются дефекты, узел меняется на новенький.

Бендикс или обгонная муфта

Тяговое реле

Замена тягового реле необходима в том случае, если при подаче напряжения на его выводы обгонная муфта не выдвигается. Иногда ВАЗ 2109 оснащается разборными реле. Но все же лучше не ремонтировать, а заменить новой релюшкой.

Чтобы снять реле, открутите два винта, расположенные спереди;
Приподнимите реле, отсоедините от рычага якорь;
Достаньте релюшку из корпуса, прихватив пружину и якорь. Все элементы при необходимости меняются.

Реле

Втулки

При чрезмерном износе втулок не редко нарушается работоспособность стартера. Это обусловлено материалом, из которого они изготовлены — латунь, бронза или медь. Контакт с более прочным металлом провоцирует износ.

Втулки

В случае со стартером ВАЗ 2109 мы имеет одну втулку, расположенную в задней крышке, а также вторую, которую вы найдете в картере сцепления.
Определить наличие дефектов можно визуально. Если на элементах есть сколы, трещины, задиры, прочие дефекты, это говорит об износе.
Попробуйте перемещать поперечно вал стартера. Если ощущается заметный люфт, втулки стартера износились и им нужна замена.
Планируя замену задней втулки, рекомендуется одновременно поменять и саму крышку.
Передняя втулка извлекается из картера метчиком нужного размера. Закрутите метчик, как резьбу, и уперевшись им в дно отверстия, втулка постепенно начнет выходить со своего места.
Прежде чем поставить новую втулку, обработайте внутреннюю поверхность гнезда посадки моторным маслом.

Собирая стартер обратно после ремонта, наиболее значимым советом будет очистка поверхностей от загрязнений. Это позволит существенно продлить срок службы отремонтированного агрегата и избежать поломок в ближайшем будущем.

Приготовьтесь к тому, что попытки отремонтировать стартер не дадут ожидаемого эффекта. В этом случае лучше заменить его полностью или обратиться на проверенный автосервис.

Загрузка …

Сборка

Сборка производится в обратном порядке. По ее завершении осуществляется проверка работоспособности. Для этого на корпус подается минус, а на обмотку втягивающего стартера – плюс. Если бендикс легко перемещается и происходит замыкание контактов реле, значит все нормально. Теперь можно подать плюс на сам электромотор. Он должен вращаться равномерно и без посторонних звуков. Если это так – можно ставить устройство на место. Для тех, кто понял, как снять стартер, обратный процесс не составит труда.

Таким образом, самостоятельно отремонтировать данный девайс совсем несложно. И как результат: втягивающее мягко щелкает, электромотор крутит без дополнительных усилий и машина быстрей заводится.

Смотрите видео по теме:

Снятие и установка стартера ВАЗ 2109

Перед работой необходимо отключить аккумуляторную батарею, сняв клемму «минус».

Снять контакты с торцевой крышки стартера, открутив болты на клеммах:

Колодку жгута с проводкой снять и отвести в сторону:

Для доступа к нижним креплениям стартера снять поддон картера, отвернув четыре болтовых соединения:

Затем отвернуть две гайки на нижнем креплении стартера
Верхнюю гайку на стартере открутить в последнюю очередь
После этого механизм снимают с креплений:

Новый или восстановленный стартер устанавливают строго в обратном порядке

При монтаже важно не повредить изоляционный слой на проводке, проследив состояние клемм на предмет образования окислов

Варианты поломки устройства

Составные части автостартера во время езды не подвержены нагрузкам. Однако, многие детали работают на износ в момент запуска ДВС. Выйти из строя может практически любой компонент. Опытные водители условна делят все «недуги» стартера на электрические и механические. Первые предполагают наличие дефектов при подаче электрического тока от АКБ. Вторая категория — повреждение отдельных элементов, которые расположены внутри корпуса.

Электрические неисправности связаны с низким зарядом аккумулятора или неплотным прилеганием контактных компонентов АКБ к стартеру. Устраняется с помощью визуального осмотра с последующей надёжной фиксацией высоковольтной проводки.

По механическим «болезням» всё сложнее. Насчитывается около десятка типовых неполадок, при этом почти все обладают схожей «симптоматикой» — стартер не крутит, двигатель не заводится, машина не едет. Определить проявившийся дефект стартера трудно — для идентификации неисправностей нужно обязательно разбирать электродвигатель и осматривать его составные части.

Перед тем, как описать кратко типовые неполадки, обратим внимание на факторы, которые могут повлиять на снижение ресурса данного типа оборудования:

нарушение герметичности корпуса;
негативные изменения в режиме работы мотора: затруднённый пуск может усилить износ отдельных частей;
повреждения высоковольтной проводки, которые позволяют стартеру функционировать, но при этом нарушают его рабочий цикл;
фабричный брак при изготовлении отдельных элементов;
использование АКБ, которая несовместима с данным типом автомобилей.

Далее рассмотрим типовые неполадки и их маркеры.

Неисправность щёток

Самая распространённая беда. Щётки работают интенсивнее прочих частей автостартера. От постоянного контакта с коллекторными пластинами, которые крепятся к якорю, они стираются и перестают работать. Во время рабочего цикла щётки очень быстро двигаются по вертикали, такой режим работы ведёт к постепенному расшатыванию держателей; со временем они перестают фиксировать щётки в рабочем положении. Замена щёток стартера вместе с фиксаторами решает проблему.

