Причины падения давления масла в двигателе и решение проблемы

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Важно правильно выбрать новый фильтр, и суметь отличить его от подделки (см. какой масляный фильтр выбрать)

Низкое/высокое давление масла в двигателе даже после замены масла и фильтра? Тогда обратите внимание на датчик давления масла. Его можно проверить с помощью манометра и омметра (при давлении ниже 0,5 бар (0,5 кг/см2) контакт датчика должен замыкаться на «массу», а выше 0,8 бар (0,8 кг/см2) – размыкаться)

В противном случае датчик неисправен и его следует заменить (см. замена датчика давления масла).

Упало давление масла в двигателе? Возможно причина в масляном насосе (например, износе шестерен). При возможности отремонтируйте масляный насос, замените изношенные шестерни (см. какой масляный насос выбрать).

Также падение давления масла в двигателе может быть из-за:

1. Засорения или повреждения маслоприемника. В этом случае придется очистить сетку, а поврежденный маслоприемник заменить.
2. Перекоса редукционного клапана или ослабление его пружины. При необходимости очистите клапан, а также замените неисправные клапан и пружину.
3. Чрезмерного зазора между вкладышами и шейками коленчатого вала. Определить это можно с помощью замера деталей после разборки двигателя. При необходимости изношенные вкладыши и коленчатый вал меняются.
4. Износ шеек распредвала и «постели».

Для владельцев карбюраторных двигателей стоит обратить внимание на разжижение масла из-за протекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса. В этом случае масло на щупе будет иметь запах бензина, также может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя

В этом случае придется заменить топливный насос или диафрагму, а если в масле много бензина, то и масло.

Кстати, а Вы знаете, что проверка давления масла в двигателе может быть реализована с помощью дополнительного датчика давления масла.

У меня была ошибка «проверить давление масла в двигателе», причина была..

Источник

Как измерить давление масла в двигателе

Некоторые автомобили снабжены стационарным прибором, который показывает рабочее давление масла на панели прибора. За неимением такового необходимо воспользоваться специальным манометром. Для того чтобы измерить давление масла, необходимо провести следующие операции.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры 86–92 °С.
2. Заглушить мотор.

3. Выкрутить датчик аварийного давления масла из блока двигателя.

4. Установить шланг манометра при помощи переходного штуцера вместо датчика давления масла.

5. Запустить двигатель и на холостом ходу произвести замер давления масла.
6. Меняя частоту вращения коленчатого вала до средней и высокой, записать показания манометра на каждом этапе.

Давление масла различается в двигателях разных моделей, поэтому диапазон его рабочих показателей необходимо искать в технической литературе к определённой модели автомобиля. Но если таковых нет под рукой, можно воспользоваться усреднёнными данными, соответствующими нормальной работе двигателей.

Таблица: средние показатели давления масла в исправных двигателях

Характеристика двигателя	Показатели
Двигатели 1,6 л и 2,0 л	2 атм. при оборотах ХХ (холостого хода),2,7–4,5 атм. при оборотах 2000 об. в мин.
Двигатель 1,8 л	1,3 атм. при оборотах ХХ,3,5–4,5 атм. при оборотах 2000 об. в мин.
Двигатель 3,0 л	1,8 атм. при оборотах ХХ,4,0 атм. при оборотах 2000 об. в мин.
Двигатель 4,2 л	2 атм. при оборотах ХХ,3,5 атм. при оборотах 2000 об. в мин.
Двигатели TDI 1,9 л и 2,5л	0,8 атм. при оборотах ХХ,2,0 атм. при оборотах 2000 об. в мин.

Соответственно, если показатели выходят за рамки приведённых в таблице, значит, стоит обратиться к специалисту или самостоятельно предпринимать действия по устранению неисправности.

Перед тем как начинать ремонт, давление масла нужно обязательно измерить, чтобы удостовериться в том, что первичные признаки оказались верными.

