Замена сайлентблоков передних рычагов lada 2110 (ваз 2110)

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Для смены нужно выполнить следующие действия:

Поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника. В первом случае возникает необходимость жесткой фиксации, поэтому нужно включить ручной тормоз и обеспечить неподвижность колес.
Снять колесо, а также открутить и демонтировать опору. Скорее всего возникнут проблемы с беспрепятственным извлечением, поэтому для ускорения процесса можно не сильно ударить молотком по сошке, желательно через мягкую вставку или ткань.
После этого можно беспрепятственно демонтировать верхний рычаг.
На нем расположен болт, который необходимо раскрутить и извлечь.
Далее производится демонтаж непосредственно сайлентблока

Произвести его можно при помощи молотка и зубила, с особой точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно высверлить его с помощью дрели.
Новый сайлентблок промазать герметиком и установить в гнездо

При этом можно использовать старый сайлентблок для создания мягкой прослойки, которая поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Устранить осевой люфт можно либо полной заменой столба, либо закручиванием с двух сторон дополнительных шайб. Первый из способов — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно даже осуществить своими руками, однако часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их высокой стоимости. При использовании второго варианта возможно сокращение пространства для сайлентблока. Это потребует его уменьшения вручную, что сократит срок службы. Каждый из методов имеет свои недостатки, при выборе нужно ориентироваться на степень износа.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
2. Снимите переднее колесо.
3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

• Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
• Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
4. После этого запрессовываются новые элементы.
5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму или поднимаем машину на подъемнике, срываем гайки на колесе(ах) с той стороны, с которой предстоит работать. 2. Снимаем защиту двигателя если есть, обрабатываем проникающей жидкостью гайки и болты соединений, которые необходимо разобрать.

3. Открутите гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Выкручиваем болты и гайки, тем самым освобождая рычаг, в котором необходимо заменить сайлентблоки. Особо расписывать здесь нечего, все определенно просто, откручиваете болт или гайку если не откручивается, брызгаем WD-шкой или греем закисшую (прикипевшую) гайку.

5. Выпрессовка старых сайлентблоков производится при помощи специального съемника, о котором говорилось выше или посредством тисков. Я выбрал первый вариант. Также удалить старые “сайленты” можно посредством выжигания, для этого «сайлент» поджигают и дожидаются когда он размягчится или полностью сгорит.

6. Выпрессовка, независимо от того какой из вариантов вы выберете (тиски или съемник), производится по одному и тому же принципу с одной стороны делается упор и давление на сайлентблок, а с другой создается полость, в которую этот сайлентблок выдавливается.

7. Чтобы запрессовать сайлентблок в посадочное гнездо, необходимо сначала очистить посадочное место от остатков старого “сайлента”, затем нужно смазать отверстие и сам сайлентблок мыльным раствором или, к примеру, каким-нибудь моющим средством (Гала, Фейри, жидкое мыло и т. д.).

8. Запрессовка сайлентблока производится по следующему принципу: делаем такой “шашлык”: одеваем на штырь (длинный болт) шайбу, новый сайлентблок, далее одеваем рычаг, в который нужно вдавить, запрессовать этот “сайлент”, после одеваем кусок трубы, в который войдет внешняя часть сайлентблока и снова шайбу, чтобы не провалилась в трубу. Завершающим элементом этого “шашлыка” будет гайка, которая и создаст давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте внимательны, не спешите и следите за тем, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен идти ровно и остановиться лишь после того, как его фиксирующие буртики немного выйдут из посадочного гнезда. Этими буртиками “сайлент” будет держаться в гнезде, если вы не дотянете или перетянете, то срок службы изделия может существенно сократиться, более того во время сборки могут возникнуть проблемы.

10. После запрессовки сайлентблоков все собирается в обратной последовательности. В зависимости о того, что и каким образом вы разбирали может потребоваться регулировка развал-схождения.

Надеюсь пошаговая инструкция и детальный фотоотчет о том, как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут вам быстро и качественно выполнить эту работу

Спасибо за внимание, удачи вам в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — “Хочешь сделать хорошо — сделай это сам, своими руками!”

