Признаки и показатели, или как понять, что вода закипела

Проблемы с двигателем — еще один вариант кипения охлаждающей жидкости

Если вы залили качественную жидкость в систему охлаждения, проверили исправность всех элементов системы, до этого авто работало нормально, но сейчас жидкость начинает закипать в каких-либо ситуациях, самое время проверить двигатель. Возможно, детали изменили свое положение, что вызывает слишком сильное трение и значительное нагревание агрегата при его эксплуатации. В таком случае лучше всего воспользоваться помощью специализированного сервиса. Скорее всего, вы найдете в двигателе одну из следующих весьма сложных неполадок:

• незначительная деформация определенных деталей в системе двигателя, что вызвало повышение трения из-за изменения положения рабочих двигающихся элементов внутри силового агрегата;
• значительный износ поршневой группы, что вызывает неконтролируемое трение деталей, большие зазоры между стенками различных элементов, спасти от этих симптомов поможет только капремонт, а на некоторых авто замена двигателя;
• проблемы в коробке передач, что значительно увеличивает нагрузку на двигатель, в частности, в таких ситуациях виноваты проблемы, которые заставляют двигатель испытывать дополнительную нагрузку для проворачивания элементов коробки;
• постоянные большие нагрузки на силовой агрегат, перевозка значительного количества груза, а также транспортировка прицепов, что не предусмотрено по особенностям эксплуатации, нарушение режимов грузоподъемности машины;
• работа двигателя на повышенных оборотах достаточно долгое время, к примеру, если вы забыли переключить передачу на трассе и разогнались на пониженной, вдавливая педаль в пол все больше.

Перегрев двигателя иногда является нормальным следствием не слишком разумных поступков водителя. Лучше не допускать таких ситуаций, а также следить за здоровьем силового агрегата в системе автомобиля. Это позволит надолго убрать все неприятности, связанные с перегревом, кипением и прочими проблемами. Нужно заметить, что если вы проводите нормальное ТО по регулярному плану, созданному заводом, а также делаете определенную диагностику всех важных агрегатов, то таких проблем можно избежать. Также стоит постоянно придерживаться определенных условий эксплуатации машины, не нарушая тех рекомендаций, которые дает производитель.

Что точно НЕ делать при перегреве

А вот список ошибочных действий водителей, которые не только не помогут при перегреве двигателя, но и усугубят последствия.

• Открытие радиаторной крышки, «чтобы быстрее остыло». Никогда не открывайте пробку радиатора на горячем двигателе (а на перегретом — тем более). Во-первых, это очень опасно: вы можете получить серьёзные ожоги. Антифриз в радиаторе находится под большим давлением, и отворачивание крышки устроит под капотом настоящий гейзер из кипятка. Во-вторых, это просто бессмысленно, ведь давление в системе (а оно сохраняется и при заглушенном двигателе) не даёт антифризу кипеть. Резкий сброс давления вызовет не остывание, а локальное кипение охлаждающей жидкости в самых горячих местах мотора, что приведёт к его повреждению и дорогому ремонту.
• Поливание двигателя холодной водой, «чтобы остудить». Вспомните, что мы делаем на кухне с только что сваренным яйцом? Опускаем в холодную воду — так скорлупа станет хрупкой и легко очистится. Чтобы не превратить горячий двигатель в подобие скорлупы, никогда не лейте на него воду — резкий перепад температуры пойдёт только во вред.
• Доливка антифриза или воды в ещё не остывший мотор. Физика процесса похожа на предыдущий пункт: смешивание горячей и холодной жидкостей внутри радиатора может привести к повреждению металла и разрыву сот. Дождитесь, пока двигатель остынет, прежде чем заливать в него что-либо.