Видео: замер давления масла в двигателе автомобиля

Моторное масло можно сравнить с кровью в живом организме — она играет фундаментальную роль в функционировании всех органов, как и масло для механизмов в двигателе автомобиля. Внимательно следите за состоянием масла в моторе, регулярно проверяйте его уровень, следите за примесями стружки, контролируйте пробег автомобиля, заливайте масло проверенного производителя и вы не будете испытывать проблем с давлением масла в двигателе.

Главная →

Обслуживание и Ремонт → Ремонт →

Проверка электрического датчика давления масла

Проверка датчика мультиметром

Электронные датчики давления масла, используемые, как на иномарках, так и отечественных авто, в частности, на автомобилях ВАЗ-2114 и других современных «Ладах», проверить несложно. Их устройство аналогично тому, где используется реостат, однако они попросту размыкают цепь при определенном давлении. Соответственно, его проверка еще проще. Для этого нужно:

• Установить мультиметр в режим «прозвонки» (разрыва) электрической цепи.
• Обеспечить герметичное соединение воздушного насоса и входного (чувствительного) отверстия, куда подается воздух. Тут аналогично необходимо обеспечить качественную герметизацию, поскольку от этого напрямую зависит результат эксперимента.
• Один щуп мультиметра установить на центральный выходной контакт датчика, а второй — его корпус, «массу».
• Одновременно с этим с помощью насоса подать на датчик давление воздуха около 1…1,5 атмосфер. Сильно дуть не нужно, чтобы не повредить мембрану. Если датчик исправен, то электрическая цепь разомкнется почти сразу, под механическим воздействием штока, находящемся в жесткой связи с изгибаемой чувствительной мембраной датчика давления масла.

Как понятно из схемы работы датчика, если цепь разомкнулась (фиксируется мультиметром), значит, датчик исправен. В противном случае — нет. В редких случаях вместо датчика проблему, почему горит лампочка масла, необходимо искать в неисправной (перебитой или с поврежденной изоляцией) проводке.

Также работоспособность датчика давления масла можно проверить и другим методом. Так, нужно снять питающий провод с датчика и замкнуть его на «массу». Если датчик исправен, то сигнальная лампочка на приборной панели загораться не должна. В противном случае датчик неисправен.

Проверка двух датчиков

На некоторых современных машинах устанавливают два однотипных («новых») датчика давления. Первый рассчитан на значение абсолютного давления в диапазоне около 0,15…0,45 атмосфер, и предназначен для размыкания контрольной лампы после запуска двигателем. Его проверка аналогична, и соответствует описанной выше процедуре. То есть, подключение такое же. Его цепь должна размыкаться при нагнетании в нем давления в указанном диапазоне.

Второй датчик предназначен для контроля давления масла на работающем двигателе. Он по типу аналогичен первому, но его отличие заключается в том, чтобы контролировать верхнюю границу масла (дабы не допустить его возрастания до критического значения). Верхнее значение может быть разным, и отличается у конкретных моделей автомобилей. Однако в большинстве случаев оно находится около 1,8 атмосферы. При достижении этого уровня давления или выше цепь контакта должна замыкаться, и соответственно, на приборной панели должна активироваться сигнальная лампа давления масла в системе двигателя.

Проверка датчика давления с помощью лампочки

Для проверки электрического (нового) датчика давления масла вместо мультиметра можно воспользоваться лампочкой, рассчитанной на работу под напряжением 12 В постоянного напряжения, а также блока питания (аккумулятора) и компрессора (желательно с манометром). Алгоритм проверки следующий:

Схема подключения

• К контактам лампочки необходимо присоединить два провода.
• Один из концов провода, идущий на лампочку, присоединить к выводному контакту датчика давления.
• Массу от блока питания (или минус от аккумулятора) соответственно присоединить на корпус (массу) датчика.
• К другому проводу на лампочке присоединить плюс от блока питания или аккумулятора.
• Если датчик исправен, то после включения блока питания (или просто при возникновении контакта от аккумулятора) лампочка должна засветиться. В противном случае датчик сразу можно считать неисправным.
• Далее для проверки необходимо с помощью компрессора или насоса подать на чувствительный элемент датчика давление около 0,5 атмосферы. Значение давления может быть разным, и это зависит от того, на какое именно давление рассчитан датчик. Обычно оно находится около уже упомянутой 0,5 атмосферы.
• При возрастании давления до указанного значения (критического для датчика) лампочка должна потухнуть, поскольку при этом в корпусе датчика разомкнется контрольная электрическая цепь. Если этого не произошло, то датчик также можно считать негодным.