• etlib.ru
• 7bm.ru
• www.drive2.ru
• vaz-remont.ru

Замена сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2110

1. Снимаем брызговик двигателя.
2. Снимаем шаровую опору и отсоединяем ее от рычага.
3. Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки.
4. Двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу.

   Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт.

5. Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову. Вынимаем (или выбиваем) болт и выводим рычаг из кронштейна.
6. Снимаем с растяжки шайбу и рычаг. На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота.
7. Для снятия растяжки с поперечины передней подвески двумя ключами «на 24» отворачиваем гайку, снимаем шайбу и вынимаем растяжку из сайлентблока.
8. Для замены сайлентблока рычага выпрессовываем его в тисках подходящими отрезками труб (или используем съёмник).
9. Новый сайлентблок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг.
10. Сайлентблок растяжки сбиваем зубилом. Сняв один, аналогично демонтируем второй. Новый сайлентблок предварительно запрессовываем в тисках и окончательно допрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2110 вам понадобятся:

• новые сайлентблоки ВАЗ 2110;
• жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
• стандартный набор ключей (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
• зубило и молоток;
• проникающая жидкость WD-40;
• съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которого позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
• металлическая щётка;
• нож и отвёртка (с затупленным концом);
• смотровая яма и домкрат;
• тиски;
• газовая горелка или паяльная лампа.

Какие сайлентблоки передней подвески ставить на ВАЗ 2110?

Оригинальный номер 2108-2904046, средняя цена 178 руб.

Аналоги:

• СЭВИ 2304 — 172 руб.
• Ruville 987201 — 77 руб.
• Trialli SB 108 — 200 руб.

1

Готовим новые сайлентблоки.

2

Съемник чашечный универсальный.

3

Ставим автомобиль на смотровую яму и откручиваем два болта рычага подвески.

4

Старый сайлентблок выжигаем с помощью походной газовой горелки с насадкой.

5

Зачищаем посадочное гнездо рычага подвески металлической щёткой или напильником.

6

Новый сайлентблок смачиваем мыльным раствором и и с помощью отвёртки подправляем бортики сайлентблока, запрессовываем в рычаг с помощью съёмного устройства.

7

Не стоит спешить, чтобы деталь не была установлена криво.

8

9

Затем отсоединяем кронштейн растяжки и вынимаем растяжку из сайлентблока.

10

Вынимаем старый сайлентблок растяжки.

11

Далее берём зубило и молотком с любой стороны отгибаем края наружного кольца сайлентблока растяжки. После чего выпрессовываем одну из двух оставшихся частей сайлентблока растяжки.

12

Точно таким же образом вынимаем и вторую часть наружного кольца сайлентблока растяжки.

13

Очищаем посадочное гнездо и при помощи съёмника ставим новый сайлентблок растяжки.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки», которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
7. Теперь сайлентблок снимается.
8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
9. Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ВАЗ 2110: ДЕЛАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля

Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии

Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.

Для этого необходимо обратить внимание на то:

1. Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния. Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
2. Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
3. Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.

Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.

С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.

Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными

Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях

Как сделать съемник

Съемник для сайлентблоков

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник. Для его создания необходимо иметь такие материалы:

1. Листовой металл толщиной 10 мм.
2. Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
3. Винт.

Замена сайлентблоков передней подвески ваз 2110

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

• Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
• Нанести выкройку на листовой металл.
• Вырезать лапки и обработать их наждаком.
• В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
• Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

Замена сайлентблоков передней подвески на ваз 2110

• Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
• Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Замена сайлентблоков на ВАЗ-2110 своими руками

Со временем под действием нагрузок и влиянием агрессивной внешней среды, они приходят в негодность и требуют замены. Рассмотрим, как выполняется на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков своими силами, без обращения в автосервис.

Где расположены сайлентблоки на ВАЗ-2110

Основной задачей сайлентблоков является смягчение ударных нагрузок, которые передаются на кузов автомобиля с подвески, двигателя или коробки передач.