Как устранить проблему

При закипании охлаждающей жидкости в расширительном бачке и повышении температуры двигателя до показателей более 110 °С следует заглушить мотор и провести диагностику неисправности по следующему алгоритму:

• Проверьте рукой, насколько нагревается нижняя часть радиатора. Если при закипевшем антифризе она не нагревается, значит, неисправен термостат. Нужно подождать, пока мотор остынет, и обеспечить доставку авто в автосервис для замены детали (ремонт термостата не производится). 
• Если не работает вентилятор основного радиатора, понадобится диагностика опытного автоэлектрика.
• Версия с забитыми сотами проверяется в последнюю очередь, но для этого нужно разобрать систему и снять радиатор.
• Если заклинивает или ломается помпа, при работающем моторе происходит резкий скачок температуры и антифриз протекает через сальник помпы. Продолжать движение на таком авто нельзя. Нужно срочно заменить помпу.
• Признаки выхода из строя термостата можно перепутать с симптомами, которые проявляются в случае образования воздушной пробки в охлаждающей системе. Нужно учесть, что «завоздушивание» системы может произойти при неправильном наполнении системы охлаждающей жидкостью.
• Чтобы удалить воздух из системы охлаждения, нужно снять патрубок в верхней точке (как правило, он находится в районе блока дроссельной заслонки) и доливать антифриз до того момента, когда он начнет вытекать из снятого шланга.

Как бороться с неисправностью крышек расширительного бачка либо основного радиатора? Лучше сразу меняйте эти детали, так как после ремонта они «ходят» не очень долго

Параллельно следует обратить внимание на состояние пластикового корпуса расширительного бачка (в результате повышенного давления на нем могут появиться трещины). Использовать авто после заклинивая перепускного клапана охлаждающей системы нежелательно.

Замена пробитой прокладки между ГБУ и блоком цилиндров должна осуществляться в срочном порядке. Антифриз, смешанный с маслом, может сильно навредить двигателю. В результате такой поломки может произойти гидроудар, разрушатся стенки камеры сгорания на дизельном моторе. Основной признак пробитой прокладки – это белый дым выхлопа. Чтобы избежать серьезных поломок, нужно следить за изменением цвета и консистенции антифриза в расширительном бачке.

Термостат придется заменить, если при нагревании мотора нижний патрубок радиатора и основной радиатор холодные. Такая ситуация говорит о том, что клапан этого элемента не открывается на нужную величину, поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу и не попадает в радиатор.

Вентилятор, охлаждающий основной радиатор, включается при достижении заданного параметра температуры охлаждающей жидкостью. Если этого не происходит, то антифриз закипает. Электромотор вентилятор ломается очень редко. Чаще всего для устранения неисправности нужно проверить его контакты.

Неисправность температурного датчика приводит к тому, что в нужное время сигнал на включение электро-моторчика вентилятора не поступает. Такой датчик подлежит замене.

Если антифриз закипает после его замены, то есть вероятность, что его качество не соответствует нужным стандартам. Нормальная охлаждающая жидкость закипает при повышении температуры в системе до +108 °С +110 °С. Некачественный антифриз может иметь более низкую температуру кипения.

Если в дороге в вашей машине закипает антифриз, следует проверить работу системы охлаждения по алгоритму, который представлен выше. Не стоит добираться в автосервис на своем авто при поломке водяного насоса, наличии дефектов прокладки ГБЦ и полном отсутствии охлаждающей жидкости в системе

В других ситуациях можно самостоятельно доехать к месту ремонта, обращая внимание на температуру мотора и совершая периодические остановки для его охлаждения. При недостаточном уровне антифриза в систему можно долить дистиллированную воду.