Вместо компрессора вполне можно обойтись обычным автомобильным и даже велосипедным насосом, которые без проблем выдадут необходимые полатмосферы давления воздуха.

Виды датчиков

Классификация датчиков масла производится по принципу их работы. Выделяют два основных вида этих устройств:

1. Датчики сигнализации сниженного давления, подающие сигнал на лампу, которая загорается на панели приборов при критическом снижении уровня смазки в двигателе.
2. Датчики-измерители давления моторной смазки, показывающие текущий показатель, отображаемый на приборной панели на цифровом или стрелочном указателе.

Механическая конструкция

Механический датчик давления в настоящее время практически не используется. Он состоит из двух частей – мембранной и измерительной. Они связаны между собой трубкой, заполненной маслом. После запуска двигателя давление масла возрастает и мембрана прогибается. Она смещается, заставляя двигаться шток измерительной части прибора. Это движение через специальный механизм передается на стрелку аналоговой шкалы датчика, в результате чего водитель видит текущий показатель давления масла в системе.

Эти датчики громоздки, при этом существуют проблемы с их точностью, например, при термическом расширении масла. Тем не менее на основе таких приборов разработаны диагностические поверенные манометры, с помощью которых можно проконтролировать реальное давление в системе смазки двигателя.

Электрические и электронные

Электрический или электронный датчик давления масла устанавливается на подавляющее большинство современных автомобилей. Между этими двумя типами существуют отличия:

1. Электронный или аварийный датчик давления работает в виде логического элемента в режиме да или нет. Если он загорается при работающем двигателе – это сигнал для водителя, что давление опустилось ниже допустимой нормы.
2. Электрический или контрольный датчик масла по аналогии с механическим показывает давление масла в двигателе в режиме реального времени. Все данные выводятся на табло или стрелочный указатель.

В некоторых автомобилях, например, мощных тягачах или спортивных моделях, параллельно устанавливаются оба датчика, чтобы водитель мог отслеживать состояние двигателя и вовремя реагировать на масляное голодание, а в момент критического падения давления сразу остановиться, чтобы избежать поломки мотора.

Аварийный датчик представляет собой мембранный механизм с металлическим штоком, которому крепится контакт. Второй контакт неподвижно крепится к корпусу датчика. Когда двигатель не работает, они находятся в замкнутом положении и лампа на панели приборов горит. После запуска давление возрастает, и мембрана выгибается под давлением моторного масла, шток начинает двигаться и цепь размыкается – индикатор на панели приборов гаснет. Если же давления не хватает, чтобы выгнуть мембрану, цепь не размыкается и лампа продолжает гореть.

Принцип действия контрольного похож – он тоже работает от мембраны, выгибающейся под давлением масла. Но к ней через подвижный механизм присоединяется ползунок, двигающийся по реостату, изменяя сопротивление и силу тока в цепи. В зависимости от этого измерительная часть датчика выдает текущее давление масла в смазочной системе двигателя. Иногда вместо реостата в таких устройствах используются полупроводниковые или биметаллические преобразователи, но принцип их работы остается неизменным и зависит от движения мембраны.

Почему загорается лампа давления масла

Как мы уже говорили, на панели приборов есть лампочка или иконка, которая загорается, если давление масла в двигателе достигло опасной отметки. Что делать, если она горит, и как избавиться от неисправности в системе?