В автомобиле ВАЗ-2110 такие шарниры устанавливаются в:

• упругих узлах крепления амортизатора;
• элементах крепления реактивных тяг;
• верхних рычагах (именуемых в народе «саблями»);
• элементах крепления стабилизатора поперечины устойчивости;
• опорах балок крепления двигателя и коробки передач;
• элементах штанги задней подвески.

Чаще всего замены требует сайлентблоки передней подвески и резинки растяжки (называемые в народе «ромашками»), так как они испытывают здесь наибольшие нагрузки.

Признаки износа

Во время эксплуатации сайленты подвергаются воздействию реагентов, которыми используют на зимних дорогах, грязи и больших перепадов температур. Резинометаллический шарнир со временем теряет свою эластичность, растрескивается и истирается.

Теоретически ресурс сайлентблоков составляет 100 000 километров. Однако менять их (ремонту они не подлежат) приходится значительно чаще, через каждые 50 000 километров пробега.

Как можно открыть ВАЗ-2110 без ключа

Одними из признаков необходимости замены сайлентблоков являются:

• появление посторонних скрипов и стуков в районе ходовой части автомобиля;
• люфт рычагов и колес;
• неравномерный износ шин;
• потерю устойчивости автомобиля на дороге, трудности управления им (автомобиль как бы становится «ватным»);
• при визуальном осмотре очищенных от грязи сайлентблоков обнаруживается трещины и повреждения на резине.

Косвенным признаком считается нарушение развала/схождение колес автомобиля, если известно раньше тот был отрегулирован.

Полиуретановые или резиновые, какие лучше

Штатные резиновые сайленты лучше заменить на полиуретановые, тогда они прослужат намного дольше. Полиуретановые шарниры улучшают поведение автомобиля на трассе, снижают нежелательные деформации в соединениях элементов подвески.

Полиуретановые шарниры лучше резиновых поглощают удары подвески, вибрацию и снижает шум при движении автомобиля. Единственный их недостаток – относительно высокая стоимость, но увеличенный срок службы изделий нивелирует эту разницу в цене.

Замена сайлентблоков

Общие принципы замены резинометаллических шарниров одинаковы для всех элементов. Прежде всего, их нужно освободить от всех креплений. Если есть возможность снять деталь с сайлентблоком, то выполнить их замену будет значительно удобнее.

Затем нужно выпрессовать сам сайлент. Сделать это зачастую довольно сложно. Выпрессовку и установку новых сайлентблоков лучше проводить с помощью специального выжимного приспособления.

Если такового нет, то проще всего срезать один из буртов шарнира и выбить его остатки выколоткой. Впору воспользоваться старым «дедовским» способом – выжечь резиновый элемент.

Перед установкой нужно обязательно смазать поверхность детали жидким мылом или мыльным раствором, можно снять фаску с одного из буртов.

Нужно ли после этого делать сход-развал колес

Конечно, после замены опор двигателя или коробки передач автомобиля, после ремонта нерегулируемой задней оси (например, торсионной балки) или замене стоек стабилизатора такая регулировка колес не понадобится. Но если были заменены шарниры передней оси, регулируемой рулевой или задней рейки, то такую регулировку делать обязательно, так как предыдущие регулировки выполнялись с учетом износа сайлентблоков.

К каким последствиям приводит несвоевременная замена этих шарниров? При сильном износе этих шарниров автомобиль теряет свою управляемость: его уводит с дороги на скорости или «швыряет» из стороны в сторону. Это чревато аварийными ситуациями. Со временем могут разрушиться посадочные места шарниров, что повлечет замену более дорогостоящих деталей.

Съемник для сайлентблоков – принцип действия и устройство

Такое приспособление можно купит в магазине автозапчастей или же сделать своими руками. Простейший съемник состоит из гайки, длинного болта, нескольких отрезков труб разного диаметра и нескольких толстых шайб.