Последствия закипания машины

Закипание двигателя – это не просто его повышение температуры. Степень урона здесь зависит от того, как долго и насколько интенсивно эксплуатировался перегретый двигатель:

• 5-10 минут – последствий в большинстве случаев нет, на старых автомобилях могут несколько оплавиться тела поршней. Диагностика требуется только при наличии видимого выхлопа из трубы.
• Более 20 минут – средняя степень перегрева. Возможные последствия: деформация ГБЦ, образование в головке трещин, повреждение прокладок, повреждение и разрушение маслосъемных колец, течь сальников.
• Более 40-50 минут – предельная степень перегрева двигателя. Последствия такого закипания обычно катастрофические: плавятся и прогорают поршни, цилиндры повреждаются расплавленным металлом поршней, отказывает система смазывания, разрушаются трущиеся элементы, клапанные гнезда вылетают, вращающийся коленвал разрушается. В итоге поршень пробивает стенку блока, после чего двигатель окончательно разрушается.

Почему закипает машина, возможные причины

Конструктивно охлаждение современного двигателя реализовано не совсем идеально. Это ответ на вопрос, почему закипает машина. Система представляет собой комбинацию жидкостного и водяного типа. Несмотря на это, она имеет много недостатков. Основная проблема — обеспечение постоянного и действенного отвода тепла.

Обычно сложности начинаются в системе замкнутого круга. Это попадание воздуха внутрь, заторы антифриза, уменьшение количества ОЖ, накипь. Из-за этого магистрали начинают хуже работать, повреждаются отдельные элементы, образуется коррозия на внутренних поверхностях — всё это причины кипения.

Схема системы охлаждения двигателя

Воздушная система целиком зависит от работы вентилятора. Здесь тоже не исключены нарушения. Как правило, они бывают связаны с приводом, датчиками, электроцепями.

На самом деле двигатель закипает из-за множества причин. Начинающему водителю разобраться с ходу очень трудно. Принято различать две основные группы: сбои охлаждения и неполадки в самой силовой установке.

Рассмотрим каждый случай по отдельности.

• Заклинил термостат. Одна из распространённых проблем закипания. Элемент останавливается из-за изношенности в закрытом положении. Антифриз не проходит в радиатор, что и вызывает перегрев. Определяется неисправность термостата следующим образом: на прогретом двигателе следует потрогать руками любой патрубок. Если он холодный, то это подтвердит догадку.
• Засорён радиатор из-за частой езды на автомобиле по просёлочным дорогам. Мусор легко заметить на наружных стенках, но если он попадёт во внутренние ниши — придётся всё тщательно промывать. Так удастся избежать закипания машины.
• Неисправная помпа. Жидкость в этом случае нормально по системе не циркулирует. Довольно часто в таком случае водяной насос издаёт скрип, свист или стуки.
• Не работает вентилятор. Обычно такое происходит из-за поломки датчика температуры.
• Неисправный расширительный бачок. Как известно, на нём имеется особая крышка со встроенным клапаном. Её предназначение — отводить избыточное давление. Если происходит поломка, то в устройствах подачи антифриза сразу наблюдаются проблемы. Ввиду этого начинается закипание хладагента.
• Воздушные пробки. Образуются при неграмотной заправке системы тосолом или его недостаточным уровнем. Воздушная прослойка может создаваться в отдельных элементах и способствовать закипанию ОЖ.

Перегрев вызывается ещё сбоями с мотором. Не редки и проблемы с коробкой передач, когда из-за износа механизмов КПП агрегат начинает работать под нагрузкой.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Когда кипит мотор, такие действия со стороны водителя строго запрещены:

повышать обороты двигателя, увеличивая нагрузку на ДВС;
резко останавливать машину — правильнее включить печку салона на максимальный обогрев;
разбавлять кипящую жидкость холодной водой или тосолом — это легко приведёт к повреждению блока цилиндров, особенно чугунного;
проверять состояние антифриза на горячий мотор — важно дать время остыть, иначе кипящая жидкость может попасть на кожу и привести к сильным ожогам;
оставлять капот авто закрытым — выключив зажигание, надо сразу поднять крышку, обеспечив приток свежего воздуха к двигателю;
лить холодную воду на мотор — резкий перепад температур может вызвать трещины и поломки БЦ.