Данная лампочка включается в двух случаях: в системе слишком низкое давление либо мало самой смазки. Сразу определить, что означает загоревшаяся на приборной панели лампа невозможно, для этого нужно изучить инструкцию по эксплуатации. Но дадим подсказку: у бюджетных марок авто обычно нет индикатора низкого уровня смазочной жидкости, в них горящая лампочка свидетельствует о недостаточном давлении в системе.

Недостаточное давление масла.

Если на прогретом двигателе загорается лампа давления масла, значит, данный показатель опустился слишком низко. Обычно она горит всего несколько секунд, тогда ситуация не критична для мотора. Чаще всего это происходит во время сильного крена машины в повороте, при холодном пуске в зимнее время.

Также эта лампочка может загораться из-за недостаточного объема смазочной жидкости в системе, причем в этом случае уровень достигает критической отметки. Итак, лампочка загорелась, что делать? Для начала проверьте уровень по щупу. Если он показывает, что жидкости действительно недостаточно, нужно просто долить ее до нужного уровня и снова проверить лампочку. Если та погасла, значит, все нормально, и остается только не забывать вовремя доливать смазку. В противном случае авто может ждать серьезная поломка.

Если уровень смазочной жидкости в системе нормальный, но лампа горит, вероятно, сломан масляный насос. Из-за чего в системе смазки двигателя невозможна нормальная циркуляция.

Что бы ни произошло, как только вы увидели загоревшуюся иконку на своей приборной панели, нужно остановиться, съехать на обочину или в другое место, где вам никто не помешает, и заглушить мотор

Такие меры предосторожности связаны с тем, что без нужного количества смазки мотор может остановиться и сломаться, а это не только влечет за собой очень дорогой ремонт – использовать автомобиль становится опасным. Смазочная жидкость является обязательным элементом для нормальной работы авто, без нее мотору достаточно всего нескольких минут, чтобы выйти из строя.

Еще один вариант, при котором может загореться лампочка – масло было только что полностью заменено на новое

Если вы выбрали смазочную жидкость хорошего качества, лампа низкого давления масла при запуске двигателя погаснет примерно в течение 10–20 секунд. Если этого не произошло, вам установили бракованный масляный фильтр, его нужно поменять.

Неисправность датчика давления масла. 

В нормальных условиях при 800–900 об/мин, иными словами на холостом ходу, давление смазывающей жидкости составляет от 0,5 кгс/см2. Нужно понимать, что установленные в автомобиле датчики могут иметь различный диапазон срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если в вашем авто стоит датчик, запрограммированный на подачу сигнала при 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 на приборной панели будет загораться лампа.

Разобраться в ситуации поможет повышение до 1 000 об/мин на холостом ходу. Если автомобилю ничего не угрожает, лампа погаснет. В противном случае вам нужен мастер, чтобы проверить систему при помощи манометра.

Также датчик может обманывать вас из-за засорения масляных каналов, поэтому стоит произвести прочистку. Для этого отверните датчик, после чего как следует прочистите все масляные каналы.

Если уровень масла в норме и датчик исправен. 

Посмотрите на щуп – вам нужно точно знать, что уровень смазки не поднялся с последней проверки. Чем он пахнет? Нет ли запаха бензина? Наличие постороннего запаха – показатель того, что в двигатель попадает топливо либо тосол. Есть и другой вариант, позволяющий узнать состав жидкости: опустите щуп в воду – посторонние примеси сразу выдадут себя бензиновыми разводами на поверхности воды. Как только бензин обнаружен, отправляйтесь в мастерскую для ремонта двигателя.

Если на панели загорелся индикатор, о котором говорилось выше, и виной тому проблемы с двигателем, вы сразу это поймете. Явными признаками неисправного мотора являются снижение мощности машины, повышенный расход топлива, темный выхлоп.

Если вы уверены в нормальном уровне смазки, можно не беспокоиться, когда индикатор долго горит при холодном пуске. Во всем виноваты погодные условия, ведь за ночь смазка стекает из всех магистралей и утрачивает свое жидкое состояние. При запуске двигателя ей нужно снова распределиться по системе, насос должен выдать нормальное давление. Чтобы дойти до датчика давления, смазке требуется примерно 3 секунды, тогда как к основным элементам системы она попадает быстрее – за счет этой особенности не происходит износа деталей.