Принцип его работы предельно прост: Чтобы выпрессовать старый сайлентблок, берут болт, на который одевается шайба. Ее диаметр должен быть немного меньше резиновой вставки шарнира. Болт пропускают через отверстие в шарнире. С другой стороны на болт накидывается обрезок трубы, диаметр которой должен быть равен диаметру рычага, то есть труба упирается в рычаг. После этого на болт одевают еще одну шайбу, диметр которой должен быть больше, чем диаметр отрезка трубы. Теперь можно накручивать гайку на болт.

Далее устройство работает так: гайка при накручивании упирается в шайбу и начинает постепенно подтягивать сайлентблок. Обрезок трубы, в свою очередь, позволяет шарниру постепенно выходить из гнезда, не упираясь при этом в другую шайбу.

Запрессовка производится точно таким же образом, только при этом использовать обрезок трубы необязательно, так как новый сайлентблок будет упираться в шайбу, когда уже сядет на место. Запрессовать шарнир можно и обычными тисками, однако при этом он не сядет на место полностью, так как упрется в губку тисков, и его придется досаживать.

Процедура замены

Для таких работ нужны следующие приспособления и инструменты:

• ​комплект отверток;
• набор ключей;
• домкрат;
• емкость для слива амортизационной жидкости.

​ Порядок действий следующий:

• на КПП переключают рычаг на первую скорость;
• задок машины домкратом приподнимают (оба колеса должны находиться в воздухе);
• подставляют надежную опору;
• забирают домкрат;
• демонтируют старые стойки.

Если требуется полностью их заменить, то на этом процесс разборки завершается. Когда же нужно произвести ремонт какого-либо отдельного элемента, следует выполнить еще такие действия:

• снять пыльники, втулки и буфер;
• убедиться, что ни них нет заметных изъянов;
• промыть амортизатор (именно его загрязнение чаще всего приводит к поломке);
• проверить задние сайлентблоки;
• собрать стойку и установить на место.

Все действия выполнить одному человеку самостоятельно очень трудно – потому стоит попросить помощи у товарища. В частности, напарнику придется направлять шток в стакан. Далее:

• устанавливают пружину;
• вытягивают полностью амортизатора шток;
• надевают ухо нижнее и зажимают все болтом как можно сильнее.

Замена сайлентблоков задней подвески

Теперь рассмотрим, как производиться замена сайлентблоков на задней подвеске ВАЗ-2110.

Их там хоть и всего два, но произвести их замену не очень просто, поскольку задняя балка, на которой они установлены, с автомобиля демонтироваться не будет.

Инструментов потребуется и вовсе не много:

• Набор ключей;
• Новые сайлентблоки;
• Приспособление для выпрессовки-запрессовки;
• Мыльный раствор;
• Молоток и деревянная проставка.

Автомобиль устанавливается на яму и задок его выдомкрачивается. Сначала производиться замена с одной стороны.

Для начала снимается с балки трос ручного тормоза. Затем выкручивается гайка крепления балки к кронштейну кузова и извлекается болт.

Балка оттягивается вниз, чтобы была возможность добраться до сайлентблока.

Чтобы зафиксировать балку в таком положении, между нею и кузовом загоняется деревянная проставка.

Далее приспособлением из балки извлекается изношенный расходник, а на его место тем же приспособлением устанавливается новый элемент.

Кстати, в этом соединении тоже может возникнуть осевой люфт, поэтому важно проследить, чтобы после сборки его не было и при надобности устранить его при помощи шайб. Далее балка ставиться на место и затягивается болтом с гайкой

Замена второго сайлентблока производится аналогично

Далее балка ставиться на место и затягивается болтом с гайкой. Замена второго сайлентблока производится аналогично.

Такими способами производиться замена сайлентблоков подвески автомобиля ВАЗ-2110.

После проведения работ автомобиль снова обретет плавность хода.

Однако долго служить по нашим дорогам эти расходники не могут, поэтому желательно проводить их замену примерно каждые 20 тыс. км.

Замена сайлент блоков «десятки»

Замену сайлент блоков ВАЗ 2110 можно поручить специалистам, обратившись на станцию по техническому обслуживанию автомобилей. Или провести замену самостоятельно. Для того чтобы оценить свои силы и возможности, рекомендуется дочитать эту статью до конца и посмотреть видео-отчеты по замене сайлент блоков на ВАЗ 2110. Видео без труда можно найти на специализированных сайтах в интернете.