Автомобилисты со стажем прямо на месте приступают к диагностике. Они грамотно проверяют патрубки, помпу, термостат, вентилятор охлаждения.

Проверка патрубков системы охлаждения

Если опыта для таких действий недостаточно, машину следует отвезти в ближайший сервис. Высокая квалификация мастеров и наличие стационарного оборудования позволят им быстро и правильно определить причину закипания. Проблема всегда устраняется на месте, вслед за диагностикой.

Почему закипает машина, возможные причины

Конструктивно охлаждение современного двигателя реализовано не совсем идеально. Это ответ на вопрос, почему закипает машина. Система представляет собой комбинацию жидкостного и водяного типа. Несмотря на это, она имеет много недостатков. Основная проблема — обеспечение постоянного и действенного отвода тепла.

Обычно сложности начинаются в системе замкнутого круга. Это попадание воздуха внутрь, заторы антифриза, уменьшение количества ОЖ, накипь. Из-за этого магистрали начинают хуже работать, повреждаются отдельные элементы, образуется коррозия на внутренних поверхностях — всё это причины кипения.

Схема системы охлаждения двигателя

Воздушная система целиком зависит от работы вентилятора. Здесь тоже не исключены нарушения. Как правило, они бывают связаны с приводом, датчиками, электроцепями.

На самом деле двигатель закипает из-за множества причин. Начинающему водителю разобраться с ходу очень трудно. Принято различать две основные группы: сбои охлаждения и неполадки в самой силовой установке.

Рассмотрим каждый случай по отдельности.

• Заклинил термостат. Одна из распространённых проблем закипания. Элемент останавливается из-за изношенности в закрытом положении. Антифриз не проходит в радиатор, что и вызывает перегрев. Определяется неисправность термостата следующим образом: на прогретом двигателе следует потрогать руками любой патрубок. Если он холодный, то это подтвердит догадку.
• Засорён радиатор из-за частой езды на автомобиле по просёлочным дорогам. Мусор легко заметить на наружных стенках, но если он попадёт во внутренние ниши — придётся всё тщательно промывать. Так удастся избежать закипания машины.
• Неисправная помпа. Жидкость в этом случае нормально по системе не циркулирует. Довольно часто в таком случае водяной насос издаёт скрип, свист или стуки.
• Не работает вентилятор. Обычно такое происходит из-за поломки датчика температуры.
• Неисправный расширительный бачок. Как известно, на нём имеется особая крышка со встроенным клапаном. Её предназначение — отводить избыточное давление. Если происходит поломка, то в устройствах подачи антифриза сразу наблюдаются проблемы. Ввиду этого начинается закипание хладагента.
• Воздушные пробки. Образуются при неграмотной заправке системы тосолом или его недостаточным уровнем. Воздушная прослойка может создаваться в отдельных элементах и способствовать закипанию ОЖ.

Перегрев вызывается ещё сбоями с мотором. Не редки и проблемы с коробкой передач, когда из-за износа механизмов КПП агрегат начинает работать под нагрузкой.

Неисправности навесного оборудования/агрегатов мотора

В большинстве случаев причины перегрева заключаются в поломке следующих агрегатов:

Термостат

Заклинивший в закрытом положении термоэлемент не дает жидкости поступать в радиатор охлаждения, направляя ее по малому кругу. Диагностическим признаком является холодный нижний патрубок радиатора при полностью прогретом моторе.

Помпа

Отказ насоса ОЖ приводит к прекращению циркуляции антифриза и, соответственно, перегреву. Перед полным отказом помпа обычно начинает издавать нехарактерные для нее звуки (скрип, свист). При осмотре на работающем моторе ремень ГРМ проскальзывает по шкиву насоса, не вращая его (актуально для автомобилей ВАЗ с передним приводом).