Поднять давление масла в двигателе МТЗ

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Мужики помогите решить проблему. Поставил новый двигатель давление на горячем 0,5 очень мало боюсь заклинит. Подскажите что может быть, как поднять давление.

Затяни редукционный клапан. Не поможет — меняй масляный насос, не поможет смотри вкладыши, не поможет разбирай двигатель и ищи по маслоканалам утечку масла.

Затяни редукционный клапан. Не поможет — меняй масляный насос, не поможет смотри вкладыши, не поможет разбирай двигатель и ищи по маслоканалам утечку масла.

Ну а когда все это сделаете-проверьте прибор на компетентность!

А на сколько его затягивать этот клапан ипод какой пробкой он находится. Какая ближе к блоку или наружу .Тамже спереди от радиатора под цунтрифугой стоят две пробки.Открутил обои а какую затягивать не соображу. Вообще.. дуб в этом деле

Обычно на с\х технике клапан стоит на самом масляном насосе, на МТЗ он стоит на центрифуге. А крутить его надо на стенде, если нет возможности то наугад. Я механическим манометром мерил, он точнее.

Действительно,часто манометры врут,проверьте сначала его

Кстати точно, забыл сказать пункт №1 — проверьте манометр сначала. Если электрический — сначала грибок, потом указатель. Такая фигня у меня на Т-4 была. Снял двигатель, поменял насос новый, вкладыши, мерил масляную пленку (0,09-0,12 коренные) поставил давление было 0,5 стало 1 на газах. Думаю фигня какая то, с новым насосом и новыми вкладышами, тем более вал проходит как после шлифовки. Поменяли манометр — вуаля 6 очков на холодную, 2 на горячую. Вот такая история — зря двигатель снимал (2 недели потерял). А надо то было поменять манометр. На камазе такая фигня была, давление 0.5 очков на горячую(камаз новый был), воткнул механический 2 очка(свой электрический был) на оборотах 4-6. И еще за практику было 2 подобных случая.

Ну я думаю манометр отпадает так как яего заменил сразу на новый. Он мне ничего не дал. Старый показывал точно также. У меня стоит механический Главное ведь холодный завожу давление 3,5 нагревается и тут же падает. Может масло плохое М10Г2 — для лета заводское. У меня вот есть ещё советское дизельное может его залить попробовать.

круг сузился: или насос или вкладыши

Или распредвал? он тоже ведь мажется,хотя у меня чуть на втулках болтается,3.5 что на холодную,что на горячую.Вы в каком смысле новый двигатель ставили,совсем новый или новый в смысле в замен старого но б/у?А клапан крутить тот что на фото,сначала пробочку отвернуть,потом отвёрточкой крутить,да же в заводской книге его без стенда рекомендуют крутить,по манометру.Хотя что за стенд нужен кстати?

А что за аварийный датчик. Напиши по подробнее. Аза фото спасибо Теперь хоть понимаю как и что крутить.

Датчик аварийного давления,лампочка как в жигулях,загорается когда давление ниже 0.8 кгс/см2,первый указателя,второй не подключённый,это аварийный.Забыл добавить,заворачиваете винт,добавляете давление,откручиваете,уменьшаете

А вот о маторе Расскажу по подробнее.У меня вообще мтз50.Вот случился такой казусполетел вал нутоесть стуканул.Вал расточке не подлежит наваривать не посоветовали.Сказали от 80 подходит, купил, собрли, завели. давление не нарадуешся3,5 держал но не долго . Минуты четыре поработал и кирдык из сапуна пошол белый дым и в нагрузку. нувообщум успел заглушить, вал не прих ватило. ну вобщем разобрал вал 80 не подходит система смазки другая. Вот так и начал собирать новый двигатель. Блок, головка, поршневая, распред вал. Ну кроме навесного все новое. Хотел взять весь в сборе но вал девать некуда аон стоит у нас 15 штук. Когда вал клали проверяли зазор во вклдышах .Вроде норма. Да вот ещё что. Когда собрали поставил центрифугу нуполностью с клапанаими от 50-го.Завели давление на холодном до двух чуть не доходило. Купил новую в сборе, вот завели ну конечно поднялось но на горячем пол очка. Вот такие дела мужики говорят не оброщай внимания а я немогу боюсь чото ведь столько бабла впарил.