Рассмотрим этапы замены сайлент блоков передней подвески своими руками. Замену сайлент блоков на ВАЗ 2110 в задней балке лучше доверить мастерам по ремонту автомобилей. Самостоятельно провести качественную замену очень трудно. Для замены передних сайлент блоков ВАЗ 2110 понадобится следующий инструмент и приспособления:

• ключи торцевые и накидные на 17, 19 и 24;
• молоток;
• тиски;
• приспособление для запрессовки сайлентблоков;
• зубило;
• металлическая щетка;
• средство WD-40.

В передней подвеске ВАЗ 2110 используются:

• сайлент блок задний переднего рычага – 2 шт.;
• сайлент блоки крепления растяжки – 4 шт.

Вторые состоят из двух частей: внутренней и внешней. Замену сайлент блоков ВАЗ 2110 лучше провести на смотровой яме или эстакаде. Это удобней и безопасней.

Для удобства снятия рычага при замене сайлент блоков необходимо снять брызговик. Если моторный отсек защищен, то снимаем защиту двигателя. Чтобы легче было откручивать резьбовые соединения, сначала следует побрызгать на них средством WD-40. При его отсутствии можно использовать обычную тормозную жидкость. Обильно смазать места крепления болтов и гаек и выждать несколько минут. Жидкость отъест ржавчину и поможет не сорвать резьбу на болтах.

Рассмотрим порядок замены передних сайлент блоков ВАЗ 2110:

1. Откручиваем шаровую опору. Отделяем ее с рычагом.
2. Отворачиваем гайку, которая держит растяжку.
3. Используя два ключа на 17, откручиваем болт крепления тяжки стабилизатора.
4. Аккуратно выбиваем болт крепления. Лучше это сделать молотком из мягкого металла или, используя деревянную проставку, выбить обычным молотком.
5. Освобождаем крепление рычага на кузове. Для этого необходим ключ на 19.
6. Вынимаем болт крепления. Если он не идет, следует его выбить.
7. Для удобства рекомендуется снять рычаг вместе с растяжкой. Для этого откручиваем краб, которым растяжка крепится к кузову автомобиля.
8. Рычаг снят, приступаем к замене сайлент блоков. Сначала меняем сайлент блоки растяжки. Демонтируем их с помощью зубила, сбивая с рычага. Место крепления сайлент блока зачищаем от ржавчины. Используя тиски, запрессовываем новые сайлент блоки по очереди с каждой стороны. Тисками не всегда до конца удается посадить сайлент блок. «Добить» можно 2-3 точными ударами молотка или кувалды.
9. Следующий шаг – это замена заднего сайлент блока переднего рычага. Если он разбит, то удалить его не составит особого труда. Достаточно вытянуть металлическую втулку, а резину удалить отверткой или стамеской. Иначе придется воспользоваться приспособлением для выпрессовывания сайлент блоков. Если его нет, то можно воспользоваться дедовским способом и выпалить резину с помощью огня. Затем зачистить проушины от грязи и ржавчины. Запрессовывать сайлент блоки лучше с помощью специального приспособления. Перед этим следует обильно смочить сайлент блок и проушину мыльным раствором. Это облегчит процесс запрессовки.
10. После замены всех сайлент блоков собираем детали передней подвеску в обратном порядке. Полную затяжку резьбовых соединений следует проводить только при установленном на колеса автомобиле.

При покупке сайлент блоков следует обратить внимание на производителя. Рекомендуется использовать две торговые марки. Это «Балаково» и «СЭВИ»

Цена этих запчастей практически не отличается друг от друга. Качество этих сайлент блоков довольно высокое

Это «Балаково» и «СЭВИ». Цена этих запчастей практически не отличается друг от друга. Качество этих сайлент блоков довольно высокое.

Процесс замены сайлент блоков непростой. Стоимость этой услуги на сервисе довольно высока, но точно следуя инструкциям, можно провести замену сайлент блоков своими руками и сэкономить немало денег.