Радиатор

В процессе эксплуатации соты радиатора охлаждения забиваются листвой и грязью, а внутренние поверхности — ржавчиной или накипью. При сильном загрязнении радиатор перестает отводить тепло. Соответственно, машина кипит. Внешнее загрязнение диагностируется визуально, внутреннее — по итогам промывки.

Вентилятор

Перегрев по этой причине происходит в основном летом, в пробках или при плотном городском движении. Отказ вентилятора приводит к неконтролируемому росту температуры ОЖ тогда, когда термостат перестает справляться со своей задачей. Диагностируется визуально.

Утечка антифриза

При нарушении целостности системы охлаждения (лопнувший радиатор, поврежденные патрубки, неплотные хомутовые соединения) антифриз под давлением вытекает из контура. Оставшегося количества не хватает для полноценного охлаждения двигателя. Машина закипает. Диагностическим признаком нехватки ОЖ является работа отопителя. Даже на кипящем двигателе из дефлекторов дует холодным или чуть теплым воздухом. При небольших потерях антифриза работа «печки» временно восстанавливается при увеличении оборотов двигателя.

Расширительный бачок

При отказе клапана крышки расширительного бачка в системе охлаждения перестает поддерживаться необходимое рабочее давление. При этом температура кипения ОЖ снижается и автомобиль закипает.

Воздушные пробки

Такая проблема встречается при неправильном заполнении системы антифризом. В отдельных ее элементах остается воздух, мешающий циркуляции ОЖ.

Все эти причины имеют место, однако редко приводят к закипанию. Чаще температура повышается всего на несколько градусов.

Можно ли глушить сразу двигатель? – Разрушаем мифы

Недавно в рекомендациях Дзен увидел любопытную статью об опасностях сразу глушить двигатель после длительной поездки. Прочитав её, у меня возникло двоякое чувство – смех и негодование. «Кто-то на полном серьезе написал такую ерунду»? – Возмутился я. Ради любопытства погуглил эту тему и был в шоке, в ТОП 10 поисковой выдачи Гугл (да, я знаю такие «модные» слова), лежать статьи подобного содержания.

Чтобы прекратить поток дезинформации и не пугать неискушенных автовладельцев, решил написать свой обзор темы, можно ли глушить сразу двигатель или нет . В лучших традициях опишу все подробно с доказательствами, разберем примеры бензиновых атмосферных двигателей , турбированных силовых агрегатов и турбодизелей. Развенчаю заблуждения диванных экспертов, не шарящих в процессах, происходящих под капотом их автомобилей, если таковые у них есть.

Следим за температурой двигателя

На приборной панели большинства автомобилей всё ещё есть полноценный указатель температуры двигателя. К сожалению, на некоторых новых моделях его начали заменять на контрольные лампочки: синяя предупреждает о холодном двигателе, жёлтая или красная — о слишком горячем. Ориентироваться на них не очень удобно, но выбирать не приходится.

Стрелочные указатели тоже подверглись упрощению — конкретные значения температуры на них давно не наносят. Средняя риска шкалы соответствует температуре

86 °C и является нормальным режимом работы. Всё, что после неё в сторону буквы H (Hot, «горячий») — перегрев. Красная риска рядом с «H» соответствует температуре около 130 °C, когда антифриз уже кипит.

Обращайте внимание на указатель температуры, особенно в тяжёлых для двигателя условиях: в летних пробках, на затяжных подъёмах, на бездорожье. Если температурная стрелка перешагнула середину шкалы, нужно принимать срочные меры

Что делать, если машина закипела

Чтобы подобный сценарий не случился с вашим автомобилем, нужно выполнить ряд обязательных действий. Итак, в дороге закипела машина, что делать?

 Если стрелка на термометре приближается к критической отметке, то нужно отъехать на обочину, остановиться, дать мотору остыть.