Источник

Каким должно быть давление масла в двигателе?

Не существует единой нормы давления масла в двигателе, и причина проста: устройства моторных систем от разных производителей автомобилей имеют некоторые отличия. Но и тут есть одно общее правило: давление масла на холостых оборотах на двигатель не может быть выше, чем в режиме нагрузки. Дело в том, что с чем с большей скоростью вращаются элементы системы, тем больше смазки им требуется.

Чтобы понимать, каким должен быть интересующий нас показатель, необходимо представлять себе принцип его замера. Современные авто оснащены специальными датчиками – именно они отслеживают состояние масла в системе. К сожалению, не во всех случаях они точны, но сработавший датчик может как сэкономить деньги на ремонте, так и спасти жизни. А если ремонт все-таки потребуется, то стоить он будет немало.

В эксплуатационном пособии к автомобилю указаны основные технические характеристики и режимы эксплуатации смазки. Также там обычно можно найти марки жидкостей, которые лучше всего подходят конкретному двигателю. Кстати, производители предлагают фирменное масло под брендом автоконцернов.

Показатели, которые считаются нормой, вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто.

Так, у известного российского автомобиля «Lada Priora» на холостом ходу нормой считается 196,2 кПа, то есть около 2 бар, а при 5 400 оборотах в минуту нормой является 4,5–6,5 бар. Этот уровень считается максимальным для автомобиля.

Производители американских марок обычно пишут нормальное давление из расчета на 1 000 оборотов в минуту. На 1 000 оборотов усредненный показатель составляет 10 фунтов на квадратный дюйм (или 67 кПа). Например, при 2 000 оборотов нормой является 1,3 бар, а при 5 000 оборотов цифра возрастает до 3,4 бар. Но, оценивая эти показатели, не стоит забывать о разнице между отечественными автомобилями и иномарками, а также об отличиях в условиях эксплуатации.

На уровень нормального давления масла в двигателе влияет немало факторов:

• рабочий объем мотора;
• количество цилиндров;
• количество клапанов на цилиндр (2–4) в системе ГРМ;
• объем единовременно заливаемого масла;
• турбированный ДВС или атмосферник;
• бензиновый или дизельный двигатель;
• рядное, V (W) образное, оппозитное расположение цилиндров.

Например, для ВАЗ-2106 минимальное давление масла на холостых оборотах двигателя составляет 0,2 бар – его можно отследить при помощи стрелки на панели. При недостаточном уровне на панели загорается красный индикатор. На старых моделях он выглядит как красная лампа, на новых – это значок лейки. У ВАЗ-2106 давление масла на прогретом двигателе при оборотах до 4 500 в минуту должно быть около 4-5 бар. Иными словами, давление повышается прямо пропорционально увеличению числа оборотов.

Но нужно понимать, что если ваш автомобиль ездит на дизеле, картина будет отличаться. Рассмотрим это на примере Mercedes Benz Vito с двигателем 611980. Для этого агрегата объемом 2,2 л нормой считается давление масла в дизельном двигателе 0,3 бар на холостом ходу. В районе зеленой шкалы эта цифра повышается до 3–3,5, при слишком низком показателе стоит убедиться в исправности смазочной системы автомобиля.

Если рассматривать моторы ЗМЗ, то здесь ситуация мало отличается. Для двигателя 405 нормальным считается от 0,4 бар на холостых и 4 на повышенных оборотах (от 2 и более). Раньше все необходимые данные можно было получить благодаря стрелочному указателю, теперь же, после выхода «ГАЗелей Бизнес», они отображаются бортовым компьютером на приборной панели, причем с точностью до сотых.