Опознать изношенные щётки можно по следующим признакам:

втягивающее релё щёлкает, но запуска стартера не происходит;
когда стартер работает, то слышны нехарактерные звуки: хруст, треск, кряканье;
явный запах гари во время пуска стартера.

Поломка якоря

Рабочий цикл электростартера завязан на вращении пускового якоря. Тот может отказать как в силу механических причин, так и электрических. Во-первых, стоит осмотреть высоковольтную проводку (она может отсоединиться или окислиться), чтобы исключить мелкие неисправности. Самая частая поломка — заедание подвижной части якоря. Когда якорь неподвижен, автомобилист не услышит даже щелчков реле.

Иные повреждения

Редко возникает такая ситуация: водитель поворачивает ключ, автомобиль заводится, шофёр возвращает ключ зажигания в исходное положение, которое подразумевает прекращение работы механизма. Однако при неисправности стартер не прекратит вращаться.

Неполадка крайне редкая, поэтому легко отыскать причины: порча пружины отключения зажигания; выход из строя, тягового реле (заело или слиплись контакты). Также есть неполадки, при которых агрегат функционирует, издаёт нехарактерные шумы. В этом случае рассматривают такие варианты, как:

ослабление крепежа стартера;
повреждение якорной шейки;
износ зубьев приводной шестерни.

Также имеется ряд признаков, которые означают высокий текущий износ элементов и предвещают скорый выход из строя всего стартера. Займитесь профилактическими работами:

если пусковое устройство стало функционировать только после второго или третьего поворота ключа зажигания;
пусковой механизм проворачивается с трудом даже при полной зарядке АКБ;
задержка при выходе из зацепления.

Бывает и так, что при изменении положения ключа зажигания стартер работает штатно, но коленвал не вращается, и двигатель «молчит». Требуется замена муфты свободного хода.

Для большинства отечественных автомобилей ресурс устройства заявлен на уровне 100 тысяч км пробега.

Однако, если игнорировать периодическое обслуживание устройства, то оно не отходит и 3/4 заявленного срока службы.

Смазка стартера

Бендикс в момент вхождения в зацепления с шестерней маховика испытывает большие поперечные нагрузки. Происходит постепенное смещение вала, износ втулок привода, увеличение зазора между зубьями бендикса и венчика. Возникает потребность смазки втулок, вала стартера с тем, чтобы облегчить перемещение обгонной муфты.

Смазка элементов стартера

Смазывается втулка привода, вал, якорь реле. Если стартер оснащён редуктором, то маслом покрываются его шестерни. Процедуру смазки можно выполнить руками водителя.

Чем смазывать (выбор)?

Бендикс стартера с другого ракурса. Следов износа практически не видно.

Связано с областью применения и характеристиками смазочного материала. Смазка должна не терять свойство вязкости при минусовых температурах, не коксоваться в жаркую погоду. То есть подбираются морозостойкие смазки, к которым относятся:

Моторное синтетическое. Сохраняет свойства вязкости при низких температурах с длительным сроком удержания масляного покрытия на движущихся, вращающихся сочленениях.
Смазка ШРУС. Используется в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей высокой проходимости (4х4), (6х6). Свойства масла сохраняются в условиях −30+90°C. Это пластичное, минеральное вещество, смешанное с литиевым мылом, присадками. Можно применять при −40+120 °C. Например, ШРУС отличается от ЦИАТИМ-201, так называемыми, трибологическими свойствами.

Смазка ШРУС может использоваться для смазки бендикса

Это означает, что смазка противодействует появлению задира, заусениц на теле трущихся деталей. То есть под чрезмерной нагрузкой, шестерня бендикса сильно прижимаясь к другой подобной детали, выдавливает масляную плёнку. Факт приводит к жёсткой притирке, создавая задиры на металле вплоть до сварки трением. В нашем случае, ШРУС-4 можно заменить ЛИТОЛом-24, имеющим более высокие смазочные свойства.
Кастрол. Выпускается с литиевой составляющей. Температурный диапазон составляет −35+140°C, с относительно низкой величиной вязкости. Включает в состав топливные присадки, трансмиссионные масла, консистентные смазки.

Смазка литиевой составляющей Castrol
Графитовая. Используется в узлах, работающих в режиме чрезмерных нагрузок в пределах температур−20+70°C. Смазки с температурой остывания−15°C считаются летней, а −20°C зимней. Обладает антифрикционными свойствами, улучшенной притиркой сочленений. Кальциевые добавки в качестве присадки проявляют устойчивость смыванию струй воды.
Смазка для бендикса относится к категории трансмиссионных масел. Кстати, вал стартера и шлицевую часть желательно не смазывать. Дело в том, что они должны пребывать в сухом, чистом состоянии. Поскольку пара метал-латунь предусмотрена для лучшего скольжения, то втулку бендикса и якоря можно без риска покрыть тонким слоем ЦИАТИМ-201.
Литол — это многоцелевая, морозоустойчивая, водостойкая, литиевая смазка. Применяется в трансмиссионных узлах не только транспортных средств.

Смазка ЛИТОЛ

Рабочий, температурный диапазон, например, ЦИАТИМ 201 −60+90°C. Применяется в червячных, зубчатых передачах, подшипниках качения, скольжения, узлах трения.