Машина может закипеть не только на трассе, но и в черте города, особенно когда постоянно попадаешь в пробки. Как только заметили, что температура под капотом перевалила за 90 градусов, стоит отъехать в сторону, на обочину, заехать во двор или на стоянку, чтобы дать мотору остыть, а самим разобраться, в чем дело. На остывание зимой уйдет около 10 минут, летом понадобится около получаса.

 Нет возможности отъехать на обочину, а температурная стрелка уже зашкаливает.

В этом случае нужно включить печку на максимум. Пока ищете место, где встать, печь отведет немного тепла от двигателя, переключив работу на себя. Машина все равно закипит, но чуть позже, дав время на поиск места для парковки. Если печь гоняет холодный воздух, а стрелка так и зашкаливает на красном поле, нужно сразу глушить мотор, включать аварийные сигналы и вызывать помощь.

 Если машина уже закипела и из-под капота повалил дым, то дело плохо.

Нужно немедленно отъехать на обочину. В этом случае двигатель сразу отключать не советуют. Наоборот, следует открыть капот, включить печку и подождать, пока двигатель немного остынет, работая на холостых оборотах. Возникает вопрос, почему в этом случае нельзя глушить мотор. Дело в том, что антифриз, в задачу которого входит охлаждение деталей двигателя, к этому времени находится практически в кипящем состоянии. Если выключить мотор, то горячий антифриз перестанет циркулировать и может повредить детали или создать воздушные прослойки, которые в дальнейшем помешают нормально функционировать системе.

 Если из-под капота повалил пар, то нужно сделать следующие действия:

 остановиться;

 заглушить двигатель (его дальнейшая работа приведет к заклиниванию);

 открыть капот (осторожно, чтобы не обжечься) можно полить капот водой, чтобы он не был сильно горячим;

 снять пробку с радиатора (если пар ее не выбил);

Если автомобиль оснащен перепускными клапанами, то ничего снимать не нужно. Придется подождать, пока остынет антифриз (от 15 минут до 1 часа).

 выпустить пар;

 сдавить нижний шланг радиатора и выпустить воздух;

 налить в бак антифриз или дистиллированную воду (до уровня);

 плотно закрыть бачок и радиатор.

Все, можно заводиться и ехать дальше.

К проблемам двигателя нужно относиться внимательно, любая халатность может закончиться его дорогостоящим ремонтом. Поэтому после того, как машина завелась и поехала нужно каждые несколько часов проверять уровень масла, антифриза, смотреть, не появились ли подтеки. Если все остается в норме, то просто повезло. На всякий случай нужно показать автомобиль специалистам.

Какие еще возможны непредвиденные ситуации? Если машина уже кипит, из-под капота валит дым, а печка гонит холодный воздух, значит, закончилась охлаждающая жидкость. Нужно остановить машину, открыть бачок, долить. Затем подождать, пока движок остынет до теплого состояния и только потом закрывать крышку капота, и пробовать завестись.

В теплую погоду можно провести следующие действия при неисправности термостата. Его нужно снять, разобрать и вынуть термоэлемент. Затем собрать и поставить обратно. Этот маневр позволит проехать еще несколько километров до ближайшего автосервиса. В холодную погоду, особенно в морозы, этого делать не рекомендуется. Отсутствие термоэлемента не позволит прогреть двигатель до нужной температуры.

После остановки желательно проверить уровень масла. Если уровень выше обычного, то возможно пробита прокладка в блоке цилиндров или порван ремень привода помпы. Заводить машину и двигаться дальше нельзя. Нужно позвонить своему мастеру или в автосервис, объяснить ситуацию и дальше действовать, как подскажут профессионалы. При нахождении в чужом городе, вызвать эвакуатор и отвезти машину в ближайшую автомастерскую.

Если заметили какое-нибудь из повреждений, описанных ранее, то не рекомендуется продолжать движение самостоятельно. Деформированные и лопнувшие детали только усугубят ситуацию и могут полностью сломать мотор. В этом случае нужно вызвать эвакуатор, и отвезти автомобиль в автосервис. Мастера проведут профессиональную диагностику, выявят все поломки, и дальше будете вместе решать, что делать и как проводить ремонт.