В двигателе Chevrolet Lacetti 1.4 минимальный уровень ДМ составляет 0,6 бар на холостом ходу, тогда как при 3 000–3 5000 давление масла на горячем двигателе поднимается до 3 бар.

Сегодня самыми производительными насосами оснащаются модели ВАЗ, а именно «Лада Приора» и ВАЗ 2110 с 16-клапанным мотором. Поэтому на холостом ходу ДМ не поднимается выше 1 бар, а на 5 000 стрелка доходит до 6–6,5.

В случае с Renault Logan все иначе: для моторов с 8-клапанным ГРМ нормальным показателем считается 0,3 бар на холостом ходу. Тогда как у 16-клапанных двигателей этот уровень в два раза выше.

Повышение или понижение ДМ относительно заводских норм негативно отражается на работе мотора. Недостаточный показатель провоцирует масляное голодание, из-за чего усиливается трение между элементами системы, а это приводит к их быстрому износу и может даже вызвать заклинивание двигателя. Слишком высокий уровень нарушает герметичность соединений, из-за чего появляются течи уплотнений, прокладок, происходит выдавливание сальников.

Источник

Причины плохого давления в двигателе

Тут может быть несколько причин. Наиболее распространенные такие:

1. Уровень масла в моторе ниже, чем должен быть, а потому оно не полностью поступает в систему.

   Вот так уходило масло в машине редакции. Через уплотнительное кольцо щупа масла.

2. Треснул маслоприемник. Через такую трещину в систему поступает воздух, и вязкое масло не может доходить до узлов и датчиков.
3. Плохо работает масляный насос из-за изношенности деталей.
4. Есть потери масла в системе смазки.
5. Нерабочий фильтр очистки масла.
6. Масло разжижено. Требуется замена, подробнее о выборе масла на 16-ти клапанный двигатель ВАЗ-2112 мы уже писали.

Также лампочка может загореться в том случае, когда поломался датчик давления масла или с него просто соскочил провод. В таком случае надо перестраховаться, и всё перепроверить.

Низкий уровень масла в двигателе

Проверяем уровень масла

Масло не может засасываться масляным насосом. На выходе в таком случае будет воздух. В моторе ВАЗ-2112 маслоприемник расположен в самой низкой части картера, чтобы всегда быть погруженным в масло.

Если не производить регулярно доливку масла и не контролировать его уровень, то это может негативно сказаться на работе мотора. Также масло потеряет свои свойства. Оно не сможет омывать трущиеся детали, а также будет выпадать на них в виде осадка. Особенно густая смесь будет забивать сетку маслоприемника, не давая ему возможности всасывать полноценно масло.

Выход в данной ситуации – постоянно следить за уровнем масла и доливать его. Также надо в соответствии с регламентом производить полную замену масла. Не рекомендуется на одном масле ездить более 15 000 километров. Замена масла на ВАЗ-2112 должна производиться через каждые 10 000 – 15 000 км пробега.

Треснул маслоприемник (забит)

Чистка забитого маслоприёмника

Между насосом и маслом располагается маслоприемник. Когда он треснет, то в трубке происходит разряжение, и масло не может поступать в систему. Причиной такой поломки может стать вибрация двигателя, в результате чего и образуется трещина. Она может в процессе эксплуатации увеличиваться, забирая всё меньше и меньше масла. Также причиной этого может стать заводской брак. Тут потребуется произвести полную замену детали.

Рекомендуем: Почему не заводится двигатель на Рено Дастер: возможные причины и диагностика

Поломка масляного насоса

Течь масла с масляного насоса

В таком варианте насос будет закачивать в систему масла меньше, чем ему может потребоваться. В результате давление в системе не будет достаточным. Особенно заметно это будет при пуске мотора.