 Чтобы избежать закипания авто, нужно придерживаться двух простых правил:

 1. Покупать только качественный антифриз.

 2. Всегда следить за показаниями термометра на панели управления.

Причины перегрева двигателя

Перед тем, как ответить на вопрос «что делать» при перегреве, нужно определиться с другой дилеммой: кто виноват? Действия при разных причинах перегрева мотора отличаются, поэтому коротко разберём основных «виновников».

Причины перегрева двигателя:

• Низкий уровень антифриза. Охлаждающей жидкости может быть недостаточно, чтобы эффективно охлаждать мотор. Как правило, уровень антифриза падает из-за утечки.
• Заклинивание термостата. Если термостат не полностью открылся, то в радиатор попадает лишь часть антифриза, что не даёт ему нормально охлаждаться.
• Засорение радиатора. Насекомые, листва, тополиный пух — всё это забивает соты радиатора, препятствуя отводу тепла.
• Отказ вентилятора охлаждения. Электрические вентиляторы сгорают, а механические (приводимые напрямую от двигателя) вращаются вхолостую при поломке вискомуфты.
• Износ или отказ помпы. Из-за некачественного или старого антифриза крыльчатку водяного насоса постепенно «съедает», что ухудшает циркуляцию антифриза. А при обрыве приводного ремня помпа полностью останавливается.
• Потеря герметичности системы охлаждения. Самый простой вариант — поломка крышки радиатора. Самый сложный — пробой прокладки ГБЦ и прорыв картерных газов в систему.
• Система охлаждения просто не справляется. Некоторые автомобили предрасположены к перегреву под нагрузкой даже при полностью рабочей системе охлаждения — она просто недостаточно эффективна из-за слишком тесного подкапотного пространства, инженерных просчётов или экономии.

Как видно, причин для перегрева двигателя довольно много. Но большинство из них вполне позволяют доехать до дома или сервиса своим ходом, без экстремальных сценариев с клубами пара и эвакуатором. Правда, для этого перегрев нужно вовремя заметить — то есть следить за стрелкой температуры.

Система охлаждения автомобиля, назначение, устройство, принцип действия

Назначение системы охлаждения — охлаждение элементов мотора, которые нагреваются в результате его функционирования. На современных авто система охлаждения, кроме основной функции, выполняет еще и другие опции, такие как:

1. Нагревает воздух в системе кондиционирования, вентиляции и отопления.
2. Охлаждает масло в системе смазки.
3. Охлаждает отработавшие газы в системе рециркуляции.
4. Охлаждает воздух в системе турбонаддува.
5. Охлаждает рабочую жидкость в АКПП.

Зависимо от метода охлаждения существуют такие типы систем охлаждения: воздушная (открытого типа), жидкостная (закрытого типа) и комбинированная. На автомобилях самое большее распространение получила система жидкостного охлаждения. Она обеспечивает эффективное и равномерное охлаждение и отличается меньшим уровнем шума.

Конструкция системы охлаждения дизельного и бензинового моторов подобны. Система охлаждения силового агрегата включает в себя массу компонентов, в частности радиатор охлаждающей жидкости, теплообменник отопителя, масляный радиатор, центробежный насос, вентилятор радиатора, термостат и расширительный бачок. Для регулировки работы системы применяются элементы управления.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

1. Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если она остается холодной, неполадка кроется в термостате. Дайте двигателю остыть и не спеша добирайтесь до гаража либо станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту он не поддается.
2. Не срабатывающий вовремя электрический вентилятор подсоедините напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, способного поставить точный диагноз.
3. Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Эту версию проверяйте в последнюю очередь.
4. Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой сальника водяного насоса. Деталь придется заменить, ехать дальше недопустимо.
5. Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно заполнили систему антифризом.

Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.