Потери в системе смазки

Чтобы масло равномерно распределить между всеми узлами, которые потребуют смазки, одного насоса будет недостаточно. Тут потребуется слаженная работа и других частей. Среди таких отметить можно:

1. Масляные форсунки.
2. Вкладыши коленвала.
3. Зазоры в месте крепления масляного фильтра.
4. Разбитая втулка на балансировочном валу.

Разжижение масла

Так как жидкое масло проходит через все щели, которые есть в системе, то насос не может создать в ней достаточного давления. Такая непригодность масла может наступить по причине того, что оно теряет свои эксплуатационные свойства. У него перестают работать присадки, и оно дополнительно может разжижаться бензином.

Поломка масляного фильтра

В разрезе в прямом смысле слова. Посмотрите сколько грязи он отфильтровал. Вот и ответ на вопрос о его роли!

В фильтре есть клапана и элемент, который очищает масло. Когда последний забивается при эксплуатации грязью, то он не может уже пропускать через себя масло. Тогда помогает ему перепускной клапан. Он в нормальном состоянии находится в закрытом положении. Когда фильтр забивается, масло начинает проходить через клапан. Но если клапан зависает в закрытом положении, то маслу неоткуда браться в системе. В таком случае начинается масляное голодание мотора. Выход из данной ситуации – своевременная замена масла и фильтра.

Основная функция топливной системы, описание её работы

Предназначение топливной системы дизельного двигателя состоит в том, чтобы подавать в цилиндры чётко отмеренный объём дизтоплива, в конкретный момент времени и под определённым давлением. Поэтому, из-за необходимости обеспечения постоянно высокого давления, а также за счёт высоких требований к точности работы, топливная система дизельного двигателя будет посложнее в конструкции, чем у бензинового, и достаточно дорого стоит.

Теперь попробуем представить себе бесперебойную работу топливной системы в поэтапном режиме, а для этого разберём по порядку отдельные её составные части. Итак, топливный бак служит для размещения солярки и обеспечения бесперебойной её подачи в систему. Эту функцию выполняют трубопроводы. Вначале топливоподкачивающий насос высасывает из бака горючее и через фильтры подаёт его в распределительную магистраль низкого давления. При этом в системе поддерживается стабильное давление в три атмосферы. Топливо дважды проходит фильтрацию, проходя через фильтры грубой и тонкой очистки.

В задачу топливных фильтров входит контроль за чистотой горючего и избавлением его от возможных посторонних примесей – от частичек грязи, воды, песчинок. Прошли те времена, когда дизели были весьма непритязательными к качеству топлива. Современные дизельные моторы требуют очень чистой солярки для сохранения достойных показателей своей работы. Чистота горючего сейчас – одно из основных и непременных условий эффективной работы двигателя. Топливо подаётся только в том случае, если в системе нет воздуха.

После фильтрации солярка попадает в магистраль высокого давления. Эта часть топливной системы обеспечивает подачу и впрыскивание необходимого количества топлива в цилиндры двигателя в определённые моменты. Топливный насос высокого давления, в соответствии с порядком работы цилиндров, по топливопроводам высокого давления подаёт солярку к форсункам.

Форсунки, размещённые в головках цилиндров, впрыскивают и распыляют горючее в камеры сгорания двигателя. Так как топливоподкачиваюший насос постоянно подаёт топливному насосу высокого давления топлива «с запасом», то есть несколько больше, чем нужно, то его избыток, а с ним – и попавший в систему воздух, по специальным дренажным трубопроводам, отводится обратно в бак.

Для обеспечения синхронного впрыска горючего устроена специальная топливная рамка, к которой и подсоединяются форсунки. Они своими головками находятся во впускной трубе и распыляют топливо, сразу же в момент его подачи.

Да, нажимая на педаль, водитель или механизатор уже не увеличивает этим непосредственную подачу топлива, как это было в карбюраторных движках прошлых лет. А только изменяет тем самым программы работы регуляторов, которые уже сами варьируют объём единовременной подачи горючего, по строго определённым зависимостям от числа оборотов, давления наддува, от положения рычага регулятора и т.п.